Saigon

Saigon zwischen Kathedrale und altem Postamt

Wir verlassen das Hotel um 8:00 Uhr, um die Kathedrale Notre-Dame zu besichtigen, auch bekannt als Duc Ba, erbaut im Jahr 1877 im neoromanischen Stil. Es ist Sonntag und die Messe wird im Inneren gefeiert, aber das Vietnamesische bleibt für uns unverständlich. Beim Verlassen treffen wir ein junges Paar, das an den Hochzeitsritualen fotografiert wird: zumindest heiraten diese am Sonntag, während wir in Vietnam Hochzeiten praktisch jeden Tag der Woche gesehen haben.

Auf der anderen Seite des Platzes betreten wir das Hauptpostamt, oft dem französischen Ingenieur Gustave Eiffel zugeschrieben. Das Gebäude hat alle Epochen überstanden: An den Wänden hängen alte Karten der südlichen Region des Landes, aus der Kolonialzeit, während im unteren Bereich das große Porträt von Ho Chi Minh dominiert. Das lange Gesicht und die Ausdrucksweise, die zwischen religiöser Hingabe und politischer Weitsicht liegt, erwecken fast den Eindruck, dass auch Vietnam seine eigene Mona Lisa hat.

Der Reiseführer erzählt uns, dass ein Job im Postwesen sehr begehrt ist. Der öffentliche Dienst bietet eine feste Anstellung, Sicherheit und eine Rente – Vorteile, die viele Angestellte nicht haben. Die Schattenseite ist das System von Empfehlungen und Bestechungsgeldern: Um bestimmte Positionen zu bekommen, muss man, so erklärt er uns, enorme Summen zahlen, die deutlich über dem durchschnittlichen vietnamesischen Gehalt liegen. Das ist ein weiterer Aspekt, der hilft zu verstehen, warum so viele Menschen sieben Tage die Woche arbeiten, ohne wirkliche soziale Absicherung.

Kriegsmuseum

Das Programm ändert sich, da wir die Reiseleitung bitten, zumindest heute den nächsten Markt zu überspringen. Wir möchten das Museum für Kriegsverbrechen besuchen, das heute als War Remnants Museum bekannt ist und eine tragische und schmerzhafte Zeugnis des Konflikts darstellt. Die Erzählung ist eindeutig parteiisch, und die Rhetorik der Regierung ist deutlich erkennbar, aber es wäre unmöglich, alles als Propaganda abzutun angesichts einer Katastrophe dieser Größenordnung.

Im Erdgeschoss befinden sich Waffen und Sprengsätze, während im ersten Stock eine umfangreiche Sammlung von Fotos ausgestellt ist: berühmte Bilder, schreckliche Szenen, Folgen des Napalms und des Agens Orange. Ein Bereich widmet sich den Kriegskorrespondenten, von denen viele ihr Leben dafür opferten, den Konflikt zu dokumentieren. Im Freien stehen militärische Fahrzeuge, darunter Helikoptere für den Truppenverkehr und Raketenwerfer.

Beim Verlassen entdecken wir einen weiteren Bereich: die Rekonstruktion der Zellen, in denen die Vietkong interni festgehalten wurden, eine Hinrichtungswaffe, die auch während der französischen Zeit verwendet wurde, und das berüchtigte. TigergehegeDas bloße Gedanken an diese Folter, bei der Gefangene unter der Sonne zwischen Stacheldraht und Bewegungslosigkeit leiden mussten, reicht aus, um einen Schauer über den Rücken zu ergehen.

Cholon und der Tempel Thien Hau

Mit etwa zehn Minuten im Stau, der auch am Sonntagmorgen nicht nachlässt, fahren wir nach Cholon, dem chinesischen Viertel von Saigon. Hier besichtigen wir das chinesisches Tempel Thien Hau, das älteste chinesische Tempelgebäude der Stadt. Der Ort ist sehr beliebt bei Frauen, die Geschenke mitbringen An die Frau Celeste, Beschützerin von Händlern und Seeleuten. Die Atmosphäre ist erfüllt vom Duft von Räucherstäbchen und behält eine Intensität, die auch dem Verkehr und der modernen Stadt trotzt, die an den Toren herannaht.

Auf den Wänden sind rosa Papiere die den Erfolg und Wohlstand bezeugen, sind Dankesformulierungen der Gläubigen, die glauben, eine Gnade erhalten zu haben. Es wird auch gesagt, dass in der Gegend um die Tempel keine Überschwemmungen, Erdbeben oder andere Gefahren auftreten. Über den Glauben hinaus bewahrt das Viertel tatsächlich seine eigene Identität: Kaiser Minh Mang ließ Tausende von Chinesen kommen, um den Handel mit China zu eröffnen; im Laufe der Zeit wurde Cholon von Saigon aufgenommen, hat aber seinen Charakter nicht vollständig verloren.

