Hanoi II

Blant pagoder og templer i Hanoi

Alarmen går 7:30 og en time senere har vi en avtale med Han. Dermed begynner eventyret, som starter med et besøk til Hanoi. Hovedstaden i Vietnam, på vietnamesisk betyr det "på denne siden av elven" og ligger langs bredden av Red River med grønne hager og vakre pagoder. Takket være en dyp søvn har vi absorbert de 6 timers tidsforskjeller godt, vi setter oss inn i bilen og midt i helvetestrafikken forlater vi det sentrale området hvor hotellet vårt ligger på vei nordover for Tran Quoc Pagoda, den eldste i Hanoi, som står ved West Lake. I mellomtiden begynner vi å kjenne forskjellen mellom en pagode og et tempel: førstnevnte har alltid statuer av Buddha og er alltid dedikert til denne Gud, derfor er det en profesjon av den buddhistiske troen. I den andre praktiseres imidlertid den taoistiske troen eller konfucianismen, og det er bilder eller statuer av helgener og ærverdige, som også kan være adelige, generaler eller vismenn fra fortiden som har oppnådd store fortjenester i sine disipliner. Den første religionen som ankom Vietnam var den taoistiske, i det minste i den nordlige delen, brakt av kineserne. Etter deres fall rundt år 1000 ble det mulig å trenge inn i konfucianismen og mahayana-buddhismen.

I hovedstaden kan du se arbeid som pågår overalt for å restaurere kunstverk: 2010 markerer tusenårsjubileet for grunnleggelsen av Hanoi og nettopp i oktober måned.

Quan Thanh og de tidlige ritualene i Hanoi

Vi flytter til det taoistiske tempelet Quan Thanh, som ligger ikke langt fra West Lake. Langs stien som fører oss til templet møter vi en dame med den uunngåelige kjeglehatten og Gánh, en bambusstang plassert på skulderen som holder to kurver, som kvinner kan bære vekter på opptil 80 kg med, godt balansert mellom front og bak. Med et smart trekk gir hun oss arbeidsverktøyene slik at vi kan ta et bilde av henne og selge oss en haug med bananer og en skrellet og kuttet ananas, alt for i underkant av €1,50. Med dette betaler vi en pen toll for vår novisiat i den dyktige vietnamesiske kommersielle kunsten og vi går inn i det mørke og mystiske tempelet, der statuenes alvorlige ansikter observerer utlendingene som vandrer inn i huset deres.

Det politiske distriktet og Etnologisk museum

Vi krysser veien til fots, i det som er og vil forbli et sant tegn på tro, i de som er i himmelen og i de som må unngå to prikker som går videre og krysser en elv på to hjul. Vi fortsetter noen hundre meter og vi befinner oss i hovedstadens politiske distrikt. Vi passerer foran Presidentpalasset, som ville være forbudt å fotografere, og til esplanaden til Ho Chi Minh-mausoleet (Lang Chu Tich), en imponerende marmor- og granittkonstruksjon som huser liket til den berømte politikeren i en stemningsfull glasskiste. Mausoleet forblir stengt i tre måneder hvert år for å la Ho Chi Minhs balsamerte levninger gjennomgå nødvendig vedlikehold i Russland. I dag er det uansett stengt, ellers står det lange køer med vietnamesere som bringer sine hilsener til landsfaderen. Personalet som vokter mausoleet kan ikke fotograferes, som generelt alle som bærer uniform. Vi kommer endelig kl En søyle pagode (Chua Mot Cot).

Ved siden av ligger Ho Chi Minh-museet i moderne kommunistisk stil. Vi setter oss tilbake i bilen og setter kursen nordøstover for å gjøre et oppgjør med Asiatica Travel, hvor vi møter fru Nguyen Than, for å fortsette i retning av Etnologisk museum, hvor det er en hel rekke gjenstander knyttet til de ulike etniske gruppene og minoritetene som befolker Vietnam. Sistnevnte er 53, pluss Kinh, etablert i flate og derfor mer fruktbare områder, og representerer 15% av befolkningen.

