Hanói II

Entre pagodas y templos en Hanoi

La alarma suena a las 7:30 y una hora después tenemos una cita con Han. Así comienza la aventura, empezando con una visita a Hanoi. Capital de Vietnam, en vietnamita significa "de este lado del río" y está situada a orillas del río Rojo con verdes jardines y hermosas pagodas. Gracias a un sueño profundo hemos absorbido bien las 6 horas de diferencia horaria, nos subimos al coche y en medio de un tráfico infernal salimos de la zona central donde se encuentra nuestro hotel rumbo al norte hacia el Pagoda Tran Quoc, el más antiguo de Hanoi, que se encuentra en el Lago del Oeste. Mientras tanto, empezamos a conocer la diferencia entre una pagoda y un templo: la primera siempre presenta estatuas de Buda y siempre está dedicada a este Dios, por lo tanto es una profesión de la fe budista. En el segundo, en cambio, se practica la fe taoísta o confucianismo y existen imágenes o estatuas de santos y venerables, que también pueden ser nobles, generales o sabios del pasado que han adquirido grandes méritos en sus disciplinas. La primera religión que llegó a Vietnam fue la taoísta, al menos en la parte norte, traída por los chinos. Tras su caída alrededor del año 1000, se hizo posible la penetración del confucianismo y el budismo mahayana.

En la capital se pueden ver por todas partes trabajos de restauración de obras de arte: en 2010 se cumple el milésimo aniversario de la fundación de Hanoi y precisamente en el mes de octubre.

Quan Thanh y los primeros ritos de Hanoi

Nos trasladamos al templo taoísta de Quan Thanh, que se encuentra no lejos de West Lake. En el camino que nos lleva al templo nos encontramos con un dama con el inevitable sombrero de cono y el Gánh, una barra de bambú colocada en el hombro que sostiene dos cestas, con la que las mujeres pueden transportar pesos de hasta 80 kg, bien equilibrados entre delante y detrás. Con un movimiento inteligente nos pasa las herramientas de trabajo para que podamos hacerle una foto y así vendernos un racimo de plátanos y una piña pelada y cortada, todo por poco menos de 1,50 €. Con esto pagamos un bonito peaje a nuestro noviciado en el hábil arte comercial vietnamita y nos adentramos en el oscuro y misterioso templo, donde los severos rostros de las estatuas observan a los extranjeros que deambulan por su casa.

El distrito político y el Museo de Etnología

Cruzamos la carretera a pie, en lo que es y seguirá siendo un verdadero signo de fe, en los que están en el cielo y en los que tienen que esquivar dos puntos que avanzan cruzando un río sobre dos ruedas. Seguimos unos cientos de metros y nos encontramos en el distrito político de la capital. Pasamos por delante del Palacio Presidencial, que estaría prohibido fotografiar, y a la explanada de Mausoleo de Ho Chi Minh (Lang Chu Tich), una imponente construcción de mármol y granito que alberga el cuerpo del célebre político en un evocador ataúd de cristal. El mausoleo permanece cerrado durante tres meses cada año para permitir que los restos embalsamados de Ho Chi Minh se sometan al mantenimiento necesario en Rusia. Hoy en día está cerrado de todos modos, de lo contrario se forman largas colas de vietnamitas que saludan al padre de la patria. El personal que custodia el mausoleo no puede ser fotografiado, como en general todos aquellos que visten uniforme. Finalmente llegamos a pagoda de un pilar (Cuna Chua Mot).

Al lado se encuentra el Museo Ho Chi Minh de estilo comunista moderno. Volvemos al coche y nos dirigimos al noreste para ajustar cuentas con Asiatica Travel, donde nos encontramos con la señora Nguyen Than, para continuar en dirección al Museo de Etnología, donde hay toda una serie de objetos vinculados a los distintos grupos étnicos y minorías que pueblan Vietnam. Estos últimos son 53, más los Kinh, establecidos en las zonas llanas y por tanto más fértiles, y representan el 15% de la población.

