Baía de Ha Long I

Em direção à Baía de Halong

Às 8h saímos de Tam Coc em direção à Baía de Halong. São 4 horas de viagem num total de 200 km. A transferência ocorre em estradas em boas condições, mas muito movimentadas, principalmente com tráfego intenso. No entanto, estamos perto de Hanói, no delta do Rio Vermelho, uma das áreas mais férteis e ao mesmo tempo mais povoadas de todo o Vietname. Nosso motorista se sai bem em um slalom que dura quase todo o trajeto entre veículos de todos os tipos. Paramos numa espécie de área de serviço. Somos atraídos por potes de 5 litros, dentro dos quais estão cobras grandes e um órgão animal indefinido que pode conter bile de urso, cujas propriedades são amplamente divulgadas. Tudo está estritamente em espírito. Pena que não pudemos levá-los conosco, seriam uma lembrança original. Passamos sem parar em Hai Phong, um dos principais portos do país. Pelo caminho encontramos uma procissão de veículos com bandeiras vietnamitas e soldados motorizados: provavelmente está a ser enterrado um morto de guerra recentemente encontrado. Tudo isto oferece uma ideia de retórica nacionalista, além de ser uma zelosa homenagem àqueles que se apaixonaram pelo seu país.

Por volta das 12h15 estaremos em Halong para fazer o check-in e iniciar o cruzeiro pela baía de mesmo nome. Baía de Halong é um nome poético que significa onde o dragão afunda nas águas. Segundo a lenda, as centenas de ilhotas são restos da cauda de um dragão que afundou nas águas do golfo. Primeiro somos embarcados em barcos instáveis ​​e depois transferidos a bordo dos barcos típicos, os juncos, para visitar a baía e as suas grutas e ver algumas das 3.000 ilhas que se espalham por uma bacia de 1.520 quilómetros quadrados. O trabalho da erosão eólica e hídrica ao longo dos milénios moldou uma paisagem incrível de ilhas, ilhotas e pilhas, algumas das quais com centenas de metros de altura. Algumas ilhas também formaram um lago interno, acessível através de uma passagem que desaparece completamente durante a maré alta. Durante as estações baixas, a neblina matinal cria efeitos ainda mais sugestivos, fazendo com que ilhas e rochas apareçam e desapareçam ao longe.

O cruzeiro entre cavernas e pilhas

A bordo do lixo nos são atribuídos quartos, de gosto requintado e com vistas esplêndidas, e partimos para almoçar. A raça humana que conhecemos é agora o turista elegante. Daqueles que apenas se dignam a visitar os locais mais importantes e não estão dispostos às surpresas que uma viagem de aventura lhes pode reservar. Afinal, se pretende visitar a baía parece que não há outras soluções. Exibimos toda a nossa etiqueta e almoçamos juntos com um casal alemão habituado aos resorts turísticos do Extremo Oriente e um casal idoso e simpático da América. Na verdade, ele é de origem francesa, mas viveu muito jovem no Vietnã, antes do início da guerra, enquanto ela tem origens egípcias. No final das contas, porém, são dois casais simpáticos e nos relacionamos imediatamente, conversando sobre viagens que vivenciamos ou que ainda estão na gaveta. A comida é de excelente qualidade e é servida como se fosse um almoço de gala. Afinal, a empresa também deve justificar o custo e comprometer de alguma forma o tempo dos clientes. Com o estômago cheio partimos para o Cavernas da Surpresa. A verdadeira surpresa é a massa de barcos que descarregam hordas de turistas em direção à caverna. O clima mal ventilado transforma a área de atracação em um ambiente irrespirável devido à fumaça do motor. E felizmente é um local protegido pela UNESCO, com regulamentações muito rígidas. As cavernas são muito bonitas, assim como todas as cavidades cársticas, com enormes estalactites. Tudo é ricamente iluminado para formar um efeito cênico significativo. Ainda não se sabe se todas aquelas luzes coloridas poderiam prejudicar o delicado ambiente natural encontrado na rocha. A gruta foi habitada durante 130 anos e serviu de refúgio para as gentes que viviam na zona, abrigando-se das intempéries e das incursões inimigas. Pegamos nosso pequeno barco de volta e vamos até a ilha de Titop, um militar que venceu algumas batalhas marcantes em uma das duas últimas guerras, onde subimos 220 degraus íngremes para apreciar a esplêndida vista das pilhas que o rodeiam e os barcos fundeados que iluminam o arquipélago. Cenicamente o espetáculo não é ruim, mas perde o encanto diante da ideia de como seria se eles não estivessem ali, do ponto de vista naturalista. O tempo não está ensolarado e a neblina que aparece no horizonte oferece melhor profundidade no vista das ilhas que sobem diretamente da superfície da água. Regressamos para o jantar, que oferece uma queima de fogos ainda superior à do almoço. As luzes se apagam e com grande risco de tropeçar, os garçons entram na sala com um prato de abacaxi esvaziado por dentro e iluminado por dentro com uma série de camarões pendurados nos furos feitos na casca. O resto segue com coreografia semelhante. E chame-o de terceiro mundo, ainda mais num país onde a moral socialista prevalece como única. Passamos algumas horas no convés superior, momentos em que o tempo parece ter parado. À nossa volta, o mar do Golfo de Tonkin mal parece sussurrar a sua história, enquanto o silêncio reina sobre os outros juncos. Finalmente saboreamos a magia deste lugar encantado da maneira certa.