تام كوك

بحيرة هوان كيم والمغادرة من هانوي

نصل إلى هانوي في الساعة 5:40 بينما لا يزال الوقت متأخرًا في الليل ولكن المدينة بدأت تنبض بالحياة. في الواقع، عند عبور منطقة يقام فيها السوق، هناك بالفعل ضجيج ساعة الذروة. نذهب إلى الفندق للاستحمام دون الوقوع في إغراء السرير الناعم والجذاب، وهو الأمر الذي حرص ركاب القطار على عدم تقديمه. في غضون ساعة كنا جاهزين ومستعدين للمغادرة مرة أخرى. هذه المرة نستعيد ما لم نتمكن من رؤيته خلال زيارتنا لهانوي في ذلك اليوم. مروراً بسوق المدينة المثير للاهتمام نتجه نحو بحيرة السيف العائد (هوان كيم)، مرتبط بأسطورة السيوف والأباطرة والسلاحف الذهبية، وتحيط به أشجار عمرها قرون. دعونا زيارة معبد نجوك سون واحة من السلام والهدوء. من هنا يمكنك الاستمتاع بإطلالة جميلة على برج السلاحف (Thap Rua).

نتحدث مع هان عن الدين ويخبرنا كيف لا توجد احتفالات حقيقية في الديانة البوذية. يذهب المؤمنون إلى المعبد أو الباغودا للصلاة أو يطلبون من الجواهر أن يصلوا ويتشفعوا لهم. الديانة الطاوية والكونفوشيوسية هما في الأساس أسلوب حياة مستوحى من الأساتذة والفلاسفة المبجلين على التوالي. هؤلاء يعملون كقادة روحيين ولكن لا يوجد وزراء حقيقيون للعبادة أو الاحتفالات. وكما هو الحال دائمًا، تندمج الديانات الثلاث في هذا البلد مع بعضها البعض، وتستعير جوانب تارة من إحداها وتارة من الأخرى، في ارتباك روحي لا يبرره إلا الإيمان والذي يتبين في النهاية أنه متكامل. ثم نتحدث بعد ذلك عن نظرية الين واليانغ: فهي تعني أن هناك تعويض وتوازن في كل شيء، وأن على الإنسان أن يسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالتحديد. يعبر رمز الطاوية عن هذا المفهوم بشكل مثالي: الدائرة التي يتداخل فيها لونان متوازنان ولكن في نفس الوقت توجد نقطة من لون واحد داخل الآخر والعكس صحيح. يمثل الين واليانغ الاختلافات والصراع بين مشاعرين أو أشياء مادية. ولكن ما هو يين بالنسبة إلى يانغ معين يمكن أن يصبح يانغ بالنسبة إلى عنصر آخر.

لدخول المعابد والمعابد، عادة ما يكون للأبواب ارتفاع، وهو محور يجب تسلقه. وهذا يجبر أولئك الذين يدخلون المكان المقدس على الانتباه إلى الخطوة التي هم على وشك اتخاذها وبالتالي غض البصر. والنتيجة هي الدخول ورأسك لأسفل وبالتالي احترام الآلهة. تتيح هذه الحيلة لأي شخص ألا ينسى عادة التواضع والسجود الجيدة عند دخول المعبد ويجد نفسه أمام الإله.

نحو هوا لو وتام كوك

يجري العمل في وسط هانوي للتحضير لاحتفالات المدينة بالألفية، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2010. والتي تخلد ذكرى تأسيس الدولة الفيتنامية. في الضواحي نرى الجزارين الذين لديهم حيوانات مطبوخة لتبدو وكأنها خنازير كبيرة معروضة. في البداية نعتقد أنهم خنازير. نحن ندرك ذلك هم كلاب عندما نرى التي لا تلتف ذيولها وخاصة عندما نراها معلقة بخطاف. إنها حيوانات كبيرة نوعًا ما، لدرجة أن حساسيتنا تجاه صديق الإنسان بامتياز تقودنا إلى الارتعاش. لكن الأمر هنا طبيعي تمامًا.