Destacan las casas cuyos techos de paja alcanzan hasta los 16 m y son muy inclinados. Están construidas en el centro y sirven como casa común. Otras casas sobre pilotes son muy alargadas: cada vez que la familia se amplía añaden un trozo de longitud, hasta algunas decenas de metros, con diferentes brotes según cuántas familias vivan allí. Todos tienen braseros, que evidentemente se utilizan para cocinar, ya que la calefacción sólo se utiliza en algunas regiones montañosas del noroeste. La tipología de construcción sobre pilotes nació por motivos de defensa y sobre todo para protegerse de las frecuentes inundaciones que azotan en casi todas partes. También se exponen los trajes de las etnias que, como descubriremos en los próximos días, se visten a diario y no sólo con motivo de las fiestas folclóricas. Los vietnamitas ocuparon las zonas más bajas y fértiles, mientras que las inmigraciones de etnias minoritarias tuvieron que conformarse con las mesetas o zonas montañosas, en lo que se puede definir como un verdadero proceso de sedimentación humana ligado a líneas altimétricas. Estas minorías nunca han tenido la fuerza para obtener mejores posiciones y aún viven en condiciones de inferioridad económica respecto de la dominante, en un conflicto que a veces también ha adquirido connotaciones violentas. Los franceses, aprovechando el descontento de las minorías, intentaron fomentar este resentimiento para dividir y someter al país. También vemos lo que se llama la funeraria: unos años después del entierro, los difuntos son colocados en casas comunes rodeados de estatuas de madera, que sirven para el culto a los muertos. En este punto ya no son venerados porque se cree que han alcanzado la paz celestial. En medio de la casa se coloca una gran cantidad de alimentos y se cree que con esto el difunto puede sustentarse hasta el momento de renacer. Generalmente, en todo Vietnam existe un gran respeto por los muertos.

En algunas casas donde hay piso de madera puedes entrar con zapatos, en otras con piso de bambú debes quitártelos. Esto no tiene raíces religiosas, sino que simplemente quiere evitar que la arena acabe entre los juncos que forman el suelo.

En el sector público normalmente se trabaja cinco días y medio. Un empleado público gana alrededor de 100 dólares al mes, con lo cual es muy difícil vivir y por eso es necesario integrarse con otros trabajos o aprovechando la profesión y la corrupción. En el trabajo privado también trabajas 7 días ya que te pagan por día y un trabajador especializado puede llegar a ganar hasta $300.

Es curioso observar cómo las tiendas que venden los mismos productos suelen estar dispuestas en serie, con expositores casi idénticos uno al lado del otro, en una competencia que no puede ser más perfecta, muebles, ladrillos, madera, carnicerías, etc. Lo mismo ocurre con los barberos.

Memoria e historia en Hanoi

Volvemos hacia el centro para ver el Museo B52, curioso aunque pequeño. La principal atracción es un B52 golpeado por el Viet Cong, por lo tanto se dividió en varias secciones. Se ha vuelto a montar exactamente en sus dimensiones reales y esto da una idea de lo que con razón se llamó la Fortaleza Voladora. Es curioso observar cómo la retórica estatal exhibe en los mismos museos tanto armamento vietnamita, de producción soviética o china, como estadounidense. No es difícil reconocerlos, los primeros se encuentran pintados y en buen estado, mientras que los segundos se encuentran oxidados y en claro estado de abandono, demostrando además estéticamente la inferioridad del enemigo.

Pasamos frente a la Torre de Hanoi, un centro moderno y controvertido, construido derribando gran parte de la antigua prisión de Hoa Lo, también conocida como Maison Centrale o Hanoi Hilton. Haga una pausa para almorzar en un restaurante que tiene fines benéficos, emplea a niños de la calle y los educa para el trabajo y una nueva vida. Un buen ejemplo de gran rigor e igual eficacia.

El templo de la literatura

vamos a Templo de la literatura (Pagoda Van Mieu), una antigua universidad construida en 1070 en honor a Confucio, que se convirtió en escuela mandarín. Está dividido en 5 patios. Es significativa la parte de las estelas, donde estaban grabados los nombres de quienes obtuvieron el doctorado, tras larguísimos estudios y exámenes de increíble rigor. Sin embargo, quienes ascendían tenían una carrera asegurada, que podía llegar hasta la de mandarín. Confucio fue el mecenas de los estudios y de la ciencia en general y en ésta las sociedades que han hecho suya su filosofía de la vida atribuyen un gran valor a estos principios. El camino seguido para llegar al templo pretende representar para el peregrino que recorre el mismo camino que siguió el examinado al aprobar los distintos exámenes: se pasan algunas puertas y se entra en un nuevo patio, desde el que se accede al siguiente, cada vez más importante.

