Nom Pen

Adiós a Vietnam, navegando por el Mekong

Hoy el programa nos saca de Vietnam y nos adentra en la aventura camboyana. Dejamos el país con un poco de nostalgia: lo imaginábamos muy diferente, pero logró encantarnos y convencernos de que la identidad de un pueblo no puede reducirse a la memoria de las guerras. Vietnam también merece ser mirado a través de su cultura, su energía cotidiana y una tradición que va mucho más allá de las imágenes más conocidas del siglo XX.

A las 8.00, la lancha rápida sale del amarre del puerto fluvial de Chau Doc hacia Phnom Penh. En realidad es una salida en falso: al cabo de un cuarto de hora el comandante se da cuenta de que ha olvidado su pasaporte y tenemos que volver. La segunda salida es la buena. después una hora de navegación llegamos a la frontera. Paramos primero en la aduana vietnamita, luego en el control camboyano, donde se expide el visado. Todo el proceso dura aproximadamente una hora, debido también a que algunos viajeros no cumplieron perfectamente con la documentación. En el barco vamos una veintena de personas, exclusivamente turistas, casi una pequeña representación del mundo.

Una vez pasada la frontera, el viaje continúa tranquilamente por el Mekong. En cuatro horas planas llegamos a la capital camboyana, atravesando llanuras de tierra roja y paisajes fluviales donde cultivos y pueblos se agolpan en las orillas. Pescadores en sampanes echan sus redes y esperan el momento oportuno para levantarlas. El gran río, ahora cerca del final de su recorrido, se prepara para dividirse en los brazos del delta antes de desembocar en el Mar de China Meridional. El agua es oscura, llena de limo e historia, habiendo llegado aquí desde las montañas del interior de Asia.

Hasta Phnom Penh no nos encontramos puentes sobre el río; Los ferries y el tráfico también son raros. Uno de los pasajes más significativos es Neak Luong, lugar también mencionado en la película. Gritos de silencio: aquí un bombardeo estadounidense durante la guerra causó cientos de víctimas civiles debido a un error en el intento de bloquear el avance de los Jemeres Rojos.

Phnom Penh y el mercado de Skuon

El desembarco en Phnom Penh se produce en medio de la confusión de los estibadores, dispuestos a coger las maletas a cambio de una propina. Almorzamos en un restaurante con vistas al río, con una espléndida zona al aire libre y cocina oriental endulzada al gusto occidental, pero de excelente calidad. Aquí conocemos a nuestro nuevo guía: tiene veinticinco años, modales refinados y una cultura sorprendente.

Son las tres de la tarde cuando salimos de Phnom Penh en dirección noreste, hacia Kompong Thom. En el camino paramos en el llamado Villa Araña. En realidad, el pueblo se llama Skuon y es famoso por el mercado donde se cocinan y venden. arañas fritas. No sólo hay esos: en las bandejas también encontramos saltamontes mi otros insectos. El aspecto es ordenado y casi agradable, aunque no precisamente apetecible para nosotros, sobre todo por las moscas y la muy relativa higiene de los puestos. Parece que las arañas son atrapadas en agujeros en el suelo, atraídas afuera, asesinadas y luego cocinadas con especias y aceite.

Jemeres Rojos, memoria y heridas abiertas

Durante el traslado el guía nos cuenta sobre la tragedia de los Jemeres Rojos. Tras la toma del poder, el 17 de abril de 1975, las ciudades fueron vaciadas bajo la excusa de un inminente bombardeo estadounidense. En realidad, se estaba implementando un proyecto radical y loco: borrar la vida urbana, trasladar a toda la población al campo y construir una igualdad forzada basada en el trabajo agrícola.

Es impresionante escuchar estos acontecimientos de la voz de un camboyano, por más joven que sea. Según su lectura, la intervención vietnamita que puso fin al régimen debería considerarse positiva, incluso si los siguientes diez años de presencia vietnamita fueron vividos por muchos como una forma de control externo. La situación no se normalizó hasta mucho más tarde: después de los años del régimen, los años 90 todavía estuvieron marcados por guerrillas, ataques y zonas controladas por antiguos refugiados de los Jemeres Rojos en los bosques.

La conocida historia del guía hace que todo sea aún más concreto. Su familia vivía en Phnom Penh cuando la ciudad fue evacuada y él tuvo que trasladarse al campo. En aquel caos, incluso recorrer unas pocas decenas de kilómetros podía llevar semanas: no había medios de transporte, la desnutrición debilitaba a todos y las calles estaban llenas de gente que huía. Quienes tenían una cualificación intentaban ocultarla o vivir donde nadie la conocía: profesores, médicos, enfermeras y personas cultas podían ser llamados "intelectuales" y asesinados.

La mentira oficial hablaba de una evacuación temporal de dos o tres días. En realidad, el régimen quería restablecer el país borrando cualquier autonomía de pensamiento. Esta fase duró 3 años, 8 meses y 21 días. Descubrimos que pasado mañana, 7 de enero, se celebra en Camboya la liberación del régimen de los Jemeres Rojos. Es un pasado reciente, todavía grabado en la demografía: una gran parte de la población es joven, mientras que la generación adulta carga con el vacío dejado por el hambre, las deportaciones y los asesinatos.

Noche sobre pilotes en Baray

Por la tarde nos detendremos en Khmer Homestay Village en Baray, un pueblo semiturístico dirigido por gente local. Las ganancias contribuyen a las actividades de la comunidad local y la bienvenida es poco común. El ambiente es verdaderamente espartano: el agua proviene de las lluvias, la electricidad depende de un generador diésel que se apaga alrededor de las 22 horas y en los palafitos la iluminación funciona conectando las pinzas a una batería de 12 voltios.

Dormir dentro de una casa sobre pilotes, no construido para satisfacer los deseos de los turistas pero sí similar a los que realmente se utilizan en la zona, da una idea de la vida local al menos por una noche. Nos acomodamos en un colchón apoyado sobre el suelo de caña de bambú, protegidos por un mosquitero que baja del techo. El techo está sostenido por vigas de bambú y cubierto con hojas, mientras que el espacio abierto entre las paredes y el techo promueve la ventilación en un clima cálido durante todo el año.

La misma lógica explica por qué muchas casas están construidas sobre pilotes: la parte inferior queda en sombra y se utiliza para actividades domésticas, reduciendo al menos un poco el impacto del calor. La cena y el desayuno se llevan a cabo en otra propiedad de la familia anfitriona, a unos dos kilómetros de distancia. Destacan que el pescado procede de la gente del pueblo y las verduras del mercado local.

La velada termina con una espectáculo infantil que improvisan danzas apsara y nos involucran a nosotros también, entre divertidos y ridículos. Detrás de la sencillez del momento se percibe el deseo de los animadores de ayudar a los jóvenes a crecer en un ambiente sano. A diferencia de Vietnam, la escuela primaria no es de pago; para la escuela secundaria y la universidad, sin embargo, a menudo hay que viajar a Phnom Penh y los costos se vuelven mucho más elevados.

En comparación con Vietnam, el tráfico es mucho más limitado. Se ven todo tipo de medios de transporte, pero menos patinetes, una clara señal de un bienestar que aún no ha llegado a este punto. hay varias bicicletas y mucha gente a pie. A primera vista, Camboya parece más pobre que Vietnam, pero también más ordenada. La menor densidad ayuda, pero hay algo que hace que esta población sea una entidad distinta de sus vecinas.