هناك خصوصية أخرى تتمثل في القدرة على نقل كل شيء على الدراجات البخارية: اليوم فقط واجهنا سكوترًا محملاً بشاشات الكمبيوتر بشكل لا يصدق، وآخر ينقل خنازير حية في سلال، وأحيانًا خنازير بالغة لا نعرف كيف وصلت إلى السلال. لا نريد أن نعتقد أنهم نشأوا هناك. ومن المذهل أيضًا أن نرى كيف يمكن للسائقين الحفاظ على توازنهم أثناء السير، خاصة عند نقل الحيوانات الحية والخائفة، وهي مهارة لا مثيل لها في العالم إلا نادرًا. في سا با رأينا حزمًا من الخشب يتم نقلها مجموعات من جذوع متوسطة الحجم.

نترك هانوي ونتجه جنوبًا بالسيارة نحو العاصمة القديمة هوا لو، وهي قلعة تقع في بيئة بيئية مثيرة للاهتمام وكانت في السابق موطنًا للعائلة المالكة. الامتداد الأول هو الطريق السريع، حيث يفعل الجميع ما يريدون. أنت تعبر منظرًا طبيعيًا مسطحًا لحقول الأرز، وينجذب انتباهك إلى المقابر العديدة المنتشرة عبر الحقول دون ترتيب معين ودون اتجاه دقيق. ويتجمع بعضها فيما قد يبدو وكأنه مقبرة، والبعض الآخر يقع في وسط حقول الأرز أو المزارع الأخرى. يشرحون لنا أن من يستطيع ذلك يدفن ويبني قبرًا في مكان متوقع بالرمل. لذلك يمكن أن يكون لكل قبر اتجاه مختلف عن الآخرين، حتى لو كانوا قريبين. في تام كوك سنرى مقبرة تقع على جزيرة وسط البحيرة. حتى أن بعض المقابر تم بناؤها عن طريق غزو الأراضي في البحيرة بناءً على طلب المجموعات النجمية التي يجب أن يمتلكها كل واحد منا.

يمكننا أن نرى بكل أسف أن الاستهتار المروري ليس مجرد فكرة نحملها معنا من أنقاض حادث بين شاحنتين وقع في الليلة السابقة. لسوء الحظ لم ينجو أحد السائقين.

نزور معبدين يتم فيهما تبجيل الملكين اللذين أسسا فيتنام حوالي عام 980، وهزما الصينيين. الأسرة الأولى التي حكمت البلاد كانت عاصمتها هنا حوالي عام ألف. تقع العاصمة في هذا المكان لسببين أساسيين: الأول هو أن الحكام جاءوا من هذه المنطقة، والآخر هو متاهة الأكوام التي تعمل كحماية ضد غزوات العدو المحتملة. لقد قيل لنا عن سمة غير نمطية في الثقافة الفيتنامية، مثل أن الأرامل عادة لا يتزوجن مرة أخرى. في هذه الحالة، اتخذت الملكة، بعد وفاة زوجها، شقيق زوجها زوجًا لها. أصل هذا التقليد يكمن في حقيقة أن الفيتناميين مجتمع أبوي، وقبل كل شيء تتطلب الكونفوشيوسية خضوع المرأة للرجل، ولكن في سياق الزواج. يجب أن أقول إن الكونفوشيوسية هي عقيدة حياة تملي قواعد أخلاقية صارمة ولها رؤية هرمية للغاية: الرعايا مدينون بالطاعة للملك، والزوجات لأزواجهن، والأطفال لآبائهم، وما إلى ذلك. وهي نظرية كانت مناسبة للحكام في كل عصر لتجميد المجتمع لنظام الطاعة المستوحى من الأغراض الدينية، ولكنها في الوقت نفسه كانت بمثابة غراء للحفاظ على الكبرياء الوطني ووحدة الأسرة. بدرج مكون من 260 درجة نصل إلى قمة التل حيث يقع قبر الملك الأول. الفرصة مواتية للحصول على رؤية واسعة من الأعلى لهذا النظام الكارست، وهي منطقة مسطحة يتم فيها إدراج تلال شديدة الانحدار من الصخور الكارستية ومغطاة بالنباتات. أبعد قليلا إلى الجنوب، من خلال المناظر الطبيعية الرائعة لحقول الأرز، للوصول إلى منطقة تام كوك. نذهب إلى الفندق الذي سيستضيفنا ليلاً ونستأجر دراجتين للقيام برحلة إلى معبد Thai Vi. تظهر أمامنا بيئة ساحرة بين حقول الأرز والبحيرات الضحلة والأكوام التي ترتفع فجأة من السهل، مما يجعل هذا المكان يستحق اسم هالونج الأرضي. نزور الباغودا في مكان بعيد وبالتالي لا نستهدفها من قبل السياح. من خلال دليلنا نتحدث مع الوصي رجل مسن ذو تعبير زاهد يثير التعاطف حتى لو لم نتمكن من مشاركته معه كلمة واحدة. إن التعبير السلمي البسيط والود في أسلوبه مثيران للإعجاب. يقدم لنا بعض الموز الذي، مثل كل الموز الموجود في هذه الأجزاء، يبلغ حجمه على الأقل نصف حجم الموز لدينا، وله قشرة رقيقة جدًا وحلوة كما لم نتذوقها من قبل.

