Bahía de Ha Long I

Hacia la bahía de Halong

A las 8 am salimos de Tam Coc hacia la Bahía de Halong. Es un viaje de 4 horas para un total de 200 km. El traslado se realiza por carreteras en buen estado pero muy transitadas, especialmente por el tráfico intenso. Sin embargo, estamos cerca de Hanoi, en el delta del río Rojo, una de las zonas más fértiles y al mismo tiempo más pobladas de todo Vietnam. Nuestro conductor se desenvuelve bien en un slalom que dura casi todo el recorrido entre vehículos de todo tipo. Hacemos una parada en una especie de zona de servicios. Nos atraen los tarros de 5 litros, en cuyo interior hay serpientes grandes y un órgano animal indefinido que podría contener bilis de oso, cuyas propiedades se rumorean ampliamente. Todo es estrictamente en espíritu. Lástima que no pudimos llevárnoslos, serían un souvenir original. Pasamos sin parar por Hai Phong, uno de los principales puertos del país. En el camino nos encontramos con una procesión de vehículos con banderas vietnamitas y soldados motorizados: probablemente están enterrando a un muerto de guerra recientemente encontrado. Todo esto ofrece una idea de retórica nacionalista, además de ser un homenaje obediente a quienes se enamoraron de su país.

Sobre las 12.15h nos encontramos en Halong para realizar el check-in y comenzar el crucero por la bahía del mismo nombre. La Bahía de Halong es un nombre poético que significa donde el dragón se hunde en las aguas. Según la leyenda, los cientos de islotes son los restos de la cola de un dragón que se hundió en las aguas del golfo. Primero nos cargan en embarcaciones inestables y luego nos trasladan a bordo de las típicas embarcaciones, los juncos, para visitar la bahía y sus cuevas y ver algunas de las 3.000 islas que se reparten en una cuenca de 1.520 kilómetros cuadrados. El trabajo de la erosión eólica e hídrica a lo largo de milenios ha dado forma a un increíble paisaje de islas, islotes y farallones, algunos de los cuales tienen cientos de metros de altura. Algunas islas también han formado un lago interno, accesible a través de un pasaje que desaparece completamente durante la marea alta. Durante las estaciones intermedias, la niebla de la mañana crea efectos aún más sugerentes, haciendo que islas y rocas aparezcan y desaparezcan en la distancia.

El crucero entre cuevas y pilas.

A bordo del junco nos asignan habitaciones, de gusto refinado y con espléndidas vistas, y partimos para almorzar. La raza humana que conocemos es ahora el turista elegante. De aquellos que sólo se dignan visitar los lugares más importantes y no están dispuestos a las sorpresas que un viaje de aventura podría reservarles. Al fin y al cabo, si quieres visitar la bahía parece que no hay otras soluciones. Hacemos gala de toda nuestra etiqueta y almorzamos junto con una pareja de alemanes acostumbrados a los centros turísticos del Lejano Oriente y una pareja de ancianos y simpáticos americanos. En realidad él es de origen francés pero vivió su juventud en Vietnam, antes de que estallara la guerra, mientras que ella tiene orígenes egipcios. Al final, sin embargo, son dos parejas agradables y nos unimos inmediatamente, hablando de viajes que hemos vivido o que todavía tenemos en el cajón. La comida es de excelente calidad y se sirve como si de un almuerzo de gala se tratara. Al fin y al cabo, la empresa también debe justificar el coste y comprometer de alguna manera el tiempo de los clientes. Con el estómago lleno partimos hacia el Cuevas de la sorpresa. La verdadera sorpresa es en realidad la multitud de barcos que descargan hordas de turistas hacia la cueva. El clima mal ventilado transforma el muelle de atraque en un ambiente irrespirable debido a los humos del motor. Y afortunadamente es un lugar protegido por la UNESCO, con una normativa muy estricta. Las cuevas son muy bonitas, como todas las cavidades kársticas, con enormes estalactitas. Todo está ricamente iluminado para formar un efecto escénico significativo. Aún queda por ver si todas esas luces de colores podrían dañar el delicado entorno natural que se encuentra en la roca. La cueva estuvo habitada durante 130 años y fue refugio de las personas que habitaban la zona, resguardándose del mal tiempo y de las incursiones enemigas. Tomamos nuestro pequeño bote de regreso y nos dirigimos a la isla de Titop, un militar que ganó algunas batallas notables en una de las dos últimas guerras, donde subimos 220 empinados escalones para disfrutar del espléndida vista de las pilas que lo rodean y los barcos fondeados que iluminan el archipiélago. Escenográficamente el espectáculo no está mal, pero pierde su encanto ante la idea de cómo sería si no estuvieran ahí, desde un punto de vista naturalista. El tiempo no es soleado y la bruma que aparece en el horizonte ofrece mejor profundidad en el vista de las islas que se elevan directamente desde la superficie del agua. Regresamos para cenar, que ofrece un espectáculo de fuegos artificiales incluso superior al del almuerzo. Se apagan las luces y con mucho riesgo de tropezar, los camareros entran en la sala con un plato de piña vaciado por dentro e iluminado desde dentro con una serie de gambas colgando de los agujeros practicados en la cáscara. El resto sigue con coreografía similar. Y llámelo tercer mundo, además en un país donde la moral socialista prevalece como única. Pasamos unas horas en el piso superior, momentos en los que el tiempo parece haberse detenido. A nuestro alrededor, el mar del golfo de Tonkin apenas parece susurrar su historia, mientras que el silencio reina en los demás juncos. Finalmente saboreamos la magia de este lugar encantado de la manera correcta.