Husene hvis stråtak når opp til 16 m og er veldig skrånende skiller seg ut. De er bygget i sentrum og fungerer som et felleshus. Andre hus på påler er veldig lange: hver gang familien utvides legger de til et stykke i lengden, opptil et par dusin meter, med forskjellige utbrudd avhengig av hvor mange familier som bor der. De har alle braziers, som åpenbart brukes til matlaging, siden oppvarming bare brukes i noen fjellområder i nordvest. Styltekonstruksjonstypologien ble født av forsvarshensyn og fremfor alt for å skjerme for de hyppige flommene som rammer nesten overalt. Kostymene til de etniske gruppene er også utstilt, som vi vil oppdage i dagene som kommer, de brukes daglig og ikke bare i anledning folkloristiske festivaler. Vietene okkuperte de laveste og mest fruktbare områdene, mens immigrasjonene av etniske minoritetsgrupper måtte nøye seg med platåene eller fjellområdene, i det som kan defineres som en sann prosess med menneskelig sedimentering knyttet til høydelinjer. Disse minoritetene har aldri hatt styrke til å oppnå bedre posisjoner og fortsatt leve under forhold med økonomisk underlegenhet sammenlignet med den dominerende, i en konflikt som noen ganger også har fått voldelige konnotasjoner. Franskmennene, som utnyttet minoritetenes misnøye, prøvde å oppildne denne harmen for å dele og underlegge landet. Vi ser også det som kalles begravelsesbyrået: noen år etter begravelsen blir de avdøde plassert i felleshus omgitt av trestatuer, som tjener til kulten av de døde. På dette tidspunktet er de ikke lenger æret ettersom de antas å ha oppnådd himmelsk fred. En stor mengde mat er plassert midt i huset, og det antas at med dette kan den avdøde forsørge seg selv til gjenfødselsøyeblikket. Generelt er det i hele Vietnam stor respekt for de døde.

I noen hus hvor det er tregulv kan du gå inn med sko, i andre med bambusgulv må du ta dem av. Denne har ingen religiøse røtter, men ønsker bare å hindre at sanden havner mellom sivet som danner gulvet.

I offentlig sektor jobber du vanligvis i fem og en halv dag. En offentlig ansatt tjener rundt 100 dollar i måneden, noe som er svært vanskelig å leve på og det er derfor nødvendig å integrere seg med andre jobber eller ved å utnytte sitt yrke og korrupsjon. I privat arbeid jobber du også i 7 dager ettersom du får betalt per dag, og en spesialisert arbeider kan til og med tjene opptil $300.

Det er kuriøst å legge merke til hvordan butikkene som selger de samme produktene vanligvis er ordnet i serier, med nesten like utstillinger ved siden av hverandre, i en konkurranse som ikke kunne vært mer perfekt, møbler, murstein, tre, slakterier osv. Det samme gjelder for frisører.

Minne og historie i Hanoi

Vi beveger oss tilbake mot sentrum for å se B52-museet, nysgjerrig selv om det er lite. Hovedattraksjonen er en B52 rammet av Viet Cong, ble den derfor delt inn i flere seksjoner. Den har blitt satt sammen nøyaktig til sine faktiske dimensjoner, og dette gir en ide om hva som med rette ble kalt den flygende festningen. Det er nysgjerrig å legge merke til hvordan statsretorikken viser både vietnamesisk våpen, av sovjetisk eller kinesisk produksjon, og amerikanske i de samme museene. Det er ikke vanskelig å gjenkjenne dem, førstnevnte er malt og i god stand, mens sistnevnte er overlatt til rust og i en klar tilstand av forlatthet, og demonstrerer også estetisk fiendens underlegenhet.

Vi passerer foran Hanoi Tower, et moderne og kontroversielt senter, bygget ved å rive en stor del av det tidligere Hoa Lo-fengselet, også kjent som Maison Centrale eller Hanoi Hilton. Pause til lunsj på en restaurant som forfølger veldedige formål, ved å ansette gatebarn og utdanne dem til arbeid og et nytt liv. Et godt eksempel på stor strenghet og lik effektivitet.

Litteraturens tempel

La oss gå til Litteraturens tempel (Van Mieu Pagoda), et eldgammelt universitet bygget i 1070 til ære for Confucius, som ble en mandarinskole. Den er delt inn i 5 gårdsrom. Den delen av stelene er betydelig, der navnene på de som oppnådde doktorgraden ble skåret ut, etter svært lange studier og eksamener av utrolig alvorlighetsgrad. Imidlertid hadde de som ble forfremmet en garantert karriere, som kunne nå opp til en mandarin. Confucius var skytshelgen for studier og vitenskap generelt, og i dette tillegger samfunnene som har gjort hans livsfilosofi til sin egen stor verdi til disse prinsippene. Stien som tas for å nå templet er ment å representere for pilegrimen som går den samme veien som eksaminanden tok da han bestod de forskjellige eksamenene: du passerer noen dører og går inn i en ny gårdsplass, hvorfra du får tilgang til den neste, stadig viktigere.

