Saigon

Saigon mellom katedralen og det gamle postkontoret

Vi forlater hotellet kl 8.00 for å besøke katedralen Notre Dame, også kalt Duc Ba, bygget i 1877 i nyromansk stil. Det er søndag og messe feires inne, men vietnamesisk er fortsatt uforståelig for oss. På vei ut møter vi et ektepar som er opptatt med å ta de vanlige bildene: disse gifter seg i hvert fall på søndag, mens vi i Vietnam har sett bryllup praktisk talt hver dag i uken.

På den andre siden av plassen går vi inn i Sentralpostkontoret, ofte tilskrevet Gustave Eiffel. Bygningen har gått uskadd gjennom de ulike tidsepoken: Gamle kart over den sørlige delen av landet, koloniale Cochinchina, skiller seg ut på veggene, mens det store portrettet av Ho Chi Minh dominerer bakgrunnen. Det langstrakte ansiktet og uttrykket suspendert mellom religiøs mystiker og politisk profet gir nesten inntrykk av at Vietnam også har sin Mona Lisa.

Guiden forteller oss at jobben på postkontoret er svært ettertraktet. Offentlig ansettelse garanterer lønn, stabilitet og pensjon, privilegier som mange private arbeidstakere ikke har. Baksiden av medaljen er systemet med anbefalinger og bestikkelser: For å oppnå visse stillinger, forklarer han, må du betale enorme summer sammenlignet med gjennomsnittlig vietnamesisk lønn. Det er en annen detalj som bidrar til å forstå hvorfor så mange jobber syv dager i uken, uten reell sosial beskyttelse.

Krigsmuseum

Programmet endres fordi vi ber guiden hoppe over enda et marked, i det minste for i dag. Vi foretrekker å besøke War Crimes Museum, nå kjent som War Remnants Museum, et tragisk og hardt vitnesbyrd om konflikten. Historien er tydelig partisk og regimets retorikk er tydelig, men det ville være umulig å avfeie alt som propaganda i møte med en katastrofe av den skalaen.

I første etasje vises våpen og bomber, mens i første etasje er det en enorm fotografisk samling: kjente bilder, grusomme scener, konsekvenser av napalm og Agent Orange. En seksjon er dedikert til krigsreportere, hvorav mange betalte med livet for å prøve å dokumentere konflikten. Militære kjøretøyer står på rekke og rad utenfor, bl.a troppetransporthelikoptre e rakettkaster.

Når vi går ut oppdager vi et annet avsnitt: rekonstruksjonen av cellene der Viet Cong var innelåst, en giljotin som fortsatt ble brukt under den franske perioden og den dessverre berømte tigerbur. Bare tanken på den torturen, med fangene tvunget under solen mellom piggtråd og immobilitet, er nok til å få en til å skjelve.

Cholon og Thien Hau-pagoden

Med rundt ti minutter i trafikk, som selv på søndag morgen ikke viser tegn til å minke, flytter vi til Cholon, Saigons Chinatown. Her besøker vi Thien Hau kinesisk tempel, den eldste kinesiske pagoden i byen. Stedet er veldig populært blant kvinner som bringer ofringer til den himmelske dame, beskytter av kjøpmenn og sjømenn. Miljøet er nedsenket i røkelsesdampene og beholder en intensitet som motstår selv trafikken og den moderne byen som presser seg utenfor dørene.

Du kan se dem på veggene rosa ark som vitner om lykke og fremgang oppnådd: de er takk fra de troende som tror de har mottatt en nåde. Det sies også at det ikke er noen flom, jordskjelv eller andre farer i templene. Utenfor troen, beholder nabolaget virkelig sin egen identitet: Keiser Minh Mang hentet inn tusenvis av kinesere for å åpne handel med Kina; over tid ble Cholon innlemmet i Saigon, men den mistet ikke helt sin karakter.