بواسطة سامبان بين كهوف تام كوك

المرور بالدراجة على مسارات ضيقة التي تحد حقول الأرز التي انطلقنا منها نحو العودة، وبالتحديد إلى الميناء الصغير الذي ننطلق منه في رحلة ركوب سامبان أو قارب تجديف نموذجي ذو قاع مسطح، فيما من المتوقع أن يكون أبرز ما في اليوم، أو زيارة كهوف تام كوك المحفورة في قلب الجبل والتي تحتوي على معابد صغيرة بداخلها. المجدّفتان هما الأم وابنتها، وقد انضممت إليهما عن طيب خاطر لأسباب نبيلة، وانطلقنا في رحلة مدتها ساعتين نبحر بصمت في المياه الضحلة التي تشكل البحيرة. مع السامبان نعبر ثلاثة كهوف، وهي نوع من الأنفاق الطبيعية التي يبلغ ارتفاعها في أعلى نقطة لها بضعة أمتار. من المثير للاهتمام أن نرى كيف قام السكان المحليون، من أجل إبقاء أيديهم حرة للقيام بأشياء أخرى، بتحسين قدرتهم على التجديف بأقدامهم. الفن الذي يبدو أنهم فخورون به، بالنسبة لنا، يبدو الأمر متعبًا بالفعل مجرد التجديف بأذرعنا. كما نعود غروب الشمس ويظهر لنا بين مرتفعين صخريين وينعكس في الماء في إحدى تلك الرؤى التي توصف عادة بأنها شبيهة بالملصق.

وفي مرحلة معينة، يقوم المجدفون المهرة بإزالة الأقمشة ومفارش المائدة بمختلف أنواعها من أسفل القارب، وهو فخر الصناعة المحلية. نقاوم إغراء التسوق المائي ونعود إلى المرسى، حيث انتظرنا هان مع الدراجات. نعود على عجلتين وبعد رحلة مدتها خمس عشرة دقيقة نذهب في الاتجاه المعاكس لمعبد Jade Pagoda، المعروف أيضًا باسم Bich Dong. ينقسم الباغودا إلى ثلاثة مستويات، تقع جميعها في نفق في الصخر يتجه نحو الأعلى. الأسف الوحيد هو أن الساعة الآن هي الخامسة والنصف مساءً وأن الغسق يطفئ الضوء الطبيعي.

نعود إلى الفندق ونخرج على الفور لتناول العشاء في منطقة حيث نصادف العديد من المتاجر التي تعرض الأقمشة. لنبدأ في الحصول على فكرة دقيقة عن المحلات التجارية الفيتنامية. تحتوي المنازل بشكل أساسي على ثلاثة جدران، والجانب الأمامي مفتوح بالكامل ويعمل كواجهة عرض. تعيش العائلة التي تديره هناك، وبالتالي فإن أوقات فتح وإغلاق المتجر تتزامن مع أوقات الاستيقاظ والنوم. أولئك الذين هم في وضع أفضل ماليًا يحصلون على غرفة منفصلة زجاجية حتى يتمكنوا من رؤية الشارع، بينما يمتلك الآخرون سريرًا في الأسفل يمكنهم تفكيكه في الصباح. السقف مرتفع جدًا دائمًا لمحاولة تقليل حرارة الصيف ويتم بذل كل المحاولات لخلق تيارات هوائية لتقليل درجات الحرارة. إن إصرار المتداولين يضع صبرنا على المحك، حتى لو لم يؤدي ذلك إلى الغطرسة.