Nos alejamos de lo que hasta hace un siglo fue la sede de la cultura vietnamita para sumergirnos de nuevo en el tráfico, que se vuelve más caótico a medida que nos acercamos al centro, en un enjambre de scooters y algunas bicicletas cada vez más raras. También hay algunos coches bonitos. A las 5 de la tarde estamos en el Museo de Títeres, donde comienza un espectáculo teatral de marionetas de agua. Representación que reproduce historias de la vida cotidiana y leyendas populares, en la que los actores son muñecos de madera y el escenario está creado sobre el agua. Es una especialidad típica vietnamita, nacida de agricultores que utilizaban los arrozales como escenario para representar escenas de la historia y la sociedad. En nuestro caso son 17 actos que representan la vida cotidiana, el regreso a casa de los recién nombrados mandarines, una serie de escenas de caza y pesca, así como la mitología local. Al final nos adentramos solos en el laberinto del casco antiguo, de las 36 Calles Corporativa, un auténtico laberinto de calles estrechas con tiendas y artesanos de todo tipo. Una característica son las casas de galería o corredor, cuyo frente es muy estrecho, se dice que antiguamente la tributación se basaba en el ancho del frente de la casa, pero que pueden alcanzar un largo de 40 m. Este sistema crea diferencias de presión, favoreciendo la ventilación en los días más calurosos, que azotan a la capital en la temporada estival. En las calles vemos muchos policías que no dudan en detener a la gente para realizar controles. Descubrimos que los agentes con uniformes verde oscuro se encargan de la seguridad de los edificios, embajadas, etc., mientras que los de uniforme caqui se encargan del control de carreteras. Cruzar calles, como en otros países asiáticos, es casi un arte. La tendencia más popular es tocar la bocina continuamente. No se juega tanto para ordenar a alguien que se mueva, sino más bien para señalar su presencia. Por lo tanto, todo el mundo juega continuamente sólo porque está viajando. Quien recibe los bocinazos, lejos de enfadarse maldiciendo y respondiendo con gestos groseros como nos pasa a nosotros, toma nota de los que están cerca y posiblemente se aleja. A pesar del caos del tráfico vietnamita, nunca se ven disputas viales. Y a nuestros ojos habría muy buenas razones. Asimismo, el derecho de precedencia no es una prioridad contemplada en el código de circulación. Incluso nos dicen que no existe y no sabemos si quien nos lo dijo estaba bromeando, simplemente reconociendo un hecho: si realmente fuera así no tenemos problema en creerlo. No tenemos grandes problemas ya que no hace mucha diferencia. Quien entra a una calle lo hace y los demás permiten el ingreso sin mayor ruido. Todo sucede lentamente pero sin demora, como por acuerdo tácito.

También se nos cuenta cómo, nada más obtenerse la independencia provisional el 2 de septiembre de 1945, fuertes inundaciones destruyeron la cosecha de arroz y mataron directa e indirectamente a unos dos millones de personas, tantas como las que no murieron a manos militares durante las guerras de independencia. Es extraño cómo ningún libro habla de este tema y en cambio sólo se da énfasis a los acontecimientos bélicos. La historiografía actual admite que la historia del último siglo vietnamita también estuvo llena de errores por parte del Partido Comunista, especialmente después de la unificación, cuando se creó un verdadero régimen de terror, donde la gente huyó del sur atemorizada, así como por la triste historia de los balseros. Después de la catástrofe económica de la década de 1980, en la que se aplicó un comunismo estricto, se comprendió que el pueblo vietnamita es, en promedio, muy trabajador y, por lo tanto, resistente a cualquier forma de dirigismo centralizado y planificado al estilo soviético. La capacidad tardía fue comprender esta naturaleza y centrarse en el capitalismo, aunque centralizado. Dejar la iniciativa a la empresa privada, incluso si es individual o pequeña, puede ser la única salida para un progreso económico constante. La normalización de las relaciones con los Estados Unidos ha contribuido a atraer inversiones considerables, aunque el reconocimiento por la ayuda durante la guerra antiamericana debe rendirse a la Unión Soviética que, a pesar de tener grandes intereses, ayudó a Vietnam con armamentos y entrenamiento militar para luchar contra el enemigo. La propia China prestó apoyo durante la guerra antifrancesa, en nombre de la solidaridad entre los países comunistas, antes de que las relaciones se arruinaran como parte de la tensión que caracterizó los años setenta entre la URSS y China.

Historia, comunismo y transformaciones de Vietnam

Si Vietnam puede presumir de independencia es también gracias a una serie de factores a veces afortunados. Después de la Segunda Guerra Mundial, China había ocupado Vietnam del Norte. Sin embargo, tuvo que retirarse debido al malestar interno creado por los comunistas de Mao contra el régimen de Chiang Kai-shek, quien se vio obligado a retirarse para ocuparse de los problemas internos. Posteriormente, la revolución que llevó a Mao al poder significó que el poderoso vecino tuvo que prestar más atención a las cuestiones políticas internas y, por lo tanto, le dio a Francia las manos libres. Ho Chi Minh facilitó sabiamente el retorno del dominio francés, sabiendo muy bien que sería más fácil deshacerse de él, incluso si esto requería nueve años más de guerra, hasta la histórica victoria de Dien Bien Phu en 1954.

