Angkor II

Angkor Thom og sørporten

I dag er endelig den store dagen for oppdagelse, i hvert fall fra vår side, av de arkeologiske skattene i Angkor. Klokken 8 er vi klare til å dra, og etter noen minutter krysser vi inngangen til stedet. Det er et av de største arkeologiske områdene i verden: arkeologer har klassifisert hundrevis av monumenter av primær betydning der. Mosekledde templer støttet av røttene til flere hundre år gamle trær, eldgamle steiner skåret ut med dansende figurer som ser ut til å våkne til liv i de første solstrålene, tårn som reflekteres i stille vann eller satt i brann av ildrøde solnedganger: Angkor er alt dette sammen.

Hovedstaden i Khmer-imperiet fra 900- til 1400-tallet, Angkor bevarer templer som fortsatt vitner om kraften og herligheten oppnådd av denne sivilisasjonen, hvorav mange forblir skjult eller omgitt av sammenfiltret vegetasjon. Vi går inn fra Sørport, en imponerende inngang med to nagaer som løper langs brystningen mot den kunstige innsjøen, og vi går umiddelbart mot Angkor Thom-komplekset. Tidlig morgen er den beste tiden å besøke.

Angkor Thom er en befestet by bygget rundt 1180, med imponerende murer og monumentale porter reist mellom 1181 og 1220 av Jayavarman VII. Hvis Angkor Wat er mesterverket av klassisk hinduisme, vitner Angkor Thom om overgangen til en annen inspirasjon, den fra Mahayana-buddhismen, som modnet etter katastrofen i 1177, da Angkor ble overveldet av invasjonen av Cham fra det som nå er Vietnam. Talspersonen for denne endringen var Jayavarman VII, som totalrenoverte Angkor og startet en febrilsk byggekampanje.

Fra Bayon til Angkor Wat

La oss starte med det vakre Bayon, i midten av den befestede firkanten, dedikert til Buddha. Den er preget av basrelieffer av enorm realisme og av de store steinansikter, urovekkende i deres gåtefulle smil, som skapte en avgjørende del av myten om Angkor. De omgir 54 helligdomstårn, på toppen av hvert av dem fire enorme ansikter, orientert mot kardinalpunktene, projiserer bildet av bodhisattvaen Lokeshvara. Det er kanskje det mest gåtefulle og stemningsfulle av Khmer-templene.

Vi går inn fra sørdøren og går gjennom de to første nivåene, og følger nøye med på de episke og daglige livshistoriene fortalt av basrelieffene. Vi fortsetter mot ytterligere to eldgamle fjelltempler: Baphuon, fra 1050, med en pyramideformet form og vakre dekorasjoner, og Phimeanakas, fra 968. Vi ser den første fra utsiden fordi en oppussing er i gang, mens vi klatrer opp de bratte steintrappene til den andre for å nyte landskapet nedenfor. Sistnevnte var knyttet til boligen til kongefamilien, mens Bayon var ment for tilbedelse.

Etterfulgt av Preah Palilay, et veldig enkelt tempel, og Tep Pranam, hvor det er en Buddha rundt 4,5 meter høy. Vi ser deretter Terrace of the Leper King, en 7 meter høy plattform hvor den antatte statuen av grunnleggeren av Angkor, som døde av spedalskhet ifølge legenden, er plassert, og Elefantenes terrasse, en gang brukt som tribune og så kalt fordi den var dekorert med en parade av pachyderms.

Vi spiser lunsj på en restaurant rett foran Angkor Wat og tidlig på ettermiddagen, mens de fleste turistene sitter igjen med beina under bordet og solen skinner stekende på himmelen, går vi mot det mest berømte tempelet.

Angkor Wat er bildet du ser overalt, det ubestridte mesterverket innen Khmer-arkitektur og kunst. Med sin raffinerte basrelieffer, er emblemet til Kambodsja og symbolet på den fantastiske middelalderen i Sørøst-Asia. Et enormt tempel dedikert til Vishnu, bygget rundt 1115, representerer fortsatt enheten til det kambodsjanske folket i dag og er avbildet på nasjonalflagget. Det ble bygget av Suryavarman II, "kongen beskyttet av solen", som også ønsket å gjøre det til sitt eget mausoleum.

Byggingen begynte i 1122 og ble avsluttet rundt 1150, året for suverenens død. Angkor Wat okkuperer et område på omtrent 2 millioner kvadratmeter, omgitt av en 200 meter bred vollgrav. Den ytre omkretsen måler omtrent 1800 ganger 1300 meter, mens den sentrale helligdommen kulminerer med den raffinerte profilen til de fem tårnene som dominerer landskapet. Det er det eneste store tempelet som vender mot vest, mot solnedgangen, på de dødes vei.

Angkor Wat ble bygget mens katedralen i Pisa ble innviet i Italia og Notre-Dame ble bygget i Paris, og har kilometervis med basrelieffer skåret på vegger, portikoer og gallerier, med scener hentet fra de store indiske episke diktene. Vi passerer gjennom vest- og sørgalleriene, kommer til andre nivå og går rundt sørsiden. Vi passerer gjennom de fire symmetriske vaskebassengene, Hall of Echoes, og går tilbake. I nærheten av inngangen kan du også se en søyle full av skudd under borgerkrigen.

For bedre å fange harmoniene i Angkor Wat, noen få kilometer unna er det en varmluftsballong som stiger omtrent 200 meter: det er muligheten for en fantastisk utsikt ovenfra. Etterpå leier vi en tuk-tuk for å kjøre den lille runden.

