Baie d'Ha Long II

Réveil dans la baie d'Halong

Ce brouillard léger qui était présent hier s'est transformé en un brouillard plus dense qui recouvre les pointes des îlots. La vue sur la baie reste magnifique, mais moins étendue. Nous nous réveillons à 6h00 pour participer au cours de Tai Chi, une pratique d'origine chinoise qui stimule le corps grâce à des mouvements lents et harmonieux. En effet, le sommeil, bercé par les douces vagues de la baie de Tonkin, a été excellent. À 7h00, nous aurons droit à un vaste buffet pour le petit-déjeuner, au cas où le dîner d'hier aurait laissé de la place.

Les villages flottants d'Halong

À 8h30, nous sommes prêts pour une nouvelle excursion. Avec le même petit bateau, nous quittons le navire et partons visiter les villages flottants de pêcheursC'est une expérience différente de celles que j'ai déjà vécues, car elle permet de comprendre à quel point vivre sur l'eau est fascinant, surtout pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Ici, tout demande des efforts : se déplacer, prendre soin de soi, aller à l'école, acheter de l'eau potable.

Les villages comptent sept habitations, pour un total d'environ 1 200 personnes. Les habitants collectent l'eau de pluie pour les usages non alimentaires, tandis que l'eau potable doit être achetée sur le continent et transportée en bateau. Un bidon peut coûter cher, surtout à cause du transport, car une petite embarcation ne peut en transporter qu'un maximum de deux. L'école est également organisée de manière particulière : les enfants y fréquentent le principale flottante et les enseignants arrivent lundi, et restent sur place toute la semaine avant de rentrer à la maison pendant le week-end.

Il centre médical est inexistant. En cas d'urgence, le patient est transporté par bateau et déposé sur la rive, en espérant que les 45 minutes de navigation suffisent. Cela vaut également pour les femmes enceintes, bien que de nombreuses accouchements se déroulent toujours à bord. Autrefois, les corps étaient enterrés sur les plages ; aujourd'hui, avec la zone protégée, les enterrements ont lieu sur terre. L'économie est primordiale : pêche dans les eaux peu profondes, notamment des calmars, vente sur la rive et échange contre du riz, des légumes et des produits de première nécessité.

Excursion vers Bai Tu Long et retour à terre.

Ces villages existent depuis environ deux siècles, et appartiennent déjà à la cinquième génération. Lorsque les typhons et les tempêtes arrivent au milieu de l'année, les maisons sont déplacées vers un endroit abrité derrière les falaises ou dans des lagunes protégées par des parois rocheuses élevées. Dans certains cas, on y accède par des grottes ou des tunnels naturels, menant à des bassins intérieurs où l'on attend que la tempête passe. Sans ces abris, une vie stable sur l'eau serait impossible.

Nous nous dirigeons ensuite vers Bai Tu Long pour admirer d'autres îlots : Coc Rock, Cap De Rock, Bo Cua Rock et Vong Vieng Rock. Après la visite, nous retournons sur le bateau pour l'enregistrement et, vers 11h30, nous débarquons, en passant encore une fois par... formes rocheuses acérées qui émergent de la mer. Le déjeuner se prend dans un restaurant typique d'Halong, où la mer confirme une fois de plus la qualité de ses mets.

De Halong à l'aéroport de Hanoï

Ainsi se termine notre séjour dans le nord du Vietnam. En trois heures et quart, nous atteignons l'aéroport d'Hanoï. Il est surprenant de constater à quel point les indications sont rares, surtout compte tenu que c'est l'aéroport international de la capitale d'un grand pays en développement. Nous faisons une halte dans un centre touristique où les bus déchargent des voyageurs à la recherche d'achats. Une simple observation suffit pour comprendre que la climatisation est très coûteuse sur les produits vendus.

Pendant notre retour, nous assistons à la course effrénée des compagnies aériennes qui se dépassent constamment pour arriver en premier à l'arrêt suivant et récupérer les passagers. La concurrence semble presque sportive, mais le risque d'accidents est évident. Le paysage alterne entre rizières, fours à tuiles et scènes agricoles : des femmes portant des chapeaux de bambou qui sèment à la main, des buffles qui labourent, des paysans au travail dans les champs. Quelques gouttes d'eau sur le pare-brise forment rapidement de petites flaques, signe d'un sol peu perméable et idéal pour la culture du riz.

Le vols de Hanoï à Hué partent à 17h25 et arrivent à 18h55 avec Vietnam Airlines. L'Airbus 321 est récent et le service soigné, avec des hôtesses élégantes portant un ao dai. C'est une surprise pour ceux qui jugeraient uniquement sur la réputation des compagnies les plus connues.

Arrivée à Hué

À notre arrivée, nous rencontrons le guide qui nous accompagnera pendant les trois jours de notre séjour au centre du Vietnam. Il s'appelle Tuai, il a une apparence décontractée et un comportement calme. En chemin vers l'hôtel, nous apercevons de petites torches en papier et des encens. Nous découvrons que c'est le jour de la pleine lune et que lors de cette occasion, beaucoup de bouddhistes brûlent des offrandes en papier comme geste religieux.

Nous rencontrerons d'autres personnes plus tard, en sortant pour dîner, au milieu de l'odeur persistante d'encens. Hué semble beaucoup plus calme qu'Hanoi : circulation moins dense, rues plus larges, trottoirs moins encombrés par les boutiques. Il fait 23 °C et les gens semblent également moins pressants. Après la densité du nord et le port, l'entrée dans le centre du Vietnam a un rythme différent.