Hanói II

Entre pagodes e templos em Hanói

O alarme toca às 7h30 e uma hora depois temos um encontro com Han. Assim começa a aventura, começando com uma visita a Hanói. Capital do Vietnã, em vietnamita significa “deste lado do rio” e está localizada às margens do Rio Vermelho com jardins verdes e belos pagodes. Graças a um sono profundo absorvemos bem as 6 horas de diferença horária, entramos no carro e no meio do trânsito infernal saímos da zona central onde se encontra o nosso hotel em direção ao norte em direção ao Pagode Tran Quoc, o mais antigo de Hanói, que fica às margens do Lago Oeste. Entretanto, começamos a saber a diferença entre um pagode e um templo: o primeiro apresenta sempre estátuas de Buda e é sempre dedicado a este Deus, portanto é uma profissão de fé budista. No segundo, porém, pratica-se a fé taoísta ou confucionismo e há imagens ou estátuas de santos e veneráveis, que também podem ser nobres, generais ou sábios do passado que adquiriram grandes méritos em suas disciplinas. A primeira religião a chegar ao Vietname foi a taoísta, pelo menos na parte norte, trazida pelos chineses. Após a sua queda por volta do ano 1000, a penetração do confucionismo e do budismo Mahayana tornou-se possível.

Na capital você pode ver em todos os lugares trabalhos em andamento para restaurar obras de arte: 2010 marca o milésimo aniversário da fundação de Hanói e precisamente no mês de outubro.

Quan Thanh e os primeiros ritos de Hanói

Nós nos mudamos para o templo taoísta de Quan Thanh, que está localizado não muito longe de West Lake. Ao longo do caminho que nos leva ao templo encontramos um senhora com o inevitável chapéu de cone e o Gánh, uma barra de bambu colocada no ombro que segura dois cestos, com os quais as mulheres podem carregar pesos de até 80 kg, bem equilibrados entre a frente e as costas. Com uma jogada inteligente passa-nos as ferramentas de trabalho que nos permitem tirar-lhe uma fotografia e consequentemente vender-nos um cacho de bananas e um ananás descascado e cortado, tudo por pouco menos de 1,50€. Com isto pagamos um belo tributo ao nosso noviciado na habilidosa arte comercial vietnamita e entramos no templo sombrio e misterioso, onde os rostos severos das estátuas observam os estrangeiros que entram em sua casa.

O distrito político e o Museu de Etnologia

Atravessamos a estrada a pé, naquilo que é e continuará a ser um verdadeiro sinal de fé, naqueles que estão no céu e naqueles que têm de evitar dois pontos que avançam atravessando um rio sobre duas rodas. Continuamos por algumas centenas de metros e nos encontramos no bairro político da capital. Passamos em frente ao Palácio Presidencial, que seria proibido fotografar, e à esplanada do Mausoléu de Ho Chi Minh (Lang Chu Tich), uma imponente construção de mármore e granito que abriga o corpo do famoso político num evocativo caixão de vidro. O mausoléu permanece fechado durante três meses todos os anos para permitir que os restos mortais embalsamados de Ho Chi Minh sejam submetidos à manutenção necessária na Rússia. Hoje está fechado de qualquer maneira, caso contrário há longas filas de vietnamitas cumprimentando o pai do país. Os funcionários que guardam o mausoléu não podem ser fotografados, como em geral todos os que usam uniforme. Finalmente chegamos a Pagode de um pilar (Chua Mot Berço).

Ao lado fica o Museu Ho Chi Minh em estilo comunista moderno. Voltamos ao carro e rumamos para nordeste para acertar contas com a Asiatica Travel, onde nos encontramos com a senhora Nguyen Than, para continuarmos em direcção ao Museu de Etnologia, onde existe toda uma série de artefactos ligados às diversas etnias e minorias que povoam o Vietname. Estes últimos são 53, mais os Kinh, estabelecidos nas zonas planas e portanto mais férteis, e representam 15% da população.