Liten krets, solnedgang og apsara danser

Kretsen inkluderer Prasat Kravanh, fra 921, med fem elegant formede helligdommer dedikert til Vishnu-kulten; Banteay Kdei-klosteret, "cellecitadellet", bygget av Jayavarman VII på slutten av 1100-tallet og viet til Buddha Lokeshvara; og den Ta Keo, tempel dedikert til Shiva. Sistnevnte, i grågrønn stein, dateres tilbake til rundt 970, har fem høye tårn og er enestående fordi den ikke har noen skulpturerte dekorasjoner. Vi går opp tre fly med veldig bratte trappetrinn.

Mens solen forbereder seg på å gå ned, ser vi Thommanon opplyst til perfeksjon. Templene ble bygget med hard lateritt på innsiden, som støtte, og sandstein på utsiden, mer egnet for skulptur. Mange basrelieffer, både ved Bayon og i Terrace of the Elephants eller ved Angkor Wat, er ikke ferdige: dette tyder på at da alt ble forlatt, var det fortsatt arbeid på gang.

De første verkene er inspirert av hinduismen; Bayon ble bygget av Jayavarman VII, som hadde omfavnet Mahayana-buddhismen, mens hans etterfølger vendte tilbake til hinduismen og modifiserte eller ødela mange buddhistiske spor. De pågående restaureringene er sponset av UNESCO, Frankrike, Sveits, Japan, USA og India, men Kambodsja ser ikke ut til å tilby støtte som står i forhold til verdien av dets historiske monumenter.

Med tuk-tuk og dens vennlige guide går vi tilbake mot møtepunktet med våre veiledningsguder, mens solen har begynt sin siste nedstigning. Å nyte fargene og følelsene vi går opp til Phnom Bakheng, en 65 meter høy høyde og et av de eldste templene i området, som dateres tilbake til rundt 890. Herfra kan du nyte en vakker utsikt over Angkor og den vestlige Baray, en stor kunstig innsjø gravd i antikken som vannreservat for risdyrking. Klokken 17.40 ser vi solen synke bak jungelen i en iris av varme farger og vi tar farvel med Angkor-området med legitim tretthet.

Vi går tilbake til det 21. århundre og projiseres inn i et motsatt miljø. Middagen finner sted på Amazon Angkor, en restaurant for store mottakelser, med bord under scenen hvor et show av apsara danser, de himmelske nymfene i hinduisk paradis, symbol på eleganse og mestring i dans. Det er det klassiske turistklimaet, med elegante damer i aftenkjoler helt ute av kontekst. Buffeen er god, selv om den er tilpasset ganene til østlige og vestlige turister. Dansene er fantastiske og reflekterer med større profesjonalitet det vi allerede hadde sett i Baray, selv om enkelheten i det miljøet og barnas motivasjon forblir mer behagelig for oss.

Vi klarer imidlertid ikke å like kambodsjansk musikk, bygd opp av repeterende og lite fengende klager, til det grenser til irritasjon. Vi spiller spillet og spiller rollen som herrene på dette stedet som virkelig tilfeldige turister.

Siem Reap, turistboblen i Angkor

Siem Reap er også og fremfor alt dette: du trenger ikke å være gode observatører for å forstå at å se denne byen ikke betyr å se Kambodsja. Tross alt, hvis millioner av turister passerer gjennom Angkor i et av de fattigste landene i verden, er det mange grunner til å få mest mulig ut av rikdommen som genereres av nettstedet. Beklagelsen gjenstår å se hvordan fordelene havner i hendene på noen få. Bare en begrenset del av inntektene ser ut til å gå tilbake til restaurering og fredning av monumenter.

Byen er en øy i elendighetens ørken. Ikke det at innbyggerne bor godt, men turistene finner alt de leter etter her. Vi ville ha forventet turisme mer orientert mot eventyr eller historisk forskning; i stedet ser det ut til at mange ankommer nesten ved en tilfeldighet, som en organisert forlengelse av ferier i de thailandske badebyene, en drøy times flytur unna. I sentrum av Siem Reap møter du mennesker som er mer egnet til tropiske strender enn historiske rester.

Overalt ser vi barn som tigger eller prøver å selge noe. Klistrete som fluer er de kjærlige, med øynene fortapt i intetheten, og spør om noe de kanskje ikke engang har full peiling på. Noen gjentar "én dollar" med en sang lært av voksne. Det er også et høyt antall mennesker vi ser vandre rundt på de elendige styltene eller døser i hengekøyene plassert i skyggen.

Det er fortsatt sant at Vietnam i gjennomsnitt fremstår som mindre fattig enn Kambodsja, men fremfor alt virker det animert av en stolthet som fører til unngåelse av visse former for parasittisme. Kambodsja, tvert imot, fremstår som mer liberalt i begrepets verste betydning: prostitusjon, narkotika, korrupsjon, priser i dollar og riel behandlet nærmest som en sekundær valuta. Det er imidlertid vanskelig å forbli ufølsom overfor barna eller gruppene av landmineofre som leker i de travleste hjørnene. Miner er fortsatt et av de største problemene: minerydding er konstant, men det fortsetter å være skader og dødsfall fra eksplosjoner i landet. Det eneste positive aspektet sammenlignet med nabolandet Vietnam er den lavere trafikken, sannsynligvis på grunn av befolkningens større landlighet og det faktum at mange ikke engang har råd til en scooter.