Vietnam y Camboya

Estoy buscando en mi mente las palabras con las que iniciar este reportaje y la que más emerge de las espléndidas aguas de este viaje es el término CONTRASTE. Nunca antes había vivido en lugares donde los contrastes fueran tan agudos. Vietnam: un país impregnado de doctrinas religiosas y humanistas pacíficas, que durante el último siglo, pero también durante gran parte de su historia, se encontró ante enemigos abrumadores a los que tuvo que luchar. Y es más, venció a pesar de sus limitados medios, a costa de sufrimientos indecibles y gracias a una tenacidad que no tiene igual en el mundo. Un pasado reciente y un presente con un comunismo puramente superficial, que permite que las especulaciones capitalistas hagan palidecer a los especuladores occidentales, para que estos últimos se recuperen de su palidez y bronceado en los centros turísticos de moda a lo largo de las cálidas playas del océano. A la laboriosidad de un pueblo al que poco o nada le conviene la ideología dominante de los últimos cincuenta años, donde al menos sobre el papel todos deberían ser iguales. En realidad, los vietnamitas son un pueblo de comerciantes y las ideologías sólo sirven como pegamento, hasta que la prosperidad decreta su decadencia. Y eso sería algo bueno. Es deseable que quede un atisbo de la enseñanza de Confucio, que tiende a soldar la sociedad al Estado y a considerar a los miembros de una familia como personas que se apoyan mutuamente, respetando jerarquías atávicas. Valores de los que Occidente ha abdicado desde hace un par de generaciones y que le obligan a vagar entre las brumas frente a las rocas de la indiferencia, en un Halong social sin retorno.

Al entrar en Camboya los contrastes se agudizan aún más. Un pueblo que aún no se ha recuperado de un intento de suicidio. Sí, porque las personas que intentan suicidarse no deben ser catalogadas como genocidas, sino más bien como suicidas. Y ésta era la Camboya de los Jemeres Rojos, una época que atrapó a todo un país, incapaz de recuperarse, después de arrastrar a un tercio de la población de entonces a fosas comunes, vaciando las ciudades en nombre del comunismo más puro; uno en el que todos alcanzarían la igualdad. En realidad, muchos de ellos lo han conseguido: Camboya se ha transformado en un enorme cementerio. No hay ciudad sin sus fosas comunes, sin sus atrocidades para recordar. No hay mártires en un país que es él mismo mártir.

No me canso de repetir cuán asombroso es el orgullo de los vietnamitas, un pueblo que lleva dos milenios luchando por obtener o mantener la independencia. No creo que el destino me lo permita jamás y, en cualquier caso, intentaría escapar de él, pero si en una futura reencarnación me convirtiera en jefe de estado, una cosa que sin duda tendría cuidado de no hacer es declarar la guerra a Vietnam en un intento de invadirlo. La historia de una Italia que ha estado sometida a dominaciones y saqueos durante casi el mismo tiempo, rindiendo homenaje de vez en cuando al invasor del momento, explica y justifica sus divisiones internas y la falta de cohesión del carácter nacional.

Termino de escribir estas páginas el 9 de febrero de 2010, cuando ya se cumple un mes de nuestra llegada, pero el recuerdo y las enseñanzas de este viaje están destinados a perdurar en el tiempo.

