Saigón

Saigón entre la catedral y la antigua oficina de correos

Salimos del hotel a las 8.00 para visitar la Catedral de Notre Dame, también llamada Duc Ba, construido en 1877 en estilo neorrománico. Es domingo y dentro se celebra misa, pero el vietnamita sigue siendo incomprensible para nosotros. A la salida nos encontramos con un matrimonio ocupado haciendo las fotografías habituales: al menos estos se casan el domingo, mientras que en Vietnam hemos visto bodas prácticamente todos los días de la semana.

Al otro lado de la plaza entramos en el Oficina Central de Correos, a menudo atribuido a Gustave Eiffel. El edificio ha pasado ileso a través de las distintas épocas: en las paredes destacan antiguos mapas de la zona sur del país, la Cochinchina colonial, mientras que el gran retrato de Ho Chi Minh domina el fondo. El rostro alargado y la expresión suspendida entre místico religioso y profeta político casi dan la impresión de que Vietnam también tiene su Mona Lisa.

La guía nos cuenta que trabajar en correos es muy solicitado. El empleo público garantiza salario, estabilidad y pensión, privilegios que muchos trabajadores privados no tienen. La otra cara de la moneda es el sistema de recomendaciones y sobornos: para obtener determinados puestos, explica, hay que pagar sumas enormes en comparación con el salario medio vietnamita. Es otro detalle que ayuda a comprender por qué tantas personas trabajan los siete días de la semana, sin una protección social real.

Museo de la Guerra

El programa cambia porque le pedimos a la guía que se salte otro mercado más, al menos por hoy. Preferimos visitar el Museo de Crímenes de Guerra, hoy conocido como Museo de Restos de Guerra, un trágico y duro testimonio del conflicto. La historia es claramente parcial y la retórica del régimen es evidente, pero sería imposible descartar todo como propaganda ante una catástrofe de esa escala.

En la planta baja se exponen armas y bombas, mientras que en el primer piso hay una vasta colección fotográfica: imágenes famosas, escenas atroces, consecuencias del napalm y del Agente Naranja. Una sección está dedicada a los reporteros de guerra, muchos de los cuales pagaron con sus vidas intentando documentar el conflicto. Los vehículos militares están alineados afuera, incluidos helicópteros de transporte de tropas mi lanzador de misiles.

Al salir descubrimos otra sección: la reconstrucción de las celdas en las que estaban encerrados los Viet Cong, una guillotina todavía utilizada durante la época francesa y la tristemente famosa jaula de tigre. La mera idea de esa tortura, con los prisioneros obligados bajo el sol entre alambres de púas e inmovilidad, es suficiente para hacer temblar a uno.

Cholon y la pagoda Thien Hau

Con unos diez minutos de tráfico, que incluso el domingo por la mañana no da señales de disminuir, nos dirigimos a Cholon, el barrio chino de Saigón. Aquí visitamos el Templo chino Thien Hau, la pagoda china más antigua de la ciudad. El lugar es muy popular entre mujeres trayendo ofrendas a la Señora Celestial, protectora de mercaderes y marineros. El ambiente está inmerso en los vapores del incienso y conserva una intensidad que resiste incluso el tráfico y la ciudad moderna que presiona fuera de las puertas.

Puedes verlos en las paredes. sábanas rosas que dan testimonio de la buena fortuna y prosperidad obtenidas: son agradecimientos de los fieles que creen haber recibido una gracia. También se dice que no hay inundaciones, terremotos u otros peligros en la zona de los templos. Más allá de lo creíble, el vecindario realmente conserva su propia identidad: el emperador Minh Mang trajo a miles de chinos para abrir el comercio con China; con el tiempo Cholon se incorporó a Saigón, pero no perdió por completo su carácter.

Lacas, memoria e hijos de la guerra.