Lakker, minne og krigsbarn

Fra den hellige delen av templet går vi videre til laboratoriet spesialisert på produksjon av lakk. Produksjonsprosessen er illustrert for oss: lakk er en vegetabilsk harpiks og gjenstandene er dekorert med fragmenter av sjøskjell, eggeskall eller penselmaling. Prosessen tar opptil tre måneder, inkludert polering, påfølgende lag og etterbehandling.

En av håndverkerne fanger oppmerksomheten vår: ha langt blondt hår, men tydelig orientalske trekk. Han blir rundt førti år gammel, og uten å lete etter ham, står vi foran et av de mange krigsbarna. Amerikanerne brakte ikke bare ødeleggelse: i noen tilfeller etterlot de også barn født av vold, prostitusjon eller ekte forhold til vietnamesiske kvinner. Vi vil tro at lakkarbeideren tilhører denne siste historien, den mindre tragiske og mer menneskelige.

Mot Mekong-deltaet

Vi satte av mot Mekong-deltaet og krysser My Tho og Cai Be, ca. 90 km fra Saigon. Halvveis stopper vi ved en restaurant designet for turister, men bygget i en kontekst som tar godt vare på den lokale atmosfæren. En skiller seg ut på menyen panert karpe, servert vertikalt på stativ, og en stekt riskake som sveller under kokingen til den nesten blir en perfekt ball.

Vi sikter mot Can Tho, hvor det haster med en stabil bro mellom de to breddene av Mekong er tydelig. Selv om fergene jobber uavbrutt, overstiger ventetiden en time. Nedgangen lar oss imidlertid observere hverdagen: røkelsespinner som tørkes i solen, kokosnøttskall som tørkes for å brukes som drivstoff og forhandlinger mellom husmødre og gateselgere.

Vi kommenterer også rollen til scootere, et sant statussymbol på vietnamesisk mobilitet. Japanske modeller koster mye mer enn koreanske eller kinesiske, og du kan se alle slags i storbyer. Eldre motorsykler, som russiskproduserte Minsk, ser nå ut til å være forbeholdt eldre mennesker som reiser fra landsbygda til byen for å shoppe.

Overnatting hos privatpersoner i Can Tho

Etter å ha landet på den andre bredden når vi Cai Rang, hvor vi møter mannen som vil være vert for oss for natten. Han snakker diskret engelsk og formidler en smittende ro. På hans motorbåt vi reiser langs kanalene til huset, forblir fascinert av solnedgang på Mekong. Solen, etter en dag ved 35°C, ser det ut til kaste deg i elva for å avkjøle seg, farge vannet.

Den miljøet er spartansk, men vi føler oss umiddelbart vel. Rommet er absolutt ikke luksus, men for en natt er det greit og det er også et myggnett over sengen. Familien har skapt en liten agriturismestruktur og ser ut til å leve helt av denne aktiviteten. Plassene kan besøkes, så la oss gå til titte inn på kjøkkenet, hvor tre brennere støtter like mange woker. Tradisjonen tilsier at brannene er rare.

Til middag ser det ut til at nylaget karpe, vårruller og andre rundstykker er laget for hånd med rispapir, salat, fisk og grønnsaker. Vannmelonen, dyrket i vertens land, avslutter en enkel og hyggelig kveld. Noen få skritt utendørs hjelper deg med å sovne, noe som ikke tar lang tid å komme frem.

Monkey Bridges

En av de mest karakteristiske severdighetene i Mekong-deltaet er apebroene. De er enkle buede gangveier, ofte bygget med uregelmessige stammer og en enkelt bambusstang som støtte. De forbinder hus, grønnsakshager og små landsbyer til hovedveiene, hengende over kanalene i forskjellige høyder.

For oss virker de ustabile, men lokalbefolkningen krysser dem naturlig, noen ganger til og med på sykler eller med tung last balansert på skuldrene. Regjeringen prøver å erstatte dem med bredere og tryggere broer, men det er tusenvis av dem i deltaet og noen vil forbli i lang tid fremover, et praktisk minne om en livsstil på vannet.