Angkor III

De Pre Rup a Kbal Spean

A las 8 somos puntuales en el lobby del hotel en Siem Reap para ir a ver las bellezas periféricas de Angkor. En coche recorremos el tramo oriental del sitio y nos detendremos en Pre Rup, un grandioso templo de montaña del año 945, construido con cálidos colores ocre y arquitrabes finamente esculpidos.

Continuamos por el Baray oriental, una gran cuenca artificial en cuyo centro se levanta una pequeña isla dominada por el Mebon oriental, un templo hindú. Un poco más allá se encuentra Srah Srang, la "piscina de abluciones" del siglo XII, una imponente piscina que mide aproximadamente 700 x 300 metros. Nuestro principal destino, sin embargo, es Kbal Spean, a unos 30 km al norte de Angkor. El nombre significa literalmente "puente de la cabeza": se trata de un puente de piedra natural sobre un río en cuyo lecho, se dice, mil idiomas y otras imágenes tomadas del panteón hindú.

Se puede llegar con una caminata de aproximadamente una hora entre una espesa vegetación, un kilómetro y medio en ligera subida. Dependiendo de la estación el paisaje cambia mucho: en la estación seca se pueden ver perfectamente las esculturas pero hay poca agua; en época de lluvias apenas se ven las incisiones, mientras el río crece y se forma espléndidas cascadas. En este período un hilo de agua corre sobre las esculturas casi para acariciarlas.

Kbal Spean se compone de esculturas talladas directamente en la piedra que actúa como lecho de un arroyo sinuoso. El paseo nos proporciona finalmente un contacto más inmediato con la naturaleza: una naturaleza imponente, formada por árboles altos y densos, que parece envolver a quienes caminan bajo ella. Cuando llegamos a la zona de los mil lingas, antaño lugar de abluciones y por tanto sagrado, el bosque lo ha envuelto todo y apenas podemos ver el cielo opalescente.

Banteay Srei y Ta Prohm

Banteay Srei, a unos 28 km de Siem Reap, es un pequeño templo que muchos consideran la joya de la arquitectura jemer. Construido en 967 y consagrado a Shiva, es famoso por sus elegantes tallas, pabellones proporcionados y bajorrelieves de arenisca rosa, elaborados con una precisión nunca antes vista. Se le conoce como "templo de las mujeres" y tiene una rara peculiaridad: no fue construido por un rey, sino por un dignatario de la corte.

Luego llegamos a Ta Prohm, un gran monasterio budista construido en 1186 por Jayavarman VII. Los arqueólogos lo han dejado deliberadamente en parte en el estado en el que fue encontrado: árboles gigantescos se elevan entre la maraña de torres del santuario, enormes raíces envuelven las galerías, arbustos brotan de los tejados y el visitante ya no puede distinguir el trabajo del hombre a partir de las creaciones de la naturaleza. El complejo está situado detrás de un muro de piedra arenisca de 3.200 metros de largo.

Es interesante observar cómo la naturaleza se ha vuelto recuperó el lugar y no ha sido expulsado por la nueva colonización turística de estos templos. Aquí la ruina no parece sólo un daño: se ha convertido en una forma del paisaje.

Tonlé Sap y los pueblos flotantes

El tiempo, menos soleado que ayer, hace que la temperatura baje ligeramente y nos permite disfrutar mejor del día. Almorzamos en Siem Reap y luego nos dirigimos hacia el sur durante aproximadamente media hora, hasta el lago Tonlé Sap, cerca de Phnom Krom, a orillas del Gran Lago. Realizamos una excursión en barco por el lago más grande del Sudeste Asiático.

Decenas de barcos albergan las casas flotantes del Pueblo pesquero vietnamita, comunidades de "nómadas lacustres" que se desplazan tras las temporadas de pesca. La peculiaridad del Tonlé Sap es su anchura variable, que cambia radicalmente entre la estación seca y la de lluvias, y la extraordinaria abundancia de sus aguas. Vemos frondosos huertos, granjas de cerdos, una barbería, una escuela y muchos otros negocios, todos curiosamente flotando. No menos para sorprendernos son uno iglesia flotante y uno casa arrastrada por el río.

Los aldeanos son en su mayoría de origen vietnamita. Independientemente de las riquezas que la naturaleza parece ofrecer, hay un aire de pobreza latente: los ingresos anuales sólo alcanzan unos 500 dólares, la esperanza de vida no supera los 54 años y una proporción dramática de niños no llega a los cinco años. Algunos habitantes del continente, obligados a reconstruir sus hogares casi cada año, son jemeres. En los manglares anidan serpientes y caimanes; algunos los vemos en una granja flotante. yo niños del lago observan todo con una naturalidad que hace aún más evidente la distancia entre nuestro paso turístico y su vida cotidiana.

Noche en Siem Reap

Regresamos a la capital turística de Angkor para dar un paseo por el mercado nocturno y recibir un masaje en los pies, buen preludio de la cena. Degustamos la especialidad local, amok con pescado y gambas, luego regresamos al hotel con el tuk-tuk cuando ya son las 22:00 horas.

Los templos con las torres orientadas al norte están dedicados a Vishnu, los centrales a Shiva, la deidad principal, y los del sur a Brahma, a quien parece que no se dedican templos autónomos excepto en el contexto de la trinidad. En la religión budista la entrada suele estar situada hacia el este, porque es por allí donde sale el sol: una interpretación diferente a la de la arquitectura cristiana.

La jornada deja también un inevitable enfrentamiento entre Vietnam y Camboya. Vietnam ofrece la idea de un mayor rigor moral y social: los niños camboyanos corren completamente desnudos hasta cierta edad, mientras que cuando crecen visten ropas arrugadas y destalladas, algo que difícilmente veríamos entre los vecinos vietnamitas más meticulosos.