Tonlé Sap

De Siem Reap a Phnom Penh

A las 8 de la mañana salimos de Siem Reap en un coche conducido por un conductor cuyo estilo de conducción nos hace apreciar lo hermosa que es la vida, especialmente cuando no tienes motivos razonables para pensar que terminará pronto. Es verdaderamente cierto que ciertos valores se aprecian sobre todo cuando no se tienen, o cuando se está a punto de perderlos. El poco tráfico y las vías rectas parecen autorizarle a correr sin medida por el camino que lleva a Sisophon.

El paisaje es llano, formado por campos de arroz secos, monótono pero revelador de la Camboya rural. De vez en cuando pasamos por pueblos donde la vida transcurre adormilada, con motos cargados con todo tipo de productos: cerdos vivos en cestas, patos ya sacrificados colgados de un poste, cuatro a cada lado detrás del vehículo. La vida tranquila sólo se ve perturbada por nuestro coche, que pregunta por el camino tocando la bocina y lo obtiene a la fuerza. Además del peligro, que el conductor imprudente no parece comprender, también perdemos excelentes oportunidades fotográficas.

Dejamos la NH6, que va hacia el oeste hacia la frontera con Tailandia, y giramos hacia el sur por la NH5, hacia Battambang. Es la segunda ciudad del país, ubicada en una llanura fértil donde el turismo aún no llega de manera decisiva. Paramos durante media hora para que nuestro conductor recupere las energías gastadas con el desayuno y llenar con GLP. La experiencia es interesante: en una plaza abarrotada, bajo un refugio sin carteles, los que saben saben que se vende combustible. Después de insertar la manguera en el tanque, el encargado de la gasolinera enciende el motor eléctrico y el gas comienza a fluir. Una regurgitación libera GLP que, además de desinfectar nuestras maletas, esparce un olor acre en el aire. Por suerte nada explota.

Continuamos la carrera por una carretera preciosa, aunque 120 km/h sigue siendo demasiado rápido para el contexto. Vemos el tren de bambú de vía única que circula por un lado: cuando dos vagones se encuentran, el menos cargado se desmonta y se vuelve a montar después de que el otro haya pasado. El paisaje de los arrozales se vuelve más verde, pero sigue siendo poco atractivo desde el punto de vista turístico. Pasamos por Pursat, Kompong Chhnang y Oudong. Antes de Oudong vemos un centro de desminado a lo largo de la carretera, con vehículos especiales estacionados, prueba concreta de que las minas siguen siendo un problema real en Camboya. También a lo largo de esta ruta nos encontramos con mucha gente tumbada en hamacas y niños mendigando. Es pobreza sin orgullo, y la comparación con Vietnam es natural.

A las 14.30 horas, después de seis horas y media de carrera, finalmente llegamos a Phnom Penh sin siquiera haber almorzado. Por hoy bastarán las opulentas libaciones de los últimos días. Nos dirigimos al Hotel Blue River, en una posición descentralizada y por tanto incómoda respecto al centro, pero con el balcón de la habitación mirando nada menos que al Mekong. ¿Qué más podríamos pedir para acabar con estas vacaciones? Nos despedimos del conductor y nos agradecemos por seguir vivos y coleando. Por 15 dólares reservamos inmediatamente un tuk-tuk para la tarde y empezamos a explorar Phnom Penh por nuestra cuenta: la cita con el guía es sólo para el día siguiente.

Phnom Penh, a 291 km de Battambang, está situada en el punto de confluencia de los ríos Mekong, Bassac y Tonlé Sap. Su nombre proviene de la unión de la palabra jemer. phnom, "colina", y del nombre de la mujer Penh, a quien la tradición atribuye la fundación de la ciudad en 1372. Es la capital de Camboya desde el siglo XV, tras la decadencia y abandono político de Angkor.

Tuol Sleng, memoria y abandono

Inmediatamente nos dirigimos al Museo. Tuol Sleng, una antigua escuela secundaria que bajo el régimen de Pol Pot se transformó en sede de la policia politica. Hay que sorprenderse de las atrocidades cometidas en ese lugar. El complejo se convirtió en un centro de tortura: En las aulas se construyeron pequeñas celdas donde los prisioneros apenas podían tumbarse entre una tortura y otra.

También es deprimente el estado en que se conserva el museo. Se da la idea de que se hizo todo lo posible para respetar la politicamente correcto, y luego dejó el lugar abandonado. Abandono es la palabra que mejor describe este abandono: un museo similar debe mantener en alto la memoria de los trágicos hechos ocurridos, y también representa una tarjeta de presentación para los extranjeros, estando entre los más visitados del país. Más bien, parece una oportunidad perdida para dar un signo de discontinuidad con el pasado: como si quisiéramos decir "hay que hacerlo", pero si luego un cuadro cae, queda en el suelo con el pie de foto aún colgado.

Atardecer en el Mekong

Cambiando de tono por completo, vamos a ver el atardecer en el mekong. Con una embarcación realizamos un recorrido de una hora por el río, que nos permite ver el bola de fuego desciende lentamente detrás de la ciudad e ilumina el agua del gran río con colores cálidos.

Volvemos para cenar, donde degustamos un loco, ya probado la noche anterior en Siem Reap: pescado con una salsa muy sabrosa. Sigue un paseo por el centro, donde hace calor pero se puede resistir; Temperaturas aún dignas de nuestros mejores días de verano. Cogemos el tuk-tuk que nos espera y regresamos al hotel para pasar la última noche.