Phnom Penh

Adieu au Vietnam, en remontant le Mékong.

Aujourd'hui, notre programme nous emmène hors du Vietnam et vers l'aventure cambodgienne. Nous quittons le pays avec un peu de nostalgie : nous l'imaginions très différent, mais il a réussi à nous séduire et à nous convaincre que l'identité d'un peuple ne peut pas être réduite à la mémoire des guerres. Le Vietnam mérite d'être découvert également à travers sa culture, son énergie quotidienne et une tradition qui dépasse largement les images les plus connues du XXe siècle.

À 8h00, le bateau rapide quitte le port fluvial de Chau Doc pour Phnom Penh. En réalité, c'est un faux départ : après une demi-heure, le capitaine réalise qu'il a oublié son passeport et nous devons faire demi-tour. La deuxième tentative est la bonne. Après une heure de navigation Nous franchissons la frontière. Nous nous arrêtons d'abord à la douane vietnamienne, puis au contrôle cambodgien, où le visa est délivré. L'ensemble prend environ une heure, même en raison de certains voyageurs qui ne disposent pas de tous les documents nécessaires. À bord du bateau, il y a une vingtaine de personnes, exclusivement des touristes, presque une petite délégation du monde entier.

Après avoir franchi la frontière, le voyage se poursuit paisiblement en remontant le Mékong. En quatre heures, nous atteignons la capitale cambodgienne, traversant des plaines de terre rouge et des paysages fluviaux où les cultures et les villages s'étendent le long des rives. Les pêcheurs sur les jonques Ils larguent les filets et attendent le moment propice pour les remonter. Le grand fleuve, proche de sa fin, se prépare à se diviser en bras du delta avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale. L'eau est sombre, chargée de sédiments et d'histoire, provenant des montagnes de l'Asie centrale.

Jusqu'à Phnom Penh, nous n'avons pas rencontré ponts sur le fleuve; les bateaux et la circulation sont également rares. Un des passages les plus marquants est Neak Luong, un endroit également mentionné dans un film. Murmures de paix: une attaque américaine, pendant la guerre, a causé des centaines de victimes civiles à cause d'une erreur lors de la tentative de bloquer l'avancée des Khmers rouges.

Phnom Penh et le marché de Skuon

L'atterrissage à Phnom Penh se fait au milieu du tumulte des manutriments, prêts à saisir les valises en échange d'une petite somme. Nous déjeunons dans un restaurant avec vue sur le fleuve, doté d'une belle terrasse et d'une cuisine orientale adaptée aux goûts occidentaux, mais de très bonne qualité. C'est ici que nous rencontrons notre nouveau guide : il a vingt-cinq ans, un comportement élégant et une culture étonnante.

Nous sommes maintenant à 15h00 lorsque nous quittons Phnom Penh en direction du nord-est, vers Kompong Thom. En chemin, nous faisons une halte dans ce qui est appelé... Spiderville. Le pays s'appelle en réalité Skuon et est célèbre pour son marché où les produits sont préparés et vendus. araignées frites. Il menu ne propose pas que cela : sur les plateaux, on trouvait aussi cigales et autres insectesL'endroit est propre et plutôt agréable, bien que pas forcément attrayant pour nous, surtout pour les mouches et l'hygiène très limitée des étals. Il semble que les araignées soient capturées dans des trous dans le sol, attirées à l'extérieur, tuées puis cuites avec des épices et de l'huile.

Souvenirs rouges, souvenirs et blessures non cicatrisées.

Pendant le trajet, notre guide nous raconte la tragédie des Khmers rouges. Après leur prise de pouvoir, le 17 avril 1975, les villes furent évacuées sous prétexte d'un imminent bombardement américain. En réalité, un projet radical et fou était mis en œuvre : anéantir la vie urbaine, déplacer toute la population dans les campagnes et instaurer une égalité forcée basée sur le travail agricole.