Destacam-se as casas cujos telhados de colmo chegam até aos 16 m e são muito inclinados. Eles são construídos no centro e servem como casa comum. Outras casas sobre palafitas são muito compridas: cada vez que a família se expande acrescentam um pedaço de comprimento, até algumas dezenas de metros, com focos diferentes dependendo do número de famílias que ali vivem. Todos possuem braseiros, que obviamente servem para cozinhar, já que o aquecimento só é utilizado em algumas regiões montanhosas do noroeste. A tipologia palafita nasceu por razões de defesa e sobretudo para abrigo das frequentes cheias que atingem quase todo o lado. Os trajes das etnias também estão expostos, como descobriremos nos próximos dias, são usados ​​diariamente e não apenas por ocasião de festas folclóricas. Os Viets ocuparam as zonas mais baixas e férteis, enquanto as imigrações de grupos étnicos minoritários tiveram que se contentar com os planaltos ou zonas montanhosas, no que pode ser definido como um verdadeiro processo de sedimentação humana ligado a linhas altimétricas. Estas minorias nunca tiveram forças para obter melhores posições e ainda vivem em condições de inferioridade económica face à dominante, num conflito que por vezes também assumiu conotações violentas. Os franceses, aproveitando o descontentamento das minorias, tentaram fomentar este ressentimento para dividir e subjugar o país. Vemos também o que se chama de funerária: alguns anos após o sepultamento, os falecidos são colocados em casas comuns cercadas por estátuas de madeira, que servem para o culto aos mortos. Neste ponto, eles não são mais venerados, pois se acredita que alcançaram a paz celestial. Uma grande quantidade de comida é colocada no meio da casa e acredita-se que com isso o falecido consiga se sustentar até o momento do renascimento. Geralmente, em todo o Vietname existe um grande respeito pelos mortos.

Em algumas casas onde há piso de madeira você pode entrar com sapatos, em outras com piso de bambu você deve retirá-los. Isto não tem raízes religiosas, mas apenas quer evitar que a areia fique entre os juncos que formam o chão.

No setor público você costuma trabalhar cinco dias e meio. Um funcionário público ganha cerca de 100 dólares por mês, o que é muito difícil de viver e por isso é necessário integrar-se com outros empregos ou alavancar a profissão e a corrupção. No trabalho privado você também trabalha 7 dias porque é pago por dia e um trabalhador especializado pode até ganhar até $ 300.

É curioso notar como as lojas que vendem os mesmos produtos costumam estar dispostas em série, com expositores quase idênticos um ao lado do outro, numa competição que não poderia ser mais perfeita, móveis, tijolos, madeiras, açougues, etc.

Memória e história em Hanói

Voltamos ao centro para ver o Museu B52, curioso ainda que pequeno. A atração principal é um B52 atingido pelos vietcongues, foi portanto dividido em várias seções. Ela foi remontada exatamente em suas dimensões reais e isso dá uma ideia do que foi justamente chamado de Fortaleza Voadora. É curioso notar como a retórica estatal expõe nos mesmos museus tanto os armamentos vietnamitas, de produção soviética ou chinesa, como os americanos. Não é difícil reconhecê-los, os primeiros estão pintados e em bom estado, enquanto os segundos estão enferrujados e em claro estado de abandono, demonstrando também esteticamente a inferioridade do inimigo.

Passamos em frente à Torre de Hanói, um centro moderno e polémico, construído a partir da demolição de grande parte da antiga prisão de Hoa Lo, também conhecida como Maison Centrale ou Hanoi Hilton. Pausa para almoço em um restaurante que tem fins beneficentes, empregando crianças de rua e educando-as para o trabalho e uma nova vida. Um bom exemplo de grande rigor e igual eficiência.

O Templo da Literatura

Vamos para Templo da Literatura (Van Mieu Pagoda), uma antiga universidade construída em 1070 em homenagem a Confúcio, que se tornou uma escola de mandarim. Está dividido em 5 pátios. É significativa a parte das estelas, onde foram gravados os nomes dos que obtiveram o doutorado, após longos estudos e exames de incrível severidade. Porém, os promovidos tinham carreira garantida, que poderia chegar até a de mandarim. Confúcio foi o patrono dos estudos e da ciência em geral e por isso as sociedades que fizeram da sua filosofia de vida atribuem grande valor a estes princípios. O caminho percorrido para chegar ao templo pretende representar para o peregrino que percorre o mesmo caminho que o examinando percorreu ao passar nos vários exames: passa por algumas portas e entra num novo pátio, de onde se acede ao seguinte, cada vez mais importante.

