هوى

هويه بين القلعة وذاكرة الحرب

كانت هوي عاصمة وسط فيتنام ولا تزال تحتفظ بهالة نبيلة، حتى لو لم يكن تاريخها الحديث معتدلاً. بعد عام 1975، اعتبرت العديد من المباني المرتبطة بسلالة نجوين غير صحيحة سياسيًا وتُركت مهجورة. خلال هجوم تيت عام 1968، ظلت المدينة تحت سيطرة القوات الفيتنامية الشمالية لبضعة أسابيع وكانت مسرحًا للعنف والإعدامات والمقابر الجماعية. علاوة على ذلك، هنا، في 30 أغسطس 1945، تنازل آخر إمبراطور باو داي عن العرش، مما وضع حدًا لسلالة نجوين أمام وفد حكومة هوشي منه الثورية.

نستيقظ مبكرًا لنرى هيو وهي تبدأ في الحياة. في الساعة 7.00 نحن بالفعل على الطريق المؤدي إلى القلعة، ونعبر المنطقة المزدحمة جسر فو شوان. المحطة الأولى هي في المتحف العسكري في الهواء الطلق، حيث يتم عرضها الدبابات ومركبات المدفعية الأميركيين. يبدو شبه التخلي مقصودًا: إنه سينوغرافيا النصر، مصممة لإظهار من بقي ومن هرب.

التعليقات ملفتة للنظر: عند الحديث عن الجيش الأمريكي يظهر "الأمريكيون"، في حين يشار إلى جيش فيتنام الجنوبية على أنهم "جنود عملاء". ومرة أخرى، التاريخ يكتبه أولئك الذين انتصروا. ولو انتصر الجانب الآخر، لربما رأينا اليوم إدانة الدبابات التي تحمل النجمة الحمراء و"الدمى" الأخرى. وتبقى الحقيقة التاريخية مشبعة بالانتماءات السياسية والأيديولوجية والألم الذي لم يتم تفصيله بالكامل.

القلعة الإمبراطورية

في الساعة 8.15 نلتقي بالمرشد في الفندق ونذهب لزيارة القلعة الإمبراطورية مع الضميمة الملكية. تم بناؤه على نموذج المدينة المحرمة في بكين، وفقًا لمبادئ الرمل الصيني، وI Ching والتوازن بين يين ويانغ. التماثلات وتخطيط المساحات ليست عشوائية: يبدو أن كل شيء يريد أن يمثل النظام والقوة والانسجام الكوني.

دعونا زيارة المدينة الإمبراطورية وما تبقى من المدينة المحرمة. المجمع لا يزال في حالة ترميم كاملة. تُعزى العديد من عمليات الدمار إلى القصف الأمريكي، لكن القصة أكثر تعقيدًا: خلال الحرب، أقامت قوات الفيتكونغ أيضًا قواعد داخل المنطقة، مما أدى إلى جذب جزء من القصف إلى هذه المنطقة. ومما يزيد من التدهور مناخ مدينة هوي، وهي واحدة من أكثر المدن هطولاً للأمطار في فيتنام، والتي غالباً ما تضربها الأعاصير والفيضانات.

اليوم نحن محظوظون ونجد الشمس، لكن الرطوبة محسوسة خارج كل الحدود. تتم عملية إعادة الإعمار ببطء وفي العديد من الأماكن لا يتعلق الأمر بالترميم، بل بإعادة إنشاء المباني المفقودة بناءً على البطاقات البريدية والرسومات والوثائق التي نجت من الحرب. نحن أيضا نزور المسرح الملكي حيث لا تزال العروض التقليدية تقام.

نهر العطور ومعبد ثين مو

من الرصيف نركب قاربًا آليًا ونبحر على طول نهر العطور ، هونج جيانج. الاسم مشتق من الزهور العطرة التي تتساقط من الأشجار في فترة معينة من السنة ويحملها التيار. الاسم شعري. فواقع النهر الحديث والواسع والمعيش يجعل المرء يفكر في الروائح أكثر من العطور، لكن سحرها يبقى.

نصل إلى معبد ثين مو، معبد السيدة السماوية القديمة، الذي تم بناؤه عام 1600 على الضفة اليسرى للنهر. إنه أحد أشهر المباني المعمارية في فيتنام. خلف الباغودا يوجد حديقة الأشجار الغريبة والبونساي يعتني بها الرهبان: الفلفل، والفرانجيبان، وفاكهة الخبز، والبامبلموس، والكاكايا، وهي فاكهة ذات رائحة نفاذة لدرجة أنها محظورة في بعض الفنادق ووسائل النقل.

