Angkor I

De Baray a Siem Reap, pasando por Phnom Santuk

A las 4.30 comienzan su concierto los gallos, con nuestro pesar por no haberlos metido en la olla la noche anterior. El descanso es agradable pero no especialmente relajante, dado el fino colchón que se encuentra entre nuestra espalda y el suelo de bambú. después amanecer en baray, a las 6.30 tenemos cita con el guía para desayunar y luego partimos hacia Siem Reap.

Antes de llegar a la ciudad subimos al relieve de Phnom Santuk, un lugar sagrado para los camboyanos, donde se ha erigido una pagoda venerada desde la que se puede disfrutar de una amplia vista de la llanura circundante. yo soy 809 pasos, unos 200 metros de desnivel, que se sube rápidamente por una escalera rodeada a ambos lados por naga, las serpientes mitológicas sostenidas por figuras de tradición religiosa. En la cima hay un templo en renovación y una hermosa vista del campo debajo.

El fervor religioso es evidente, confirmado por la presencia de muchos monjes jóvenes y la reconstrucción de numerosos templos y pagodas. Nuestro guía fue monje budista durante cinco años y nos explica algunas diferencias entre Theravada y Mahayana. En Camboya, sin embargo, la práctica religiosa también conserva fuertes influencias animistas: se puede ver incienso en la base de grandes árboles, ofrendas cerca de los cursos de agua y signos de veneración por elementos naturales particularmente importantes. Por el antiguo camino real pasamos también por el puente de piedra construido bajo Jayavarman VII: hoy la autopista NH6 discurre sobre un puente moderno, pero el antiguo sigue luciendo después de casi mil años.

Roluos, antes de Angkor

Poco antes del mediodía llegamos a Siem Reap, conocemos al nuevo guía, paramos a almorzar y, bajo un sol abrasador, nos dirigimos al encuentro del que se podría definir como el precursor de Angkor. Volviendo por la NH6 durante 13 km llegamos al grupo Roluos, compuesto por Preah Ko, Bakong y Lolei, templos del siglo IX fundados antes del gran desarrollo de Angkor.

Preah Ko conserva ahora pocas estructuras, mientras que Bakong todavía tiene la apariencia y majestuosidad de un templo de cinco niveles. En el interior de los santuarios había un linga y un yoni, símbolos vinculados a la tradición hindú. También se pueden ver pasamanos hechos de naga y, frente a los templos, varias estatuas de Nandi, el toro sagrado asociado a Shiva. Incluso los pájaros colocados encima de algunas columnas hacen referencia a la mitología india, lo que confirma cómo este primer mundo jemer ya era una mezcla de poder, religión e imaginería simbólica.

Siem Reap, víspera de Angkor

La temperatura es de 35°C y, afortunadamente, la humedad es baja, pero caminar bajo el sol todavía no es fácil. A las 15.45 estamos en el hotel y luego salimos a dar una vuelta por el centro. Siem Reap se desarrolló casi en su totalidad gracias al tesoro de Angkor y muestra una opulencia sorprendente para una de las regiones más pobres de Camboya. Nos cuentan que hay varios hoteles de gran nivel y que todo gira en torno al turismo. El centro está formado por dos calles llenas de restaurantes, pero aún así consigue conservar cierto ambiente oriental.

Cenamos en Camboyan Barbecue, donde probamos serpiente y calamar sobre una barbacoa colocada directamente sobre la mesa. el sistema de cocina es simple e inteligente: una base ligeramente cónica se coloca sobre un jarrón de terracota lleno de brasas encendidas. En la parte inferior se colocan las verduras crudas y el agua, mientras que en la parte superior se cuece la carne; los jugos fluyen hacia el caldo y dan sabor a las verduras.

Es curioso observar que incluso las licencias de los guías son territoriales: quienes pueden acompañar a los visitantes en la capital no pueden hacerlo en Angkor sin una licencia específica. Por lo tanto, somos testigos de cómo los clientes intercambian entre diferentes guías, solo para luego encontrar nuevamente el guía inicial cuando regresan a su área. Antes de ir a Roluos también compramos billetes para Angkor, previsto para mañana, que cuestan 40 dólares. El precio sería aceptable si no supiéramos más tarde que sólo una pequeña parte se destina a la restauración de los lugares; el resto acaba en las arcas estatales y en los mecanismos que las gestionan. De hecho, muchas restauraciones cuentan con el apoyo de entidades culturales extranjeras, como veremos en los próximos días.