Afastamo-nos daquilo que até há um século era a sede da cultura vietnamita para mergulhar novamente no trânsito, que se torna mais caótico à medida que nos aproximamos do centro, num enxame de scooters e de algumas bicicletas cada vez mais raras. Existem também alguns carros legais. Pelas 17h estamos no Museu das Marionetas, onde começa um espetáculo teatral de marionetas aquáticas. Representação que reproduz histórias do cotidiano e lendas populares, em que os atores são bonecos de madeira e o cenário é criado sobre a água. É uma especialidade típica vietnamita, nascida de agricultores que utilizavam os arrozais como palco para representar cenas da história e da sociedade. No nosso caso são 17 atos que representam o quotidiano, o regresso a casa dos recém-nomeados mandarins, uma série de cenas de caça e pesca, bem como a mitologia local. No final entramos sozinhos no labirinto do bairro antigo, das 36 Corporation Streets, um autêntico labirinto de ruas estreitas com lojas e artesãos de todos os tipos. Uma característica são as casas galeria ou corredor, cuja frente é muito estreita, diz-se que antigamente a tributação era baseada na largura da frente da casa, mas que pode atingir os 40 m de comprimento. Este sistema cria diferenças de pressão, favorecendo a ventilação nos dias mais quentes, que assolam a capital no verão. Nas ruas vemos muitos policiais que não hesitam em parar as pessoas para fiscalizações. Descobrimos que os agentes com uniforme verde escuro são responsáveis ​​pela segurança de edifícios, embaixadas, etc., enquanto os de uniforme cáqui cuidam do controle rodoviário. Atravessar ruas, como em outros países asiáticos, é quase uma arte. A tendência mais popular é buzinar continuamente. Não é jogado tanto para ordenar que alguém se mova, mas sim para sinalizar sua presença. Portanto, todos jogam continuamente apenas porque estão viajando. Quem recebe a buzina, longe de se irritar com palavrões e responder com gestos rudes como acontece conosco, percebe quem está nas proximidades e possivelmente se afasta. Apesar do caos do tráfego vietnamita, nunca se vêem disputas rodoviárias. E aos nossos olhos haveria razões muito boas. Da mesma forma, o direito de precedência não é uma prioridade contemplada pelo código da estrada. Dizem-nos até que não existe e não sabemos se quem nos contou estava a brincar, apenas a reconhecer um facto: se fosse mesmo assim não temos problemas em acreditar. Não temos grandes problemas, pois não faz muita diferença. Quem entra numa rua o faz e os demais permitem a entrada sem grandes ruídos. Tudo acontece lentamente, mas sem demora, como que por acordo tácito.

Contam-nos também como, logo que a independência provisória foi obtida, em 2 de Setembro de 1945, fortes cheias destruíram a colheita de arroz e mataram directa e indirectamente cerca de dois milhões de pessoas, tantas quantas não morreram nas mãos dos militares durante as guerras de independência. É estranho como nenhum livro fala sobre este tema e, em vez disso, apenas é dada ênfase aos acontecimentos de guerra. A historiografia atual admite que a história do último século vietnamita também foi repleta de erros por parte do partido comunista, principalmente após a unificação, quando foi criado um verdadeiro regime de terror, onde as pessoas fugiram do sul com medo, bem como pela triste história dos barcos. Após a catástrofe económica da década de 1980, em que foi aplicado um comunismo estrito, percebeu-se que o povo vietnamita é, em média, muito trabalhador e, portanto, resistente a qualquer forma de dirigismo centralizado e planeado ao estilo soviético. A capacidade tardia foi compreender esta natureza e focar no capitalismo, ainda que centralizado. Deixar a iniciativa para a iniciativa privada, mesmo que individual ou pequena, pode ser a única saída para o progresso económico constante. A normalização das relações com os Estados Unidos tem contribuído para trazer investimentos consideráveis, ainda que o reconhecimento pela ajuda durante a guerra antiamericana deva ser pago à União Soviética que, apesar de ter grandes interesses, ajudou o Vietname com armamentos e treino militar para combater o inimigo. A própria China prestou apoio durante a guerra anti-francesa, em nome da solidariedade entre os países comunistas, antes que as relações fossem arruinadas como parte da tensão que caracterizou os anos setenta entre a URSS e a China.

História, comunismo e transformações do Vietnã

Se o Vietname pode orgulhar-se de ser independente, é também graças a uma série de factores por vezes felizes. Após a Segunda Guerra Mundial, a China já ocupava o Vietname do Norte. No entanto, teve de se retirar devido à agitação interna criada pelos comunistas de Mao contra o regime de Chiang Kai-shek, que foi forçado a recuar para cuidar dos problemas internos. Posteriormente, a revolução que levou Mao ao poder significou que o poderoso vizinho teve de prestar mais atenção às questões políticas internas e, portanto, deu liberdade à França. Ho Chi Minh facilitou sabiamente o regresso do domínio francês, sabendo muito bem que seria mais fácil livrar-se dele, mesmo que isso exigisse mais nove anos de guerra, até à histórica vitória de Dien Bien Phu em 1954.

