بنوم بنه

وداعًا لفيتنام والإبحار في نهر الميكونج

اليوم يأخذنا البرنامج من فيتنام إلى المغامرة الكمبودية. نغادر البلاد بشيء من الحنين: لقد تخيلناها مختلفة تمامًا، لكنها تمكنت بدلاً من ذلك من سحرنا وإقناعنا بأن هوية الشعب لا يمكن اختزالها في ذاكرة الحروب. تستحق فيتنام أيضًا أن يُنظر إليها من خلال ثقافتها وطاقتها اليومية وتقاليدها التي تتجاوز بكثير الصور الأكثر شهرة في القرن العشرين.

في الساعة 8.00، يغادر القارب السريع مرسى ميناء نهر تشاو دوك باتجاه بنوم بنه. في الواقع، إنها بداية خاطئة: بعد ربع ساعة، أدرك القائد أنه نسي جواز سفره وعلينا العودة. البداية الثانية هي البداية الجيدة. بعد ساعة من الملاحة نصل إلى الحدود. نتوقف أولا عند الجمارك الفيتنامية، ثم عند السيطرة الكمبودية، حيث يتم إصدار التأشيرة. يستغرق الأمر برمته حوالي ساعة، وذلك أيضًا بسبب عدم امتثال بعض المسافرين للوثائق بشكل كامل. هناك حوالي عشرين شخصًا منا على متن القارب، حصريًا من السياح، وهو ما يمثل تقريبًا تمثيلًا صغيرًا للعالم.

بمجرد تجاوز الحدود، تستمر الرحلة بسلام فوق نهر الميكونغ. في أربع ساعات مسطحة نصل إلى العاصمة الكمبودية، ونعبر سهولًا ذات أرض حمراء ومناظر طبيعية نهرية حيث تزدحم المحاصيل والقرى على ضفافها. الصيادون على السامبان يلقون شباكهم وينتظرون اللحظة المناسبة لرفعها. ويستعد النهر العظيم، الذي يقترب الآن من نهاية رحلته، للانقسام إلى فروع الدلتا قبل أن يتدفق إلى بحر الصين الجنوبي. المياه مظلمة ومليئة بالطمي والتاريخ، وقد وصلت إلى هنا من جبال آسيا الداخلية.

حتى بنوم بنه لن نلتقي الجسور فوق النهر; العبارات وحركة المرور نادرة أيضًا. أحد أهم المقاطع هو Neak Luong، وهو مكان مذكور أيضًا في الفيلم صرخات الصمت: هنا تسبب القصف الأمريكي خلال الحرب في سقوط مئات الضحايا المدنيين بسبب خطأ في محاولة منع تقدم الخمير الحمر.

بنوم بنه وسوق سكون

يتم الهبوط في بنوم بنه وسط ارتباك عمال الرصيف المستعدين للاستيلاء على الحقائب مقابل الحصول على إكرامية. نتناول الغداء في مطعم مطل على النهر، مع منطقة خارجية رائعة ومأكولات شرقية محلاة للأذواق الغربية ولكن بجودة ممتازة. هنا نلتقي بمرشدنا الجديد: يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، ويتمتع بأخلاق راقية وثقافة مدهشة.

إنها الآن الثالثة بعد الظهر عندما نغادر بنوم بنه متجهين إلى الشمال الشرقي باتجاه كومبونج توم. على طول الطريق نتوقف في ما يسمى سبايدرفيل. تسمى المدينة في الواقع Skuon وتشتهر بالسوق حيث يتم طهيها وبيعها العناكب المقلية. لا يوجد هؤلاء فقط: نجد أيضًا على الصواني الجنادب ه الحشرات الأخرى. المظهر مرتب وممتع تقريبًا، على الرغم من أنه ليس فاتح للشهية تمامًا بالنسبة لنا، خاصة بسبب الذباب والنظافة النسبية للأكشاك. ويبدو أن العناكب يتم اصطيادها في ثقوب في الأرض، ويتم استدراجها إلى الخارج، ثم قتلها ثم طبخها بالبهارات والزيت.

الخمير الحمر والذاكرة والجراح المفتوحة

أثناء النقل يخبرنا الدليل عن مأساة الخمير الحمر. وبعد الاستيلاء على السلطة، في 17 أبريل 1975، تم إخلاء المدن بحجة القصف الأمريكي الوشيك. في الواقع، كان يتم تنفيذ مشروع جذري ومجنون: محو الحياة الحضرية، ونقل جميع السكان إلى الريف وبناء المساواة القسرية على أساس العمل الزراعي.

