Tam Coc

Lago Hoan Kiem e saída de Hanói

Chegamos a Hanói às 5h40, enquanto ainda é tarde da noite, mas a cidade está começando a ganhar vida. Com efeito, ao atravessar uma zona onde decorre o mercado, já se ouve o burburinho da hora de ponta. Vamos ao hotel tomar um banho sem cair na tentação de uma cama convidativa e macia, algo que os travessas do trem tiveram o cuidado de não oferecer. Dentro de uma hora estávamos prontos e descansados ​​para partir novamente. Desta vez recuperamos o que não conseguimos ver durante a nossa visita a Hanói no outro dia. Passando por um interessante mercado da cidade, seguimos em direção ao Lago da Espada Devolvida (Hoan Kiem), ligado a uma lenda de espadas, imperadores e tartarugas douradas, rodeados por árvores centenárias. Vamos visitar o Templo Ngoc Son, um oásis de paz e tranquilidade. Daqui você tem uma bela vista da Torre da Tartaruga (Thap Rua).

Com Hàn falamos sobre religião e ele nos informa que na religião budista não existem cerimônias reais. Os fiéis vão ao templo ou pagode para rezar ou pedem aos bonzos que rezem e intercedam por eles. A religião taoísta e o confucionismo são essencialmente estilos de vida inspirados em veneráveis ​​mestres e filósofos, respectivamente. Estes atuam como líderes espirituais, mas não existem verdadeiros ministros de adoração ou cerimônias. Como sempre, neste país as três religiões fundem-se, emprestando aspectos ora de uma, ora da outra, numa confusão espiritual justificada apenas pela fé e que no final se revela complementar. Falamos então da teoria do yin e do yang: significa que há compensação e equilíbrio em tudo e que o homem deve perseguir justamente esse objetivo. O símbolo do Taoísmo expressa perfeitamente este conceito: o círculo dentro do qual se interpenetram duas cores equilibradas, mas ao mesmo tempo há um ponto de uma cor dentro da outra e vice-versa. Yin e yang representam as diferenças, o conflito entre dois sentimentos ou coisas materiais. Mas o que é yin em relação a um certo yang pode tornar-se yang em relação a outro elemento.

Para entrar em templos e pagodes as portas costumam ter uma subida, um eixo que deve ser escalado. Isto obriga quem entra no lugar sagrado a prestar atenção ao passo que está prestes a dar e, portanto, a baixar o olhar. O resultado é entrar de cabeça baixa e consequentemente prestar homenagem às divindades. Este estratagema permite a qualquer pessoa não esquecer o bom hábito da humildade e da prostração ao entrar num templo e se encontrar diante do divino.

Em direção a Hoa Lu e Tam Coc

Estão em curso trabalhos no centro de Hanói para preparar as celebrações do milénio da cidade, previstas para Outubro de 2010. Esta comemoração da fundação do Estado vietnamita. Na periferia vemos açougueiros que exibem animais cozidos para parecerem grandes porcos. A princípio pensamos que são porcos. Nós percebemos que eles são cães quando vemos que não têm o rabo enrolado e principalmente quando os vemos pendurados em um gancho. São animais bastante grandes que a nossa sensibilidade para com o amigo por excelência do homem nos faz estremecer. Aqui, porém, é completamente natural.

Outra peculiaridade é dada pela capacidade de poder transportar tudo em scooters: só hoje encontramos uma scooter carregada inacreditavelmente de monitores de computador, outra que transportava porcos vivos em cestos, às vezes até porcos adultos que não sabemos como entraram nos cestos. Não queremos pensar que eles cresceram ali mesmo. Também é incrível ver como os motoristas conseguem manter o equilíbrio enquanto avançam, principalmente no transporte de animais vivos e assustados, uma maestria que tem poucos similares no mundo. Em Sa Pa vimos feixes de madeira sendo transportados grupos de troncos tamanho médio.

Saímos de Hanói em direção ao sul de carro em direção à antiga capital Hoa Lu, uma cidadela localizada em um ambiente ambiental interessante e que já foi o lar da família real. O primeiro trecho é uma rodovia, onde cada um faz o que quer. Você atravessa uma paisagem plana de campos de arroz e sua atenção é atraída para os muitos túmulos espalhados pelos campos sem uma ordem específica e sem uma orientação precisa. Alguns estão agrupados no que pode parecer um cemitério, outros estão no meio de campos de arroz ou outras plantações. Eles nos explicam que quem pode pagar é enterrado e manda construir um túmulo em local previsto pela geomancia. Portanto cada tumba pode ter uma orientação diferente das demais, mesmo que estejam próximas. Em Tam Coc veremos um cemitério localizado em uma ilha no meio da lagoa. Algumas tumbas foram até construídas conquistando terras na lagoa a mando das combinações astrais que cada um de nós deveria ter.

Podemos constatar com tristeza que a imprudência do trânsito não é apenas uma ideia que carregamos connosco das ruínas de um acidente entre dois camiões ocorrido na noite anterior. Infelizmente um dos dois motoristas não sobreviveu.

