Phnom Penh

Farvel til Vietnam, seiler opp Mekong

I dag tar programmet oss ut av Vietnam og inn i det kambodsjanske eventyret. Vi forlater landet med litt nostalgi: vi så for oss at det var veldig annerledes, men i stedet klarte det å trollbinde oss og overbevise oss om at identiteten til et folk ikke kan reduseres til minnet om kriger. Vietnam fortjener også å bli sett på gjennom sin kultur, sin daglige energi og en tradisjon som går langt utover de mest kjente bildene fra det tjuende århundre.

Kl. 8.00 forlater hurtigbåten fortøyningen til elvehavnen Chau Doc mot Phnom Penh. I realiteten er det en tjuvstart: Etter et kvarter skjønner fartøysjefen at han har glemt passet sitt og vi må tilbake. Den andre starten er den gode. Etter en times navigasjon vi når grensen. Vi stopper først ved den vietnamesiske tollen, deretter ved den kambodsjanske kontrollen, hvor visumet utstedes. Det hele tar omtrent en time, også på grunn av at enkelte reisende ikke helt overholder dokumentasjonen. Vi er rundt tjue av oss på båten, utelukkende turister, nesten en liten representasjon av verden.

Vel forbi grensen fortsetter reisen fredelig oppover Mekong. På fire timer flatt når vi den kambodsjanske hovedstaden, og krysser sletter med rød jord og elvelandskap der avlinger og landsbyer tømmer bredden. Fiskere på sampans de kaster garnene sine og venter på det rette øyeblikket for å løfte dem. Den store elven, nå nær slutten av reisen, forbereder seg på å dele seg i deltaets grener før den renner ut i Sør-Kinahavet. Vannet er mørkt, fullt av silt og historie, etter å ha kommet hit fra fjellene i det indre Asia.

Inntil Phnom Penh møtes vi ikke broer over elven; ferger og trafikk er også sjelden. En av de mest betydningsfulle passasjene er Neak Luong, et sted som også er nevnt i filmen Skrik av stillhet: her forårsaket en amerikansk bombing under krigen hundrevis av sivile ofre på grunn av en feil i forsøket på å blokkere fremrykningen av Røde Khmer.

Phnom Penh og Skuon-markedet

Landingen i Phnom Penh finner sted midt i forvirringen av havnearbeiderne, klare til å gripe koffertene i bytte mot et tips. Vi spiser lunsj på en restaurant med utsikt over elven, med et fantastisk uteområde og orientalsk mat søtet for vestlig smak, men av utmerket kvalitet. Her møter vi vår nye guide: han er tjuefem år gammel, med raffinerte manerer og en overraskende kultur.

Klokken er nå 15.00 når vi forlater Phnom Penh på vei nord-øst, mot Kompong Thom. Underveis stopper vi i den såkalte Spiderville. Byen heter egentlig Skuon og er kjent for markedet hvor de tilberedes og selges stekte edderkopper. Det er ikke bare de: på brettene finner vi også gresshopper e andre insekter. Utseendet er ryddig og nesten trivelig, om enn ikke akkurat appetittvekkende for oss, spesielt på grunn av fluene og den svært relative hygienen til bodene. Det ser ut til at edderkopper blir fanget i hull i bakken, lokket utenfor, drept og deretter tilberedt med krydder og olje.

Røde Khmer, hukommelse og åpne sår

Under overføringen forteller guiden oss om tragedien til Røde Khmer. Etter maktovertakelsen, 17. april 1975, ble byene tømt under unnskyldning av en forestående amerikansk bombing. I virkeligheten ble et radikalt og vanvittig prosjekt iverksatt: Viske ut bylivet, flytte hele befolkningen ut på landsbygda og bygge tvungen likestilling basert på landbruksarbeid.

Det er imponerende å høre disse hendelsene fra stemmen til en kambodsjansk, uansett hvor ung den er. Ifølge hans lesning skulle den vietnamesiske intervensjonen som satte en stopper for regimet vurderes positivt, selv om de følgende ti årene med vietnamesisk tilstedeværelse av mange ble opplevd som en form for ekstern kontroll. Situasjonen normaliserte seg først mye senere: Etter regimets år var 1990-tallet fortsatt preget av gerilja, angrep og områder kontrollert av tidligere Røde Khmer-flyktninger i skogene.

Guidens kjente historie gjør alt enda mer konkret. Familien hans bodde i Phnom Penh da byen ble evakuert og han måtte flytte til landsbygda. I det kaoset kunne til og med å reise noen dusin kilometer ta uker: det fantes ingen transportmidler, underernæring svekket alle og gatene var fulle av mennesker på flukt. De som hadde en kvalifikasjon prøvde å skjule det eller bo der ingen visste det: lærere, leger, sykepleiere og utdannede mennesker kunne omtales som "intellektuelle" og drepes.

Den offisielle løgnen snakket om en midlertidig evakuering på to eller tre dager. I virkeligheten ønsket regimet å reetablere landet ved å slette enhver tankeautonomi. Denne fasen varte i 3 år, 8 måneder og 21 dager. Vi oppdager at i overmorgen, 7. januar, feires frigjøringen fra Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Det er en nær fortid, fortsatt inngravert i demografien: en stor del av befolkningen er ung, mens den voksne generasjonen bærer tomrommet etter sult, deportasjoner og drap.

Natt på stylter i Baray

Om kvelden stopper vi ved Khmer Homestay Village i Baray, en semi-turistlandsby som drives av lokalbefolkningen. Inntektene bidrar til lokalsamfunnets aktiviteter og velkomsten er sjelden. Miljøet er virkelig spartansk: vannet kommer fra regnet, strømmen er avhengig av en dieselgenerator som slår seg av rundt 22.00 og i styltehusene fungerer belysningen ved å koble tangen til et 12 volts batteri.

Sov inne i et pålehus, ikke bygget for å tilfredsstille ønsker til turister, men lik de som faktisk brukes i området, gir en idé om det lokale livet i det minste for én natt. Vi slår oss ned på en madrass som hviler på bambusstokkgulvet, beskyttet av et myggnett som kommer ned fra taket. Taket er støttet av bambusstoler og dekket med løv, mens det åpne rommet mellom vegger og tak fremmer ventilasjon i et varmt klima året rundt.

Den samme logikken forklarer hvorfor mange hus er bygget på påler: den nedre delen forblir skyggelagt og brukes til hjemmeaktiviteter, noe som reduserer varmen i det minste litt. Middag og frokost finner sted i en annen eiendom på gjestgiveriet, omtrent to kilometer unna. De er opptatt av å påpeke at fisken kommer fra folk i bygda og grønnsakene fra det lokale markedet.

Kvelden avsluttes med en barneforestilling som improviserer apsara-danser og involverer oss også, et sted mellom underholdt og latterlig. Bak øyeblikkets enkelhet kan du oppfatte ønsket til animatørene om å hjelpe unge mennesker til å vokse i et sunt miljø. I motsetning til Vietnam betaler ikke barneskolen; for videregående skole og universitet må du imidlertid ofte reise til Phnom Penh og kostnadene blir mye tyngre.

Sammenlignet med Vietnam er trafikken mye mer begrenset. Du ser alle slags transportmidler, men færre scootere, et tydelig tegn på et velvære som ennå ikke har nådd dette punktet. Det finnes flere sykler og mange mennesker til fots. Ved første øyekast virker Kambodsja fattigere enn Vietnam, men også mer ryddig. Den lavere tettheten hjelper, men det er noe som gjør denne befolkningen til en distinkt enhet fra naboene.