Saigão

Saigon entre a catedral e os antigos correios

Saímos do hotel às 8h00 para visitar a Catedral de Notre Dame, também chamada Duc Bá, construído em 1877 em estilo neo-românico. É domingo e celebra-se missa lá dentro, mas o vietnamita permanece incompreensível para nós. À saída encontramos um casal ocupado a tirar as fotografias habituais: pelo menos estes casam-se ao domingo, enquanto no Vietname vimos casamentos praticamente todos os dias da semana.

Do outro lado da praça entramos no Correio Central, frequentemente atribuído a Gustave Eiffel. O edifício passou ileso pelas várias épocas: mapas antigos do sul do país, a Cochinchina colonial, destacam-se nas paredes, enquanto o grande retrato de Ho Chi Minh domina o fundo. O rosto alongado e a expressão suspensa entre místico religioso e profeta político quase dão a impressão de que o Vietname também tem a sua Mona Lisa.

O guia nos conta que trabalhar nos correios é muito procurado. O emprego público garante salário, estabilidade e pensões, privilégios que muitos trabalhadores privados não têm. O outro lado da moeda é o sistema de recomendações e subornos: para obter determinados cargos, explica ele, é preciso pagar somas enormes em comparação com o salário médio vietnamita. É mais um detalhe que ajuda a compreender porque é que tantos trabalham sete dias por semana, sem uma verdadeira protecção social.

Museu da Guerra

O programa muda porque pedimos ao guia que pule mais um mercado, pelo menos por hoje. Preferimos visitar o Museu dos Crimes de Guerra, hoje conhecido como Museu dos Vestígios de Guerra, um trágico e duro testemunho do conflito. A história é claramente tendenciosa e a retórica do regime é evidente, mas seria impossível descartar tudo como propaganda face a uma catástrofe desta escala.

No térreo estão expostas armas e bombas, enquanto no primeiro andar há um vasto acervo fotográfico: imagens famosas, cenas atrozes, consequências do napalm e do Agente Laranja. Uma seção é dedicada aos repórteres de guerra, muitos dos quais pagaram com a vida tentando documentar o conflito. Veículos militares estão alinhados do lado de fora, incluindo helicópteros de transporte de tropas e lançador de mísseis.

Ao sair descobrimos mais um troço: a reconstrução das celas onde foram encerrados os vietcongues, uma guilhotina ainda usada no período francês e o tristemente famoso gaiola de tigre. A simples ideia daquela tortura, com os prisioneiros forçados ao sol entre o arame farpado e a imobilidade, é suficiente para causar arrepios.

Cholon e o pagode Thien Hau

Com cerca de dez minutos de trânsito, que mesmo na manhã de domingo não dá sinais de diminuir, seguimos para Cholon, a Chinatown de Saigon. Aqui visitamos o Templo chinês de Thien Hau, o pagode chinês mais antigo da cidade. O local é muito frequentado mulheres trazendo oferendas à Senhora Celestial, protetora dos mercadores e marinheiros. O ambiente está imerso nos vapores do incenso e mantém uma intensidade que resiste até ao trânsito e à cidade moderna que pressiona do lado de fora.

Você pode vê-los nas paredes lençóis rosa que testemunham a boa sorte e a prosperidade obtidas: são agradecimentos dos fiéis que acreditam ter recebido uma graça. Diz-se também que não há inundações, terremotos ou outros perigos na área dos templos. Inacreditavelmente, o bairro mantém verdadeiramente a sua própria identidade: o imperador Minh Mang trouxe milhares de chineses para abrir o comércio com a China; com o tempo, Cholon foi incorporado a Saigon, mas não perdeu completamente seu caráter.

Lacas, memória e filhos da guerra

Da parte sagrada do templo passamos para o laboratório especializado na produção de laca. O processo de fabricação nos é ilustrado: a laca é uma resina vegetal e os objetos são decorados com fragmentos de conchas do mar, cascas de ovo ou tintas de pincel. O processo leva até três meses, incluindo polimento, camadas subsequentes e acabamento.

Um dos artesãos nos chama a atenção: ha cabelo loiro longo, mas características claramente orientais. Ele terá cerca de quarenta anos e, sem procurá-lo, nos deparamos com um dos muitos filhos da guerra. Os americanos não trouxeram apenas destruição: em alguns casos também deixaram para trás crianças nascidas da violência, da prostituição ou de relações reais com mulheres vietnamitas. Queremos acreditar que o lacaador pertence a esta última história, a menos trágica e mais humana.

Em direção ao Delta do Mekong

Partimos em direção ao Delta do Mekong atravessando My Tho e Cai Be, a cerca de 90 km de Saigon. A meio do caminho paramos num restaurante pensado para turistas, mas construído num contexto que preserva bem a atmosfera local. Um se destaca no cardápio carpa empanada, servido verticalmente em uma bancada, e um bolo de arroz frito que incha durante o cozimento até virar uma bola quase perfeita.

O nosso objectivo é Can Tho, onde é evidente a urgência de uma ponte estável entre as duas margens do Mekong. Embora as balsas funcionem sem parar, a espera ultrapassa uma hora. A desaceleração, porém, permite observar o cotidiano: bastões de incenso deixados para secar ao sol, cascas de coco deixadas para secar para serem usadas como combustível e negociações entre donas de casa e vendedores ambulantes.

Comentamos também o papel das scooters, um verdadeiro símbolo de status da mobilidade vietnamita. Os modelos japoneses custam muito mais que os coreanos ou chineses, e você pode ver todos os tipos deles nas grandes cidades. As motocicletas mais antigas, como a Minsk, de fabricação russa, parecem agora ser reservadas para pessoas mais velhas que viajam do campo para a cidade para fazer compras.

Pernoite com particulares em Can Tho

Depois de desembarcarmos na outra margem chegamos a Cai Rang, onde encontraremos o senhor que nos hospedará durante a noite. Ele fala um inglês discreto e transmite uma calma contagiante. Em seu barco a motor viajamos pelos canais até a casa, permanecendo fascinados pelo pôr do sol no Mekong. O sol, depois de um dia a 35°C, parece jogue-se no rio para se refrescar, colorindo a água.

O o meio ambiente é espartano, mas imediatamente nos sentimos à vontade. O quarto certamente não é luxuoso, mas por uma noite está bom e há também uma rede mosquiteira acima da cama. A família criou uma pequena estrutura de agroturismo e parece viver inteiramente desta atividade. Os espaços podem ser visitados, então vamos para espiar na cozinha, onde três queimadores suportam o mesmo número de woks. A tradição manda que os fogos sejam estranhos.

Para o jantar, carpas preparadas na hora, rolinhos primavera e outros rolinhos parecem feitos à mão com papel de arroz, salada, peixe e legumes. A melancia, cultivada na terra do anfitrião, encerra uma noite simples e agradável. Alguns passos ao ar livre ajudam você a adormecer, o que não demora muito para chegar.

Pontes de Macaco

Um dos pontos turísticos mais característicos do Delta do Mekong são as pontes dos macacos. São passarelas de pedestres simples em arco, muitas vezes construídas com troncos irregulares e uma única barra de bambu como suporte. Ligam casas, hortas e pequenas aldeias às estradas principais, suspensas sobre os canais em diferentes alturas.

Para nós parecem instáveis, mas os locais atravessam-nos naturalmente, por vezes até de bicicleta ou com cargas pesadas equilibradas nos ombros. O governo está a tentar substituí-las por pontes mais largas e seguras, mas existem milhares delas no delta e algumas permanecerão por muito tempo, uma memória prática de um modo de vida na água.