De la parte sagrada del templo pasamos al laboratorio especializado en la producción de lacas. Se nos ilustra el proceso de fabricación: la laca es una resina vegetal y los objetos están decorados con fragmentos de conchas marinas, cáscaras de huevo o pinturas de pincel. El proceso dura hasta tres meses, incluyendo el pulido, las capas posteriores y el acabado.

Uno de los artesanos nos llama la atención: ja pelo largo y rubio, pero con rasgos claramente orientales. Tendrá unos cuarenta años y, sin buscarlo, nos encontramos ante uno de los muchos hijos de la guerra. Los estadounidenses no sólo trajeron destrucción: en algunos casos también dejaron atrás a niños nacidos de la violencia, la prostitución o relaciones reales con mujeres vietnamitas. Queremos creer que el laquero pertenece a esta última historia, la menos trágica y más humana.

Hacia el delta del Mekong

Partimos hacia el Delta del Mekong cruzando My Tho y Cai Be, a unos 90 km de Saigón. A medio camino nos detenemos en un restaurante pensado para turistas, pero construido en un contexto que conserva bien el ambiente local. Uno destaca en el menú. carpa empanizada, servido verticalmente sobre una base, y un pastel de arroz frito que se hincha durante la cocción hasta convertirse casi en una bola perfecta.

Nuestro objetivo es Can Tho, donde es evidente la urgencia de un puente estable entre las dos orillas del Mekong. Aunque los ferrys funcionan sin parar, la espera supera la hora. La desaceleración, sin embargo, nos permite observar la vida cotidiana: varitas de incienso dejadas secar al sol, cáscaras de coco dejadas secar para usarlas como combustible y Negociaciones entre amas de casa y vendedores ambulantes..

También comentamos el papel de los scooters, auténtico símbolo de estatus de la movilidad vietnamita. Los modelos japoneses cuestan mucho más que los coreanos o chinos, y puedes ver todo tipo de ellos en las grandes ciudades. Las motocicletas más antiguas, como la Minsk de fabricación rusa, parecen ahora estar reservadas para las personas mayores que viajan del campo a la ciudad para ir de compras.

Pernoctación con particulares en Can Tho.

Tras aterrizar en la otra orilla llegamos a Cai Rang, donde nos encontramos con el caballero que nos acogerá para pasar la noche. Habla un inglés discreto y transmite una calma contagiosa. en su barco de motor Viajamos a lo largo de los canales hasta la casa, quedando fascinados por el atardecer en el mekong. El sol, después de un día a 35°C, parece tírate al río para refrescarse, coloreando el agua.

el el ambiente es espartano, pero inmediatamente nos sentimos a gusto. La habitación ciertamente no es lujosa, pero para una noche está bien y también hay un mosquitero encima de la cama. La familia ha creado una pequeña estructura de agroturismo y parece vivir enteramente de esta actividad. Los espacios se pueden visitar, así que vayamos a echar un vistazo a la cocina, donde tres quemadores soportan otros tantos woks. La tradición dicta que los incendios son extraños.

Para la cena, carpas, rollitos de primavera y otros rollitos recién preparados parecen hechos a mano con papel de arroz, ensalada, pescado y verduras. La sandía, cultivada en la tierra del anfitrión, cierra una velada sencilla y agradable. Unos pasos al aire libre ayudan a conciliar el sueño, que no tarda en llegar.

Puentes de mono

Uno de los lugares más característicos del delta del Mekong son los puentes de los monos. Son pasarelas peatonales con arcos simples, a menudo construidas con troncos irregulares y una única barra de bambú como soporte. Conectan casas, huertos y pequeños pueblos con las carreteras principales, suspendidos sobre los canales a diferentes alturas.

A nosotros nos parecen inestables, pero los lugareños los cruzan con naturalidad, a veces incluso en bicicleta o con pesadas cargas sobre los hombros. El gobierno está intentando sustituirlos por puentes más anchos y seguros, pero hay miles de ellos en el delta y algunos permanecerán durante mucho tiempo, un recuerdo práctico de una forma de vida en el agua.