Vi beveger oss bort fra det som inntil for et århundre siden var sete for vietnamesisk kultur for å fordype oss igjen i trafikken, som blir mer kaotisk etter hvert som vi kommer nærmere sentrum, i en sverm av scootere og noen få stadig sjeldnere sykler. Det er også noen fine biler. Ved 17-tiden er vi på Dukkemuseet, hvor et teatralsk vanndukketeater starter. Representasjon som gjengir hverdagshistorier og populære legender, der skuespillerne er tredukker og scenariet skapes på vann. Det er en typisk vietnamesisk spesialitet, født fra bønder som brukte rismarker som scene for å representere scener av historie og samfunn. I vårt tilfelle er det 17 handlinger som representerer dagliglivet, hjemkomsten til de nylig navngitte mandarinene, en rekke jakt- og fiskescener, samt lokal mytologi. På slutten går vi alene inn i labyrinten av det gamle kvarteret, av 36 Corporation Streets, en autentisk labyrint av trange gater med butikker og håndverkere av alle slag. Et kjennetegn er galleri- eller korridorhusene, hvis front er meget smal, det sies at før i tiden var beskatningen basert på bredden på forsiden av huset, men som kan nå en lengde på 40 m. Dette systemet skaper trykkforskjeller, og favoriserer ventilasjon på de varmeste dagene, som plager hovedstaden i sommersesongen. I gatene ser vi mange politifolk som ikke nøler med å stoppe folk for kontroller. Vi oppdager at agentene med mørkegrønne uniformer har ansvar for sikkerheten til bygninger, ambassader osv., mens de med kaki-uniformer tar seg av veikontrollen. Å krysse gater, som i andre asiatiske land, er nesten en kunst. Den mest populære trenden er å tute kontinuerlig. Det spilles ikke så mye for å beordre noen til å bevege seg, men heller for å signalisere ens tilstedeværelse. Derfor spiller alle kontinuerlig bare fordi de er på reise. Den som mottar tutingen, langt fra å bli sint ved å banne og svare med frekke bevegelser som skjer med oss, noterer seg de som er i nærheten og beveger seg muligens bort. Til tross for kaoset i vietnamesisk trafikk, ser du aldri veistridigheter. Og i våre øyne ville det være veldig gode grunner. Likeledes er fortrinnsretten ikke en prioritet som er vurdert av riksveiloven. Vi blir til og med fortalt at det ikke er en, og vi vet ikke om den som fortalte oss tullet, bare ved å erkjenne et faktum: hvis det virkelig var tilfelle, har vi ingen problemer med å tro det. Vi har ingen store problemer siden det ikke gjør så mye forskjell. Den som går inn i en gate gjør det og de andre slipper inn uten større støy. Alt skjer sakte, men uten forsinkelse, som ved stilltiende avtale.

Vi blir også fortalt hvordan, så snart foreløpig uavhengighet ble oppnådd 2. september 1945, kraftige flom ødela rishøsten og drepte direkte og indirekte rundt to millioner mennesker, like mange som ikke døde av militære hender under uavhengighetskrigene. Det er merkelig hvordan ingen bok snakker om dette emnet og i stedet bare vektlegger krigshendelser. Aktuell historieskriving innrømmer at historien til det siste vietnamesiske århundre også var full av feil fra kommunistpartiets side, spesielt etter forening, da det ble opprettet et ekte terrorregime, der folk flyktet fra sør i frykt, så vel som for den triste historien om båtfolket. Etter den økonomiske katastrofen på 1980-tallet, hvor en streng kommunisme ble brukt, ble det innsett at det vietnamesiske folket i gjennomsnitt er veldig hardtarbeidende og derfor motstandsdyktige mot enhver form for sentralisert og planlagt sovjetisk dirigisme. Den sene evnen var å forstå denne naturen og fokusere på kapitalismen, om enn sentralisert. Å overlate initiativet til privat virksomhet, selv om det er enkelt eller lite, kan være det eneste utløpet for konstant økonomisk fremgang. Normaliseringen av forholdet til USA har bidratt til å bringe betydelige investeringer, selv om anerkjennelsen for hjelpen under den anti-amerikanske krigen må betales til Sovjetunionen som, til tross for store interesser, hjalp Vietnam med bevæpning og militær trening for å bekjempe fienden. Kina ga selv støtte under den anti-franske krigen, i navnet til solidariteten mellom kommunistiske land, før forholdet ble ødelagt som en del av spenningen som preget syttitallet mellom Sovjetunionen og Kina.