Erinnerungen, Überlebenseinstink und Kinder des Krieges

Von dem heiligen Tempel aus gehen wir zu einem spezialisierten Labor, das sich auf die Herstellung von Lacken konzentriert. Wir werden den Herstellungsprozess erklärt: Lack ist ein pflanzliches Harz und die Gegenstände werden mit Muscheln, Eierschalen oder Pinselmalerei verziert. Der Vorgang dauert auch drei Monate, einschließlich Polieren, aufeinanderfolgenden Schichten und der Fertigstellung.

Einer der Handwerker erregt unsere Aufmerksamkeit: Er hat lange, blonde Haare, aber deutliche östlich geprägte Gesichtszüge. Sie wird etwa vierzig Jahre alt sein und wir stoßen auf eine weitere Person, die durch den Krieg entstanden ist. Die Amerikaner brachten nicht nur Zerstörung mit: In einigen Fällen hinterließen sie auch Kinder, die aus Gewalt, Prostitution oder echten Beziehungen zu vietnamesischen Frauen hervorgegangen waren. Wir hoffen, dass der Weber zu dieser weniger tragischen und menschlicheren Geschichte gehört.

Richtung Mekong-Delta

Wir fahren zum Mekong-Delta und passieren My Tho und Cai Be, etwa 90 km von Saigon entfernt. Auf halbem Weg halten wir in einem Restaurant, das speziell für Touristen eingerichtet ist, aber dennoch die lokale Atmosphäre bewahrt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem... gepanzerter Karpfen, vertikal auf einer Stütze präsentiert, und ein frittiertes Reiskuchen, der beim Backen aufgeht und fast perfekt rund wird.

Wir entscheiden uns für Can Tho, wo die Notwendigkeit eines stabilen Brückens zwischen den beiden Ufern des Mekong deutlich erkennbar ist. Obwohl die Fähren unermüdlich arbeiten, dauert die Wartezeit über eine Stunde. Diese Verzögerung ermöglicht es uns jedoch, das tägliche Leben zu beobachten: Räucherstäbchen, die in der Sonne trocknen, Kokosnussschalen, die zum Brennstoff verwendet werden sollen, und Verhandlungen zwischen Hausfrauen und Straßenhändlern.

Wir können auch die Rolle der Motorräder betrachten, die ein echtes Statussymbol für die vietnamesische Mobilität darstellen. Die japanischen Modelle sind deutlich teurer als die koreanischen oder chinesischen, und in den großen Städten sieht man von allen Arten. Die älteren Motorräder, wie die russisch hergestellten Minsk, scheinen mittlerweile nur noch älteren Menschen vorbehalten zu sein, die vom Land in die Stadt fahren, um einzukaufen.

Übernachtung in einem privaten Hotel in Can Tho

Wir erreichen Cai Rang und steigen auf der anderen Seite des Flusses aus. Dort treffen wir den Mann, der uns für die Nacht beherbergt. Er spricht fließendes Englisch und strahlt eine beruhigende Atmosphäre aus. Auf seinem kleine Motorboot Wir folgen den Kanälen bis zum Haus und sind von der Schönheit überwältigt. Sonnenuntergang am Mekong. Die Sonne scheint nach einem Tag bei 35°C wieder. ins werfen ins Wasser um sich abzukühlen, indem man das Wasser färbt.

DieDie Umgebung ist einfach gehalten., aber wir fühlen uns sofort wohl. Das Zimmer ist zwar nicht luxuriös, aber für eine Nacht ist es völlig ausreichend und über dem Bett befindet sich auch ein Moskitonetz. Die Familie betreibt eine kleine Bauernhofunterkunft und scheint hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Räume können besichtigt werden, also gehen wir zu kuriositäten im Küchenbereich beobachten, wo drei Kochfelder weitere drei Wok unterstützen. Die Tradition besagt, dass die Felder ungerade sein sollen.

Zum Abendessen gibt es frische Karpfen, Frühlingsrollen und andere Rollen, die man von Hand mit Reispapier, Salat, Fisch und Gemüse füllen kann. Der Wassermelone, die auf dem Grundstück des Gastgebers angebaut wurde, rundet einen einfachen und angenehmen Abend ab. Ein kurzer Spaziergang im Freien sorgt für eine gute Nachtruhe.

Die Brücken der Affen

Eines der markantesten Schauspiel des Mekong-Deltas sind die Affenbrücken. Es handelt sich um einfache, bogenförmige Fußgängerwege, die oft aus unregelmäßigen Baumstämmen und einem einzelnen Bambuspfosten bestehen. Sie verbinden Häuser, Gärten und kleine Dörfer mit den Hauptstraßen und hängen über den Kanälen in unterschiedlichen Höhen.

Für uns erscheinen sie instabil, aber die Einheimischen nutzen sie problemlos, manchmal sogar mit dem Fahrrad oder mit schweren Lasten auf dem Rücken. Die Regierung versucht, sie durch breitere und sicherere Brücken zu ersetzen, aber im Delta gibt es Tausende davon, und einige werden noch lange bestehen bleiben, als praktische Erinnerung an eine Lebensweise auf dem Wasser.