Saïgon

Saïgon, entre cathédrale et ancienne poste.

Sortons de l'hôtel à 8h00 pour visiter la cathédrale Notre-Dame, également connue sous le nom de Duc Ba, construite en 1877 dans le style néo-roman. C'est dimanche et la messe est célébrée à l'intérieur, mais le vietnamien reste incompréhensible pour nous. En sortant, nous rencontrons un couple de jeunes mariés qui prennent des photos pour les cérémonies : au moins, ils se marient le dimanche, alors que nous avions vu des mariages pratiquement tous les jours de la semaine au Vietnam.

De l'autre côté de la place, nous entrons dans le Bureau de poste central, souvent attribuée à Gustave Eiffel. Le bâtiment a traversé les différentes époques sans encombre : on y trouve des cartes anciennes de la partie sud du pays, notamment la Cochinchine coloniale, tandis que le grand portrait de Ho Chi Minh domine le fond. Son visage allongé et son expression, oscillant entre une dimension religieuse mystique et une dimension politique, donnent presque l'impression qu'au Vietnam aussi existe sa propre Joconde.

Le guides nous expliquent que travailler dans le secteur postal est très recherché. Un emploi public offre une rémunération, la sécurité de l'emploi et une retraite, des avantages que beaucoup d'employés privés n'ont pas. Le revers de cette médaille est le système de recommandations et de pots-de-vin : pour obtenir certains postes, il faut payer des sommes considérables par rapport au salaire moyen vietnamien. C'est un autre détail qui aide à comprendre pourquoi tant de personnes travaillent sept jours sur sept, sans véritable protection sociale.

Musée de la guerre

Le horaires sont modifiés car nous demandons à notre guide de passer aujourd'hui sur le marché, au moins pour aujourd'hui. Nous préférons visiter le Musée des crimes de guerre, connu aujourd'hui sous le nom de War Remnants Museum, qui témoigne de manière poignante et douloureuse du conflit. Le récit est clairement biaisé et la rhétorique du régime est évidente, mais il serait impossible de tout considérer comme de la propagande face à une catastrophe d'une telle ampleur.

Au rez-de-chaussée, on peut admirer des armes et des bombes, tandis que le premier étage abrite une vaste collection de photographies : des images emblématiques, des scènes atroces, les conséquences du napalm et de l'agent Orange. Une section est consacrée aux journalistes de guerre, dont beaucoup ont payé cette tentative de documenter le conflit de leur vie. À l'extérieur, on peut observer des véhicules militaires, notamment hélicoptères pour le transport de troupes et lance de missiles.

En sortant, nous découvrons une autre section : la reconstruction des cellules où les Viet Cong étaient détenus, une guillotine encore utilisée pendant la période française et la tristement célèbre. enclos du tigre. Rien que l'idée de cette torture, avec des prisonniers obligés de rester au soleil, entourés de barbelés et sans possibilité de bouger, suffit à provoquer un frisson.

Cholon et le temple Thien Hau

Après une dizaine de minutes dans le trafic, qui ne semble jamais diminuer, même le dimanche matin, nous nous rendons à Cholon, le quartier chinois de Saïgon. Nous y visitons le temple chinois Thien Hau, le plus ancienne pagode chinoise de la ville. Ce lieu est très fréquenté par femmes portant des offrandes À la Sœur Celeste, protectrice des marchands et des marins. L'atmosphère est imprégnée des parfums d'encens et conserve une intensité qui résiste même au tumulte de la ville moderne.

On peut admirer les fresques. feuilles roses qui témoignent de la chance et de la prospérité obtenues : ce sont des remerciements des fidèles qui estiment avoir reçu une grâce. On dit également que dans la zone autour des temples, il n'y a pas d'inondations, de tremblements de terre ou d'autres dangers. Au-delà de cette croyance, le quartier conserve vraiment son identité propre : l'empereur Minh Mang a fait venir des milliers de Chinois pour ouvrir les échanges avec la Chine ; au fil du temps, Cholon a été intégrée à Saigon, mais elle n'a pas complètement perdu son caractère.