Historie, kommunisme og transformasjoner av Vietnam

Hvis Vietnam kan skryte av uavhengighet er det også takket være en rekke til tider heldige faktorer. Etter andre verdenskrig hadde Kina nå okkupert Nord-Vietnam. Han måtte imidlertid trekke seg på grunn av den interne uroen skapt av Maos kommunister mot regimet til Chiang Kai-shek, som ble tvunget til å trekke seg tilbake for å ta seg av hjemlige problemer. Deretter betydde revolusjonen som brakte Mao til makten at den mektige naboen måtte ta mer hensyn til innenrikspolitiske spørsmål og ga derfor Frankrike frie hender. Ho Chi Minh la klokelig til rette for tilbakeføringen av fransk styre, vel vitende om at det ville være lettere å bli kvitt, selv om dette krevde ytterligere ni år med krig, frem til den historiske seieren til Dien Bien Phu i 1954.

Vietnam følger den kinesiske kalenderen, det vil si månekalenderen.

Den vietnamesiske kaffen som vi finner spesielt god har en kakao-ettersmak. I virkeligheten er det faktisk tilsatt hakkede grønne kakaobønner, som ikke endrer fargen, men gjør den tettere og mer velduftende.

Nord og sør, jobb og dagligliv

En forskjell mellom Hanoi og Saigon er måten de forholder seg til utgifter på. I hovedstaden er innbyggerne mer sparsommelige og prøver å spare en betydelig del av inntekten til de magre periodene, som uansett vil komme i tyfonens tid. I den sørlige metropolen er det imidlertid en tendens til å bruke hele lønnen i tillit til at kritiske tider ikke kommer. Faktisk er naturen mer godartet mot saigoneserne, og det er vanligvis mulig å ha tilfredsstillende høstinger for å brødfø familien hele året. Det bør også huskes at først fransk og deretter amerikansk dominans etterlot en mer forbrukerskikk i sør sammenlignet med nord som var vant til kinesere og sovjeter. Husleiene i Hanoi er veldig dyre, de kan lett nå 300 dollar uten å måtte gå til luksusboliger. Dette skyldes at etterspørselen etter boliger stadig øker og byen ikke lenger har plass til å utvide. Familier prøver å gjøre alt for å sende barna sine til universitetet og få dem ut av den relative fattigdomstilstanden som flertallet av mennesker befinner seg i. Som et resultat bor barna vanligvis i Hanoi i grupper. Risdyrking kan gi to høstinger i Hanoi-området, en i de kjølige fjellene lenger nord og opptil tre i det fruktbare Mekong-deltaet. Ris sås på små felt, så transplanteres det, mens åkeren i mellomtiden pløyes når den er tørr, så fylles den med vann og harves eller freses når den er oversvømt. Deretter finner transplantasjonen sted. Energi: 60 % av energikildene er vannkraft, takket være noen store kraftverk bygget med sovjetisk støtte, mens resten er av termisk opprinnelse. Spesielt kull, som området rundt Halong er svært rikt på, eller oljen som utvinnes utenfor den vietnamesiske kysten. Det er også snakk om å bygge atomkraftverk. For tiden, siden de ikke har raffinerier, eksporterer de råolje og reimporterer raffinert olje. Under krigen hadde amerikanerne tatt med seg klatreurter som slo rot veldig lett, alle som passerte under kunne ikke la være å få dem til å bevege seg og ble dermed oppdaget. Andre slyngplanter infiserte i stedet skogene til det punktet at de kvelte trærne og fikk dem til å dø. Det ser ut til at de etter mye innsats endelig har klart å begrense spredningen.

I vietnamesisk tradisjon, men generelt i hele Fjernøsten, er det fire mytologiske dyr: dragen, enhjørningen, føniksen og løven.

Vi spiser middag på Lille Hanoi, og følger deretter en tur i de sentrale gatene for å se på kveldsmarkeder av Hang Be og Dong Xuan og opp til Han Kiem-sjøen, foran som vi har avtalen med Han. Vi flytter til Hanoi Station, overfylt med folk som venter på toget. Krysser sporene som det ikke ville være mulig å gjøre andre steder, midt i støyen fra diesellokomotivene, i mørket går vi for å se etter toget vårt som er planlagt å gå kl. 21.10 til Lao Cai. Her finner vi sovevognen og til slutt køyene som er bestilt for oss. Soverommet har fire køyer, faktisk i tillegg til Han har vi en vietnameser som har bodd i Frankrike i flere tiår og kommer tilbake for å være turist i opprinnelseslandet. Toget forlater stasjonen i tide for å krysse sentrum og gjøre trafikken enda mer kaotisk. Den ser ut som en elefant som med sin passasje reiser et hornets rede rundt omkring. Han krysser Long Bien Bridge over Red River og drar ut på landsbygda. Det tar mer enn 8 timer å reise 320 km, men er tvunget til å gjøre lange stopp for å tillate utveksling med andre konvoier. Jernbanen som går mot nordvest er et enkelt spor og økningen i handelen de siste årene med Kina har intensivert trafikken betydelig, spesielt gods.