Visitamos dois templos onde são venerados os dois reis que fundaram o Vietname por volta de 980, derrotando os chineses. A primeira dinastia que governou o país teve aqui a sua capital por volta do ano mil. A capital estava localizada neste local por dois motivos essenciais: um é que os governantes vieram desta área, o outro é o labirinto de pilhas que servem de proteção contra possíveis invasões inimigas. Somos informados de uma característica atípica da cultura vietnamita, de modo que as viúvas normalmente tendem a não se casar novamente. Neste caso, uma rainha, após a morte do marido, tomou o irmão do marido como marido. A origem desta tradição reside no facto de o Vietnamita ser uma sociedade patriarcal e acima de tudo o confucionismo exige que as mulheres sejam submissas aos homens, mas dentro do contexto do casamento. É preciso dizer que o confucionismo é uma doutrina de vida que dita regras morais rígidas e tem uma visão bastante hierárquica: os súditos devem obediência ao rei, as esposas aos maridos, os filhos aos pais e assim por diante. Uma teoria que tem sido conveniente para os governantes de todas as épocas para congelar a sociedade a uma ordem de obediência inspirada em propósitos religiosos, mas que ao mesmo tempo tem servido de cola para preservar o orgulho nacional e a unidade familiar. Com uma escadaria de 260 degraus chegamos ao topo de uma colina onde está localizado o túmulo do primeiro rei. A oportunidade é favorável para se ter uma visão ampla do alto deste sistema cárstico, uma área plana na qual se inserem colinas íngremes de rocha cárstica e cobertas de vegetação. Um pouco mais ao sul, através de uma magnífica paisagem de arrozais, para chegar à zona de Tam Coc. Seguiremos para o hotel que nos hospedará durante a noite e alugaremos algumas bicicletas para uma excursão ao templo Thai Vi. Um ambiente encantador surge diante de nós entre campos de arroz, lagos rasos e montanhas que se erguem repentinamente da planície, fazendo com que este lugar valha o nome de Halong terrestre. Visitamos o pagode em um local remoto e, portanto, não alvo de turistas. Através do nosso guia conversamos com o guardião, um homem idoso de expressão ascética que inspira simpatia, mesmo que não possamos partilhar com ele uma única palavra. A expressão simples e pacífica e a simpatia dos seus modos são impressionantes. Ele nos oferece algumas bananas que, como todas as que se encontram por aqui, têm pelo menos metade do tamanho das nossas, têm casca muito fina e são doces como nunca as provamos antes.

Por sampana entre as cavernas de Tam Coc

Passando com a bicicleta na caminhos estreitos que margeiam os arrozais partimos rumo ao regresso, mais precisamente ao pequeno porto, de onde embarcamos para uma passeio de sampana, um típico barco a remo de fundo plano, naquele que se espera ser o ponto alto do dia, ou para visitar as grutas de Tam Coc, escavadas no coração da montanha, que contêm pequenos pagodes no seu interior. As remadoras são mãe e filha, às quais me junto de bom grado por motivos de cavalaria, e partimos para um passeio de duas horas navegando silenciosamente pelas águas rasas que formam a lagoa. Com a sampana atravessamos três grutas, uma espécie de túneis naturais que no seu ponto mais alto têm alguns metros de altura. É curioso ver como os locais, para manterem as mãos livres para fazer outras coisas, apuraram a capacidade de remar com os pés. Uma arte da qual parecem se orgulhar, para nós já parece cansativo só remar com os braços. À medida que devolvemos o pôr do sol surge-nos entre duas elevações rochosas e reflecte-se na água numa daquelas visões que habitualmente se descrevem como cartazes.

A certa altura, os habilidosos remadores retiram do fundo do barco tecidos e toalhas de todos os tipos, orgulho do artesanato local. Resistimos à tentação das compras aquáticas e regressamos à marina, onde Hàn nos esperava com as bicicletas. Voltamos sobre duas rodas e com um passeio de quinze minutos seguimos na direção oposta ao Pagode de Jade, também chamado de Bich Dong. O pagode é dividido em três níveis, todos inseridos em um túnel na rocha que sobe. O único arrependimento é que agora são 17h30 e o anoitecer está apagando a luz natural.

Regressamos ao hotel e saímos imediatamente para jantar numa zona onde nos deparamos com diversas lojas de tecidos. Vamos começar a ter uma ideia precisa das lojas vietnamitas. As casas têm essencialmente três paredes, a parte frontal é totalmente aberta e funciona como montra. A família que a dirige mora lá e por isso os horários de abertura e fechamento da loja coincidem com os de levantar e dormir. Os mais bem colocados financeiramente ganham um quarto separado com vidro para ter vista para a rua, enquanto os demais ficam com uma cama no fundo que podem desmontar pela manhã. O teto é sempre muito alto para tentar diminuir o calor do verão e todas as tentativas são feitas para criar correntes de ar para reduzir as temperaturas. A insistência dos traders põe à prova a nossa paciência, mesmo que nunca leve à arrogância.