خلف الحرم محفوظ أيضًا سيارة أوستن الذي ذهب معه الراهب ثيش كوانج دوك في عام 1963 إلى سايغون للتضحية بنفسه احتجاجًا على نظام نجو دينه ديم الفيتنامي الجنوبي. انتشرت صورة لفتته حول العالم وساعدت في إظهار عمق الأزمة السياسية والدينية في جنوب فيتنام.

المقابر الإمبراطورية وسلالة نجوين

نعود إلى هوي بالسيارة لتناول طعام الغداء، وفي فترة ما بعد الظهر نقوم بزيارة بعض المقابر الإمبراطورية، على بعد مسافة قصيرة من المركز. نبدأ من ضريح مينه مانج، المندمج تمامًا في السياق الطبيعي، ونستمر في ذلك خاي دينه. هذا الأخير مثير للدهشة من حيث الحجم والأسلوب: تم ​​بناؤه منذ حوالي ثمانين عامًا في ظل الحكم الفرنسي، وهو يمزج بين الآثار الشرقية والذوق الكلاسيكي الجديد ورغبة معينة في العظمة.

السينوغرافيا قوية، ولكنها غامضة أيضًا. أصبح آخر أباطرة نجوين الآن شخصيات رسمية، احتفظ بها الفرنسيون للسيطرة بشكل أفضل على السكان. ولعل هذا هو بالتحديد سبب إصرار المقابر كثيرًا على العظمة: فعندما تكون القوة الحقيقية ضعيفة، يحاول النصب التذكاري التعويض. ليس من المستغرب أن السلالة لم تكن محبوبة كثيرًا من قبل السكان الذين أجبروا على الإشادة بكل من الحكام والمستعمرين.

هويه في cyclo-pousse

بمجرد العودة إلى المدينة، قمنا باستئجار سيكلو-بوس للقيام بجولة في المركز. إنها وسيلة رأيناها كثيرًا في الأفلام التي تدور أحداثها في الهند الصينية والتي كانت ذات يوم رمزًا للطبقة الحاكمة الفرنسية. شخصيًا، إنها طريقة ممتعة لمراقبة المدينة، ولكنها أيضًا تجربة مكشوفة للغاية: الجلوس في المقدمة الخط الأول في حركة المرور ، يمكنك أن تشعر تقريبًا بمصد الدواسة خلفك.

نمر بمناطق بها منازل عائمة، وأحياء داخل القلعة، وشوارع تعج بالأطفال، علامة واضحة على حداثة متوسط عمر البلاد. بالمقارنة مع هانوي، تبدو هوي أكثر ملاءمة للعيش ولا تزال مأهولة بالبرجوازية على الطراز الفرنسي. على طول النهر لا تزال هناك منازل استعمارية مملوكة لعائلات ثرية، تمت مصادرتها فيما بعد وتحويلها إلى مكاتب عامة أو مدارس. وتحتفظ المدينة بروح نبيلة، ربما تكون مرتبطة بماضيها كعاصمة إمبراطورية.

ليلة رأس السنة في هوي

تشمل قائمة ليلة رأس السنة الجديدة لفائف الربيع مع السمك على طراز هوي، والكالاماري المقلي مع الأناناس، ولحم الخنزير بالعسل، والبط البرتقالي، والموز والأناناس، والنبيذ، والقهوة الفيتنامية، وشاي اللوتس. نتناول العشاء في المنطقة الخارجية الرائعة بالقرب من مسبح الفندق، بأسلوب رصين ولكنه فعال للغاية.

بعد العشاء نقوم بجولة في المركز لرؤية المدينة في حياتها اليومية. أمام نوافذ البنوك والمكاتب نرى الموظفين عازمين على تناول نخب نهاية العام؛ تظهر في الخارج تركيبات نباتية مرسلة حسب الرغبة. مرة أخرى، من المثير للدهشة كيف يتم الاحتفال بالعام الشمسي الجديد أيضًا في المكتب مع الزملاء، وليس مع العائلة فقط.

تعبت من اليوم رجعنا للفندق . في منتصف الليل نحمص زجاجة ماء وعين واحدة نصف مغلقة بالفعل. والآخر لا يستغرق وقتًا طويلاً ليفعل الشيء نفسه، مما يوصلنا إلى النوم الذي نستحقه.