Saigon

Saigon katedraalin ja vanhan postitoimiston välillä

Lähdemme hotellilta klo 8.00 vierailemaan Notre Damen katedraalissa, jota myös kutsutaan Duc Ba, rakennettu vuonna 1877 uusromaaniseen tyyliin. On sunnuntai ja sisällä vietetään messua, mutta vietnami on meille käsittämätöntä. Matkalla tapaamme avioparin, joka on kiireisenä ottamaan tavallisia valokuvia: ainakin nämä menevät naimisiin sunnuntaina, kun taas Vietnamissa olemme nähneet häitä käytännössä jokaisena viikonpäivänä.

Toisella puolella neliö astumme sisään Keskusposti, joka usein johtuu Gustave Eiffelistä. Rakennus on kulkenut vahingoittumattomana läpi eri aikakausien: maan eteläosan, siirtomaa-Cochinchinan, muinaiset kartat erottuvat seinillä, kun taas taustalla hallitsee suuri muotokuva Ho Chi Minhistä. Pitkänomaiset kasvot ja uskonnollisen mystiikan ja poliittisen profeetan väliin jäänyt ilme antavat melkein vaikutelman, että myös Vietnamissa on Mona Lisa.

Opas kertoo, että postissa työskentely on erittäin kysyttyä. Julkinen työllisyys takaa palkan, vakauden ja eläkkeen, etuoikeudet, joita monilla yksityisillä työntekijöillä ei ole. Kolikon kääntöpuoli on suositus- ja lahjusten järjestelmä: tiettyjen paikkojen saamiseksi, hän selittää, joutuu maksamaan valtavia summia vietnamilaiseen keskipalkkaan verrattuna. Se on toinen yksityiskohta, joka auttaa ymmärtämään, miksi niin monet työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa ilman todellista sosiaaliturvaa.

Sotamuseo

Ohjelma muuttuu, koska pyydämme opasta ohittamaan vielä uudet markkinat, ainakin tältä päivältä. Vierailemme mieluummin War Crimes Museumissa, joka tunnetaan nykyään nimellä War Remnants Museum, joka on traaginen ja ankara todistus konfliktista. Tarina on selvästi puolueellinen ja hallinnon retoriikka on ilmeistä, mutta olisi mahdotonta hylätä kaikkea propagandana tämän mittakaavan katastrofin edessä.

Pohjakerroksessa on esillä aseita ja pommeja, kun taas ensimmäisessä kerroksessa on laaja valokuvakokoelma: kuuluisia kuvia, hirvittäviä kohtauksia, napalmin ja Agent Orangen seurauksia. Osa on omistettu sotatoimittajille, joista monet maksoivat henkensä yrittäessään dokumentoida konfliktia. Sotilasajoneuvot ovat rivissä ulkopuolella, mukaan lukien joukkojen kuljetushelikopterit e ohjustenheitin.

Poistuessamme löydämme uuden osan: niiden solujen jälleenrakentamisen, joihin Viet Congit oli lukittu, giljotiinin, jota käytettiin vielä Ranskan aikana ja surullisen kuuluisan tiikeri häkki. Pelkkä ajatus kidutuksesta, jossa vangit pakotetaan auringon alle piikkilangan ja liikkumattomuuden väliin, riittää saamaan väreet.

Cholon ja Thien Haun pagodi

Noin kymmenen minuutin ruuhkassa, joka ei vielä sunnuntaiaamuna osoita vähenemisen merkkejä, siirrymme Choloniin, Saigonin Chinatowniin. Täällä vierailemme Thien Haun kiinalainen temppeli, kaupungin vanhin kiinalainen pagodi. Paikka on erittäin suosittu naiset tuomassa lahjoja Taivaalliselle Ladylle, kauppiaiden ja merimiesten suojelijalle. Ympäristö uppoaa suitsukkeiden höyryyn ja säilyttää intensiteetin, joka vastustaa jopa liikennettä ja ovien ulkopuolella painavaa modernia kaupunkia.

Voit nähdä ne seinillä vaaleanpunaiset lakanat jotka todistavat saavutetusta onnesta ja vauraudesta: ne ovat kiitos niiltä uskovilta, jotka uskovat saaneensa armon. Sanotaan myös, että temppelien alueella ei ole tulvia, maanjäristyksiä tai muita vaaroja. Uskomatonta, että naapurusto todella säilyttää oman identiteettinsä: keisari Minh Mang toi tuhansia kiinalaisia ​​avaamaan kauppaa Kiinan kanssa; ajan myötä Cholon liitettiin Saigoniin, mutta se ei täysin menettänyt luonnettaan.

