delta del mekong

Mercado al amanecer en el delta del Mekong

Nos levantamos a las 5:45 para estar listos un cuarto de hora más tarde: nuestro anfitrión nos acompaña al mercado local para hacer las compras. Caminamos unos 400 metros y cruzamos el canal en un sampán que no ofrece grandes garantías de equilibrio, pero el trayecto dura apenas un par de minutos. En el delta del Mekong los mercados empiezan muy temprano: luego todos vuelven a sus puestos de trabajo y comienza la jornada laboral.

Los productos expuestos cuentan una buena historia sobre la vida cotidiana de la zona. Como suele ocurrir, lo que nos llama la atención es el puesto de carne: en una cesta vemos peces de agua dulce, ranas y animales preparados previamente que nos dicen que son ratones de campo de arroz. Para sacar cualquier duda también se nos muestra un ratón vivo atado con un hilo a un poste: si se vende vivo, garantiza una carne más fresca y por tanto cuesta más. El razonamiento, en estas partes, es impecable.

Regresamos a las 6.45 para desayunar y luego embarcarnos hacia el Mercado flotante de Cai Rang. En la confluencia de nuestro canal con uno de los brazos del Mekong nos trasladamos a otro barco y entramos al mercado.

Cai Rang, el mercado sobre el agua

Cai Rang se encuentra a pocos kilómetros de Can Tho y es uno de los mercados flotantes más grandes del delta del Mekong. No es un mercado turístico en el sentido estricto del término: es sobre todo un mercado mayorista, donde los productores llevan sus productos a los comerciantes que luego los venden en los mercados de la región.

Se trata principalmente de frutas y verduras, y grandes cantidades hacen que los colores sean aún más vivos. Los pasos de un barco a otro se realizan lanzando la mercancía como si fueran globos, a veces incluso dos trozos a la vez. Embarcaciones turísticas también circulan entre el tráfico fluvial un barco cafetero, equipado con una gran olla para pho y otras pequeñas especialidades destinadas a los comerciantes.

Un detalle muy práctico es el sistema de postes de bambú: cada barco cuelga en alto una muestra de los productos que vende, para ser reconocido desde lejos. Después de dejar el mercado remontamos el río hasta Can Tho, donde nos espera el conductor. A lo largo de las orillas encontramos establecimientos de bebidas, zonas de procesamiento de madera y también un seminario católico, construcción bastante rica en un contexto por lo demás muy rural.

Hacia Chau Doc

Tomamos el camino hacia Chau Doc pasando por Long Xuyen, que alguna vez fue un bastión de la secta Hoa Hao. Llegamos a la hora de comer y paramos en un restaurante del centro. Desde fuera no promete mucho y los servicios que dan directamente a la cocina no ayudan, pero la comida es excelente. En este punto decidimos aprovechar el medio día restante.

Visitemos el primero. templo caodaísta. El caodaísmo toma elementos de diferentes religiones, incluido el catolicismo, e internamente hace un uso extensivo de colores brillantes, luces de neón y símbolos. En la parte trasera del templo aparece el gran ojo divino, siempre representado como el ojo derecho porque, según la tradición, es el que mejor ve. El exterior es deliberadamente excéntrico, con colores vivos lejos de la imagen sobria de muchos lugares de culto.

Luego pasamos a pagoda de tay an, pintado también en tonos muy vivos. Aquí destacan las túnicas naranjas de los monjes y la esvástica en su significado religioso original, mucho más antiguo que la apropiación nazi. En el camino pasamos por tiendas que venden pescado seco, del que surge el intenso olor a preparados fermentados a base de pescado.

Chua Xu y Nui Sam Hill

Con una corta caminata llegamos al templo de Chua Xu, dedicado a Lady Xu y muy popular entre los peregrinos. Es costumbre que los fieles, cuando se concede una petición, regresen con regalos de acción de gracias. Las ofrendas van desde flores hasta cerdos asados, pasando por verdaderos tesoros guardados en el museo junto al santuario. La estatua de la diosa se lava una vez al año, se viste con ropas preciosas y se lleva en procesión.

Desde aquí emprendemos la subida hacia el cerro Nui Sam, a unos 400 metros de altitud. Se pueden admirar desde arriba. las llanuras cultivadas con arrozales hasta la frontera con Camboya. La zona es también uno de los lugares de entierro más buscados: quienes pueden permitírselo compran aquí un terreno para una tumba, mientras que quienes no tienen dinero recurren a la cremación, que sigue siendo cara. Los funerales de los más ricos pueden alcanzar precios muy elevados, incluyendo ataúd, suelo, tumba, ofrendas y rituales.

Debajo de la colina se pueden ver villas que no ocultan su riqueza, a menudo pertenecientes a vietnamitas que emigraron al extranjero y regresaron con importantes medios económicos. Un poco más allá, sin embargo, la pobreza sigue siendo evidente. La escuela parece ahora cada vez menos accesible: aquellos que quieren que sus hijos estudien a menudo tienen que soportar altos costos, y muchos niños abandonan la escuela primaria para ir a trabajar. El contraste con la imagen oficial de un país socialista es sorprendente.

Religiones, ancestros y pueblos flotantes

El guía también nos habla del mosaico religioso vietnamita. En los templos se encuentran diferentes colores y símbolos: el amarillo se asocia a menudo con el budismo, el rojo con el confucianismo y el azul con el taoísmo. El caodaísmo, como era de esperar, los reúne a todos. Muchas creencias también mantienen un fuerte vínculo con la veneración de los antepasados ​​y el respeto a las personas mayores. No se piensa en abandonarlos a sí mismos: la familia sigue siendo el centro de la responsabilidad social.

Se nos dice que Camboya, donde entraremos mañana, es el país más pobre de Indochina. Las relaciones con Vietnam son hoy pacíficas, pero la historia reciente ha sido muy dura: en 1978 los Jemeres Rojos también invadieron la zona de Chau Doc, matando a más de mil personas; los vietnamitas respondieron invadiendo Camboya a finales de ese año.

A medida que regresamos, el crepitar de las noticias locales proviene de los altavoces de todas partes, incluida la historia de un accidente utilizada como lección pública para animar a la gente a reducir la velocidad. A las 19h volvemos al mismo restaurante del almuerzo y esta vez lo degustamos. las ranas locales. Finalizamos con un paseo por la orilla del río y regresamos al hotel a pie.

En la zona de Chau Doc también se pueden encontrar los típicos pueblos flotantes del delta, con granjas de peces y camarones. La mayor concentración de casas flotantes se encuentra a orillas del Bassac, cerca de la confluencia con el Mekong. Las casas descansan sobre contenedores de metal vacíos y debajo de cada casa se suspenden jaulas o redes en las que los peces crecen directamente en el agua del río. La casa es, por tanto, al mismo tiempo un hogar y una fuente de sustento.