Vietnam sigue el calendario chino, es decir, el lunar.

El café vietnamita que nos parece especialmente bueno tiene un regusto a cacao. En realidad, se le añaden granos de cacao verdes picados, que no cambian su color pero lo hacen más denso y fragante.

Norte y sur, trabajo y vida cotidiana

Una diferencia entre Hanoi y Saigón es la forma en que se relacionan con los gastos. En la capital los habitantes son más ahorrativos y tratan de ahorrar una parte importante de sus ingresos para los períodos de escasez, que en cualquier caso llegarán en la época de los tifones. En la metrópoli del sur, sin embargo, existe una tendencia a gastar todo el salario, confiando en que no llegarán tiempos críticos. De hecho, la naturaleza es más benigna con los saigoneses y normalmente es posible obtener cosechas satisfactorias para alimentar a la familia durante todo el año. También hay que recordar que la dominación francesa primero y luego estadounidense dejó en el sur una costumbre más consumista que en el norte, acostumbrado a los chinos y a los soviéticos. Los alquileres en Hanoi son muy caros, pueden llegar fácilmente a los 300 dólares, sin tener que desplazarse a residencias de lujo. Esto se debe a que la demanda de vivienda crece constantemente y la ciudad ya no tiene espacio para expandirse. Las familias intentan hacer todos los esfuerzos posibles para enviar a sus hijos a la universidad y sacarlos de la situación de relativa pobreza en la que se encuentra la mayoría de la gente. Como resultado, los niños suelen vivir en Hanoi en grupos. El cultivo de arroz puede producir dos cosechas en el área de Hanoi, una en las frías montañas más al norte y hasta tres en el fértil delta del Mekong. El arroz se siembra en campos pequeños, luego se trasplanta y, mientras tanto, el campo se ara cuando está seco, luego se llena con agua y se rastra o se muele cuando está inundado. Luego se realiza el trasplante. Energía: el 60% de las fuentes de energía son hidroeléctricas, gracias a algunas grandes centrales construidas con apoyo soviético, mientras que el resto es de origen térmico. En particular el carbón, del que la zona de Halong es muy rica, o el petróleo que se extrae de las costas vietnamitas. También se habla de la construcción de centrales nucleares. Actualmente, al no tener refinerías, exportan petróleo crudo y reimportan petróleo refinado. Durante la guerra los americanos habían traído hierbas trepadoras que echaban raíces con mucha facilidad, quien pasaba por debajo no podía evitar hacerlas moverse y así era descubierto. Otras enredaderas, en cambio, infestaron los bosques hasta el punto de asfixiar los árboles y provocar su muerte. Parece que después de mucho esfuerzo finalmente han conseguido limitar su proliferación.

En la tradición vietnamita, pero en general en todo el Lejano Oriente, existen cuatro animales mitológicos: el dragón, el unicornio, el fénix y el león.

Cenamos en Little Hanoi, luego damos un paseo por las calles centrales para ver el mercados nocturnos por Hang Be y Dong Xuan y hasta el lago Han Kiem, frente al cual tenemos la cita con Han. Nos trasladamos a la estación de Hanoi, abarrotada de gente esperando el tren. Cruzando las vías como no sería posible hacerlo en otro lugar, entre el ruido de las locomotoras diésel, en la oscuridad vamos a buscar nuestro tren que partirá a las 21.10 horas hacia Lao Cai. Aquí encontramos el coche cama y finalmente las literas reservadas para nosotros. El compartimento dormitorio tiene cuatro literas, de hecho, además de Han, tenemos un vietnamita que vive en Francia desde hace varias décadas y regresa para ser turista en su país de origen. El tren sale puntualmente de la estación para cruzar el centro y hacer el tráfico aún más caótico. Parece un elefante que a su paso levanta un avispero por todos lados. Cruza el puente Long Bien sobre el río Rojo y se adentra en el campo. Tarda más de 8 horas en recorrer 320 km, pero se ve obligado a hacer largas paradas para permitir intercambios con otros convoyes. El ferrocarril que se dirige hacia el noroeste es de vía única y el aumento del comercio de los últimos años con China ha intensificado notablemente el tráfico, especialmente de mercancías.