Lakat, muisti ja sodan lapset

Temppelin pyhästä osasta siirrymme lakan valmistukseen erikoistuneeseen laboratorioon. Valmistusprosessi on meille havainnollistettu: lakka on kasvihartsi ja esineitä koristellaan simpukankuoren, munankuoren tai sivellinmaalin palasilla. Prosessi kestää jopa kolme kuukautta, mukaan lukien kiillotus, myöhemmät kerrokset ja viimeistely.

Yksi käsityöläisistä kiinnittää huomiomme: ha pitkät vaaleat hiukset, mutta selvästi itämaisia piirteitä. Hän tulee olemaan noin neljäkymmentä vuotta vanha, ja etsimättä häntä joudumme yhden monista sodan lapsista eteen. Amerikkalaiset eivät tuoneet vain tuhoa: joissakin tapauksissa he jättivät jälkeensä myös lapsia, jotka syntyivät väkivallasta, prostituutiosta tai todellisista suhteista vietnamilaisten naisten kanssa. Haluamme uskoa, että lakkatyöläinen kuuluu tähän viimeiseen, vähemmän traagiseen ja inhimillisempään tarinaan.

Kohti Mekongin suistoa

Lähdimme kohti Mekongin suistoa ylittäen My Tho ja Cai Be, noin 90 km Saigonista. Puolivälissä pysähdymme ravintolaan, joka on suunniteltu turisteille, mutta rakennettu sellaiseen kontekstiin, joka säilyttää hyvin paikallisen tunnelman. Yksi erottuu valikosta leivitetty karppi, tarjoillaan pystysuorassa telineessä, ja paistettu riisikakku, joka turpoaa kypsennyksen aikana lähes täydelliseksi palloksi.

Tavoittelemme Can Thoa, jossa Mekongin kahden rannan välisen vakaan sillan tarve on ilmeinen. Vaikka lautat toimivat taukoamatta, odotus kestää yli tunnin. Hidastuminen kuitenkin mahdollistaa arjen havainnoinnin: auringossa kuivumaan jätetyt suitsuketangot, kuivumaan jätetyt kookospähkinän kuoret käytettäväksi polttoaineena ja kotiäitien ja katukauppiaiden väliset neuvottelut.

Kommentoimme myös skootterien roolia, jotka ovat todellinen vietnamilaisen liikkuvuuden statussymboli. Japanilaiset mallit maksavat paljon enemmän kuin korealaiset tai kiinalaiset, ja niitä näkee kaikenlaisia ​​suurissa kaupungeissa. Vanhemmat moottoripyörät, kuten venäläinen Minsk, näyttävät nyt olevan varattu iäkkäille ihmisille, jotka matkustavat maaseudulta kaupunkiin ostoksille.

Yöpyminen yksityishenkilöiden luona Can Thossa

Laskeuduttuamme toiselle rannalle saavumme Cai Rangiin, jossa tapaamme herrasmiehen, joka isännöi meitä yöksi. Hän puhuu huomaamatonta englantia ja välittää tarttuvaa rauhallisuutta. Hänen päällänsä moottorivene kuljemme kanavia pitkin taloon, jääden ihastuksi auringonlasku Mekongilla. Aurinko, päivän jälkeen 35 °C:ssa, näyttää siltä heittäydy jokeen jäähtyä, värjäämällä vettä.

The ympäristö on spartalainen, mutta tunnemme olomme heti helpoksi. Huone ei todellakaan ole luksusta, mutta yhdeksi yöksi se on hyvä ja sängyn yläpuolella on myös hyttysverkko. Perhe on luonut pienen maatilamatkailurakenteen ja näyttää elävän kokonaan tästä toiminnasta. Tiloihin voi tutustua, joten mennään kurkistaa keittiöön, jossa kolme poltinta tukee yhtä monta wokkia. Perinne sanelee, että tulipalot ovat outoja.

Illalliseksi juuri valmistettu karppi, kevätkääryleet ja muut sämpylät näyttävät tehdyn käsin riisipaperista, salaatista, kalasta ja vihanneksista. Isännän maassa kasvatettu vesimeloni päättää yksinkertaisen ja miellyttävän illan. Muutama askel ulkona auttaa nukahtamaan, mikä ei kestä kauan saapua.

Apinoiden sillat

Yksi Mekongin suiston tunnusomaisimmista nähtävyyksistä on apinasillat. Ne ovat yksinkertaisia ​​kaarevia kävelyteitä, joissa on usein epäsäännölliset rungot ja yksi bambutanko tukena. Ne yhdistävät taloja, vihannespuutarhoja ja pieniä kyliä pääteille, jotka on ripustettu eri korkeuksille kanavien yli.

Meille ne näyttävät epävakailta, mutta paikalliset ylittävät ne luonnollisesti, joskus jopa polkupyörällä tai raskaat kuormat hartioillaan. Hallitus yrittää korvata ne leveämmillä ja turvallisemmilla silloilla, mutta niitä on suistossa tuhansia ja osa säilyy vielä pitkään, käytännön muistona elämäntavasta vesillä.