Souvenirs, mémoire et enfants de la guerre

Nous quittons le temple sacré pour nous rendre dans un atelier spécialisé dans la production de vernis. On nous explique le processus de fabrication : le vernis est une résine végétale et les objets sont décorés avec des fragments de coquillages marins, des œufs ou des peintures à pinceau. La procédure prend également trois mois, incluant le polissage, les couches successives et la finition.

Un artisan attire particulièrement notre attention : il a che ondula, mais des traits clairement orientaux. Elle aura probablement quarante ans et, sans le chercher, nous voilà face à l'un des nombreux enfants de la guerre. Les Américains n'ont apporté que destruction : dans certains cas, ils ont laissé également des enfants nés de violences, de prostitution ou de relations avec des femmes vietnamiennes. Nous espérons que le travail sur la soie appartient à cette dernière histoire, celle moins tragique et plus humaine.

En direction du delta du Mékong

Nous partons vers le delta du Mékong en passant par My Tho et Cai Be, à environ 90 km de Saigon. À mi-chemin, nous nous arrêtons dans un restaurant conçu pour les touristes, mais situé dans un cadre qui préserve bien l'ambiance locale. Le menu propose notamment une poisson pané, présentée verticalement sur un support, et un dessert à base de riz frit qui gonfle pendant la cuisson pour devenir presque une boule parfaite.

Nous choisissons Can Tho, où il est évident qu'une passerelle stable entre les deux rives du Mékong est nécessaire. Bien que les bateaux assurent un service constant, l'attente dépasse une heure. Ce ralentissement nous permet d'observer la vie quotidienne : des bâtonnets d'encens posés pour sécher au soleil, des coquilles de noix laissées à sécher pour être utilisées comme combustible et négociations entre les femmes au foyer et les vendeurs ambulants.

Nous pouvons également évoquer le rôle des scooters, véritable symbole de mobilité au Vietnam. Les modèles japonais sont beaucoup plus chers que ceux coréens ou chinois, et on en voit de toutes sortes dans les grandes villes. Les scooters plus anciens, comme les Minsk fabriquées en Russie, semblent désormais réservés aux personnes âgées qui se déplacent de la campagne vers la ville pour faire leurs courses.

Nuit dans un hôtel privé à Can Tho

Nous débarquons sur l'autre rive et atteignons Cai Rang, où nous rencontrons le monsieur qui nous hébergera pour la nuit. Il parle anglais de manière discrète et dégage une sérénité communicative. Dans sa petit bateau à moteur Nous suivons les canaux jusqu'à la maison, émerveillés par... coucher de soleil sur le Mékong. Le soleil, après une journée à 35°C, semble se jeter dans la rivière pour se rafraîchir, en colorant l'eau.

Lel'ambiance est simple, mais nous nous sentons tout de suite à l'aise. La chambre n'est pas forcément luxueuse, mais elle est parfaite pour une nuit et il y a même un moustiquaire au-dessus du lit. La famille a créé une petite ferme touristique et semble vivre entièrement grâce à cette activité. Les espaces sont accessibles, alors nous allons visiter... regarder la cuisine, où trois bras de cuisson supportent autant de woks. La tradition exige que les bras soient impairs.

Pour le dîner, on déguste des carpes fraîchement préparées, des rouleaux de printemps et d'autres préparations à composer soi-même avec du papier de riz, de la salade, du poisson et des légumes. Une pastèque, cultivée dans le jardin du propriétaire, clôture une soirée simple et agréable. Quelques pas dehors favorisent le sommeil, qui arrive rapidement.

Les ponts des singes

L'un des spectacles les plus emblématiques du delta du Mékong sont les ponts pour singes. Il s'agit de simples passerelles piétonnes en arc, souvent construites à partir de troncs irréguliers et d'une seule barre de bambou comme support. Ils relient les habitations, les jardins et les petits villages aux routes principales, suspendus au-dessus des canaux à différentes hauteurs.

Pour nous, ils semblent instables, mais les habitants les traversent avec aisance, parfois même à vélo ou en portant des charges lourdes sur leurs épaules. Le gouvernement tente de les remplacer par des ponts plus larges et plus sûrs, mais dans la delta, il y en a des milliers et certains resteront encore longtemps, témoignage concret d'un mode de vie sur l'eau.