ومن المثير للإعجاب أن نسمع هذه الأحداث من صوت كمبودي، مهما كان صغيرا. ووفقاً لقراءته، فإن التدخل الفيتنامي الذي وضع حداً للنظام يجب أن يُنظر إليه بشكل إيجابي، حتى لو اعتبر الكثيرون السنوات العشر التالية من الوجود الفيتنامي شكلاً من أشكال السيطرة الخارجية. ولم يتطبيع الوضع إلا في وقت لاحق: بعد سنوات النظام، كانت فترة التسعينيات لا تزال تتميز بالمتمردين والهجمات والمناطق التي يسيطر عليها لاجئو الخمير الحمر السابقون في الغابات.

القصة المألوفة للدليل تجعل كل شيء أكثر واقعية. كانت عائلته تعيش في بنوم بنه عندما تم إخلاء المدينة واضطر إلى الانتقال إلى الريف. وفي ظل هذه الفوضى، قد يستغرق السفر بضع عشرات من الكيلومترات أسابيع: لم تكن هناك وسائل نقل، وأضعف سوء التغذية الجميع، وكانت الشوارع مليئة بالناس الفارين. حاول أولئك الذين لديهم مؤهل إخفاءه أو العيش في مكان لا يعرفه أحد: يمكن الإشارة إلى المعلمين والأطباء والممرضات والمتعلمين على أنهم "مثقفون" وقتلهم.

الكذبة الرسمية تحدثت عن إخلاء مؤقت لمدة يومين أو ثلاثة أيام. في الواقع، أراد النظام إعادة تأسيس البلاد من خلال محو أي استقلال فكري. واستمرت هذه المرحلة 3 سنوات و8 أشهر و21 يومًا. نكتشف أنه بعد غد، 7 يناير، يتم الاحتفال بالتحرر من نظام الخمير الحمر في كمبوديا. إنه ماضٍ قريب، لا يزال محفوراً في التركيبة السكانية: جزء كبير من السكان هم من الشباب، بينما يحمل جيل البالغين الفراغ الذي خلفه الجوع والترحيل والقتل.

ليلة على ركائز متينة في باراي

في المساء نتوقف عند قرية الخمير هومستاي في باراي، وهي قرية شبه سياحية يديرها السكان المحليون. تساهم العائدات في أنشطة المجتمع المحلي والترحيب نادر. البيئة بسيطة للغاية: تأتي المياه من الأمطار، وتعتمد الكهرباء على مولد ديزل ينطفئ حوالي الساعة 10 مساءً، وفي المنازل المبنية على ركائز تعمل الإضاءة عن طريق توصيل الكماشات ببطارية 12 فولت.

النوم داخل منزل طوالة ، لم يتم بناؤه لتلبية رغبات السياح ولكنه مشابه لتلك المستخدمة بالفعل في المنطقة، ويعطي فكرة عن الحياة المحلية لليلة واحدة على الأقل. جلسنا على مرتبة على أرضية من قصب الخيزران، محمية بناموسية تتدلى من السقف. يتم دعم السقف بواسطة دعامات من الخيزران ومغطاة بأوراق الشجر، في حين أن المساحة المفتوحة بين الجدران والسقف تعزز التهوية في مناخ دافئ على مدار السنة.

نفس المنطق يفسر السبب تم بناء العديد من المنازل على ركائز متينة: يبقى الجزء السفلي مظللا ويستخدم في الأنشطة المنزلية، مما يقلل على الأقل قليلا من تأثير الحرارة. يتم تناول العشاء والإفطار في عقار آخر تابع لمكان الإقامة، على بعد حوالي كيلومترين. ويحرصون على الإشارة إلى أن الأسماك تأتي من أهل القرية والخضروات من السوق المحلي.

وينتهي المساء بواحدة عرض الأطفال الذين يرتجلون رقصات أبسارا ويشركوننا أيضًا، في مكان ما بين التسلية والسخرية. وراء بساطة اللحظة يمكنك إدراك رغبة رسامي الرسوم المتحركة في مساعدة الشباب على النمو في بيئة صحية. وعلى عكس فيتنام، فإن المدارس الابتدائية لا تدفع الرسوم؛ أما بالنسبة للمدارس الثانوية والجامعات، فغالبًا ما يتعين عليك السفر إلى بنوم بنه وتصبح التكاليف أكبر بكثير.

وبالمقارنة مع فيتنام، فإن حركة المرور محدودة للغاية. ترى جميع أنواع وسائل النقل، ولكن عددًا أقل من الدراجات البخارية، علامة واضحة على الرفاهية التي لم تصل بعد إلى هذه النقطة. هناك عدة دراجات والعديد من الناس سيرا على الأقدام. للوهلة الأولى، تبدو كمبوديا أفقر من فيتنام، ولكنها أيضاً أكثر تنظيماً. تساعد الكثافة المنخفضة، ولكن هناك ما يجعل هذه المجموعة السكانية كيانًا متميزًا عن جيرانها.