O Vietname segue o calendário chinês, ou seja, o lunar.

O café vietnamita que achamos particularmente bom tem um gosto residual de cacau. Na verdade, é adicionado grãos de cacau verdes picados, que não mudam sua cor, mas o tornam mais denso e perfumado.

Norte e sul, trabalho e vida quotidiana

Uma diferença entre Hanói e Saigon é a forma como se relacionam com as despesas. Na capital os habitantes são mais económicos e procuram poupar uma parte significativa dos seus rendimentos para os períodos de escassez, que de qualquer forma chegarão na era dos tufões. Na metrópole do Sul, porém, há uma tendência a gastar todo o salário, confiando que não chegarão tempos críticos. Na verdade, a natureza é mais benigna para com os saigoneses e normalmente é possível ter colheitas satisfatórias para alimentar a família durante todo o ano. Deve-se lembrar também que primeiro a dominação francesa e depois a americana deixaram um costume mais consumista no sul em comparação com o norte habituado aos chineses e soviéticos. Os aluguéis em Hanói são muito caros, podem facilmente chegar a US$ 300, sem a necessidade de ir para residências de luxo. Isso se deve ao fato de que a demanda por moradias está em constante crescimento e a cidade não tem mais espaço para se expandir. As famílias procuram envidar todos os esforços para enviar os seus filhos para a universidade e tirá-los da condição de pobreza relativa em que se encontra a maioria da população. Como resultado, as crianças geralmente vivem em grupos em Hanói. O cultivo de arroz pode render duas colheitas na área de Hanói, uma nas montanhas frias mais ao norte e até três no fértil Delta do Mekong. O arroz é semeado em pequenos campos, depois é transplantado, enquanto entretanto o campo é arado quando está seco, depois enchido com água e gradado ou moído quando está inundado. O transplante então ocorre. Energia: 60% das fontes de energia são hidrelétricas, graças a algumas grandes usinas construídas com apoio soviético, enquanto o restante é de origem térmica. Em particular o carvão, do qual a área em torno de Halong é muito rica, ou o petróleo extraído na costa vietnamita. Também se fala em construção de usinas nucleares. Actualmente, por não possuírem refinarias, exportam petróleo bruto e reimportam petróleo refinado. Durante a guerra os americanos trouxeram ervas trepadeiras que criavam raízes com muita facilidade, quem passava por baixo não conseguia evitar fazê-las mover-se e foi assim descoberto. Outras trepadeiras infestaram as florestas a ponto de asfixiar as árvores e causar sua morte. Parece que depois de muito esforço finalmente conseguiram limitar a sua proliferação.

Na tradição vietnamita, mas em geral em todo o Extremo Oriente, existem quatro animais mitológicos: o dragão, o unicórnio, a fênix e o leão.

Jantamos no Little Hanoi e depois caminhamos pelas ruas centrais para dar uma olhada no mercados noturnos por Hang Be e Dong Xuan e até o lago Han Kiem, em frente ao qual temos um encontro com Han. Seguimos para a estação de Hanói, lotada de gente esperando o trem. Atravessando os trilhos como não seria possível fazer em outro lugar, em meio ao barulho das locomotivas a diesel, no escuro vamos procurar nosso trem com saída prevista para 21h10 com destino a Lao Cai. Aqui encontramos o carro-leito e finalmente os beliches reservados para nós. O compartimento de dormir tem quatro beliches, aliás além de Han, temos um vietnamita que mora na França há várias décadas e volta para ser turista em seu país de origem. O trem sai da estação na hora certa para atravessar o centro e deixar o trânsito ainda mais caótico. Parece um elefante que com sua passagem levanta um ninho de vespas ao redor. Ele atravessa a ponte Long Bien sobre o Rio Vermelho e segue para o campo. Demora mais de 8 horas para percorrer 320 km, mas é obrigado a fazer longas paradas para permitir o intercâmbio com outros comboios. A ferrovia que segue em direção ao noroeste é de via única e o aumento do comércio nos últimos anos com a China intensificou significativamente o tráfego, especialmente de mercadorias.