C'est fascinant d'entendre ces récits de la bouche d'un Cambodgien, même s'il est jeune. Selon lui, l'intervention vietnamienne qui a mis fin au régime doit être considérée positivement, bien que les dix années suivantes de présence vietnamienne aient été vécues par beaucoup comme une forme de contrôle extérieur. La situation n'est revenue à la normale qu'plus tard : après les années du régime, les années 1990 ont encore été marquées par des affrontements, des attentats et des zones contrôlées par d'anciens khmers rouges réfugiés dans la forêt.

Le anecdotes familiales de la guide rendent tout encore plus tangible. Sa famille vivait à Phnom Penh lorsque la ville fut évacuée et dut se déplacer vers les campagnes. Dans ce chaos, même parcourir quelques dizaines de kilomètres pouvait prendre des semaines : il n'y avait ni moyens de transport, la malnutrition affaiblissait tout le monde et les routes étaient bondées de personnes en fuite. Ceux qui avaient un diplôme essayaient de le dissimuler ou de vivre dans un endroit où personne ne le connaissait : enseignants, médecins, infirmiers et personnes éduquées pouvaient être désignés comme "intellectuels" et tués.

La version officielle évoquait une évacuation temporaire de deux ou trois jours. En réalité, le régime souhaitait reconstruire le pays en supprimant toute forme d'autonomie intellectuelle. Cette phase a duré 3 ans, 8 mois et 21 jours. Nous découvrons que justement, demain, le 7 janvier, on célèbre au Cambodge la libération du pays sous le régime khmer rouge. C'est un passé récent, encore marqué dans la démographie : une grande partie de la population est jeune, tandis que la génération adulte porte le vide laissé par la famine, les déportations et les assassinats.

Nuit dans une cabane sur pilotis à Baray

Le soir, nous nous sommes arrêtés au Khmer Homestay Village à Baray, un village touristique géré par des habitants. Les revenus sont destinés aux activités de la communauté locale et l'accueil est exceptionnellement chaleureux. L'environnement est très simple : l'eau provient des pluies, l'électricité dépend d'un générateur diesel qui s'éteint vers 22h00 et dans les cabanes, l'éclairage fonctionne en connectant des pinces à une batterie de 12 volts.

Se coucher dans une cabane sur pilotis, qui non a été conçue pour répondre aux envies des touristes mais ressemble à celles utilisées réellement dans la région, permet au moins pour une nuit de vivre comme les habitants. Nous nous installons sur un matelas posé directement sur le sol en bambou, protégé par une moustiquaire suspendue au plafond. Le toit est soutenu par des poutres en bambou et recouvert de feuilles, tandis que l'espace ouvert entre les murs et la couverture favorise la ventilation dans un climat chaud toute l'année.

La même logique explique pourquoi de nombreuses maisons construites sur pilotis: la partie inférieure reste ombragée et est utilisée pour les tâches ménagères, ce qui réduit au moins en partie l'effet de la chaleur. Le dîner et le petit-déjeuner se prennent dans une autre propriété de l'hébergement, à environ deux kilomètres. Ils insistent sur le fait que le poisson provient des habitants du village et les légumes du marché local.

La soirée se termine par une spectacle pour enfants où ils improvisent des danses apsara et nous y impliquent également, avec beaucoup de plaisir et d'amusement. Derrière cette simplicité, on perçoit la volonté des animateurs de faire grandir les jeunes dans un environnement sain. Contrairement au Vietnam, l'école primaire est gratuite ; cependant, pour le secondaire et l'université, il faut souvent se déplacer à Phnom Penh, ce qui engendre des coûts bien plus élevés.

Par rapport au Vietnam, la circulation est beaucoup plus restreinte. On observe tous types de véhicules, mais moins de scooters, ce qui témoigne d'un niveau de vie encore en développement. Il y a... plusieurs vélos et beaucoup de gens à pied. Au premier abord, le Cambodge nous semble plus pauvre que le Vietnam, mais aussi plus organisé. Le faible nombre d'habitants aide, et pourtant il y a quelque chose qui fait que cette population est distincte de celle du pays voisin.