Introducción

Si Mongolia, con sus paisajes que se extienden más allá del horizonte, es el claro símbolo de la libertad, no se puede decir lo mismo de Vietnam, comprimido como está por un territorio restringido y una población excesiva. Por todas partes pulula la gente y las calles acaban siendo un único flujo en constante movimiento que se cruza con un estilo que nos resulta incomprensible. Parece que no hay lugares donde no te puedan ver, excepto en las remotas selvas del interior. La calma de los mongoles frente al enjambre de vietnamitas, la paciencia como denominador común, junto con la desconfianza hacia China, el vecino atávico pero invasivo de los dos pueblos. El renacimiento del budismo después de años de verdadero comunismo, ahora latente, infunde a ambos países una nueva ola de espiritualidad y los vincula a un pasado remoto del que se origina su cultura. Esta religión, que sigue siendo fundamentalmente una gran filosofía de vida, podría ser el medio útil para permitir un desarrollo regulado. Pero todavía es demasiado pronto para saberlo y no faltan señales preocupantes. Sus países vecinos ciertamente no son buenos ejemplos. De la religión también emerge un rigor moral, con los límites de la contextualización temporal. Vietnam ha elegido un camino de pragmatismo. Nominalmente es una República Socialista y el único partido admitido es el comunista. Para no olvidar, destaca por todas partes el rostro ahusado de Ho Chi Minh con algún mensaje político escrito en amarillo sobre fondo rojo, el tazebao completa la obra. En realidad, el sistema es de naturaleza capitalista con una tasa de desarrollo y rentabilidad desconocidas en otros lugares. La laboriosidad es un componente importante, la falta de derechos hace el resto para mantener la paz social. Sin embargo, frente al mundo y a una cierta manera de ver las cosas, sigue siendo un régimen de izquierda que mantiene a su pueblo en igualdad de condiciones. Un sistema que ya ha tenido éxito en China y que aquí se está revisando en una versión local. Quienes trabajan en empresas privadas no conocen los días festivos, mientras que en las obras de construcción se trabaja las 24 horas del día con poca iluminación nocturna y los consiguientes riesgos. Una historia diferente se aplica a Camboya. Una pacificación que aún no ha llegado a su décimo aniversario y un pueblo diferente la hacen incomparable a su vecina. Un padre vietnamita difícilmente enviaría a sus hijos a la calle a mendigar; el orgullo se lo impediría. La pobreza también conoce sus principios y sus límites, cosas que no parecen existir en la contradictoria Camboya. Hay que considerar que el pueblo camboyano es quizás el que ha sufrido la peor opresión desde el final de la Segunda Guerra Mundial, quizás incluso peor que ésta. Nadie sufrió como ellos en las guerras civiles que precedieron y siguieron a la era de puro terror de los Jemeres Rojos. Todavía ha pasado poco tiempo para que las heridas sanen y que los acontecimientos actuales se transformen en historia. El Estado no es más que una mezcla de intereses a veces convergentes y otras conflictivamente divergentes. El ejemplo de la política camboyana lo representa el ex rey Sihanouk, una versión tiránica de Talleyrand, capaz de aliarse con todos sus enemigos y realizar cambios políticos impensables para mantener el poder y la impunidad. Lo cual logró perfectamente y junto con él también los antiguos líderes de los Jemeres Rojos. Los únicos valores presentes frente a una población que muere de penurias parecen ser sólo el poder y el dinero. No es que en otros lugares los gobiernos estén animados por otras pasiones, pero aquí es particularmente discordante y los Gritos de Silencio (del título de una conocida película ambientada en Camboya) se hacen más fuertes. Algunos rebautizan Phnom Penh como Ciudad Lexus, debido a los llamativos SUV que circulan por la ciudad, mientras niños cuyas piernas y esperanzas han sido arrancadas por las minas se arrastran por las aceras como reptiles. Dos millones y medio de turistas acuden cada año a Angkor y 10 hoteles de 5 estrellas están preparados para recibir a los caballeros que combinan la cultura jemer con las espléndidas playas tailandesas. Existe un cierto nivel de turismo que visita los sitios de Angkor. Damas vestidas de etiqueta desfilan en los restaurantes de moda de Siem Reap, en este rincón del tercer mundo cuyos habitantes sólo tuvieron la triste desgracia de haber nacido en el lugar equivocado.Una noche en el mejor hotel de Siem Reap cuesta 2.000 dólares, mientras que el desafortunado promedio que vive en las zonas fangosas del lago Tonle apenas puede juntar el equivalente a 500 dólares al año. Los cálculos se hacen rápidamente: ¡4 años de trabajo para pagar una noche de hotel! El marcado contraste es más que evidente y en los últimos años ha justificado teoremas liberticidas hasta la locura de los Jemeres Rojos. Ver Angkor no significa ver Camboya, las diferencias persisten en toda su evidencia e injusticia. Incluso en Vietnam, como en el resto del mundo, hay diferentes clases sociales y tal vez sea incluso cierto que así sea, pero aquí es realmente indignante, tanto por parte de los turistas como de los nativos enriquecidos. Los ricos beneficios derivados del nuevo imperio económico angkoriano acaban en los bolsillos de unos pocos, la corrupción es rampante y sólo el 10% de los ingresos acaba en el mantenimiento de yacimientos arqueológicos. El resto se reparte entre los señores locales. El destino de los fondos de solidaridad para las poblaciones pobres no será muy diferente. La riqueza visible no se la pueden quitar a los pobres, ya que no la tienen. Y ahí están los ingresos, que acaban siendo un insulto a la propia historia y a la solidaridad universal. Quizás este estatus no sea otra cosa que la anarquía social de un país que no encuentra identidad en el pasado imperial y debe recuperarse de una era de conflicto sin precedentes en el rico catálogo de atrocidades humanas. Sin embargo, cabe destacar la menor laboriosidad de los camboyanos, lo que se nota nada más cruzar la frontera. Los próximos años nos dirán si son los genes los que hacen que las personas sean pasivas. Ciertamente fue un pasado que no se puede superar. Y esto se aplica tanto a los gobernantes como a los gobernados.