سايجون

سايجون بين الكاتدرائية ومكتب البريد القديم

نغادر الفندق في الساعة 8.00 لزيارة كاتدرائية نوتردام، والتي تسمى أيضًا دوك با تم بناؤه عام 1877 على الطراز الرومانسكي الجديد. إنه يوم الأحد ويتم الاحتفال بالقداس في الداخل، لكن اللغة الفيتنامية تظل غير مفهومة بالنسبة لنا. في طريقنا إلى الخارج، التقينا بزوجين مشغولين بالتقاط الصور الفوتوغرافية المعتادة: على الأقل يتزوجان يوم الأحد، بينما في فيتنام شهدنا حفلات زفاف في كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا.

على الجانب الآخر من الساحة ندخل مكتب البريد المركزي غالبًا ما يُنسب إلى غوستاف إيفل. لقد مر المبنى سالمًا عبر العصور المختلفة: تبرز الخرائط القديمة للجزء الجنوبي من البلاد، كوتشينشينا الاستعمارية، على الجدران، بينما تهيمن الصورة الكبيرة لهو تشي مينه على الخلفية. الوجه الطويل والتعبير المعلق بين المتصوف الديني والنبي السياسي يكاد يعطي الانطباع بأن فيتنام لديها أيضًا الموناليزا الخاصة بها.

يخبرنا الدليل أن العمل في مكتب البريد مطلوب بشدة. ويضمن التوظيف العام الراتب والاستقرار والمعاش التقاعدي، وهي امتيازات لا يتمتع بها العديد من العاملين في القطاع الخاص. والوجه الآخر للعملة هو نظام التوصيات والرشاوى: للحصول على وظائف معينة، كما يوضح، يتعين عليك دفع مبالغ هائلة مقارنة بمتوسط ​​الراتب الفيتنامي. إنها تفاصيل أخرى تساعد على فهم سبب عمل الكثيرين طوال أيام الأسبوع، دون حماية اجتماعية حقيقية.

المتحف الحربي

يتغير البرنامج لأننا نطلب من المرشد تخطي سوق أخرى، على الأقل في الوقت الحالي. نفضل زيارة متحف جرائم الحرب، المعروف الآن بمتحف مخلفات الحرب، وهو شهادة مأساوية وقاسية على الصراع. من الواضح أن القصة متحيزة وخطاب النظام واضح، لكن سيكون من المستحيل استبعاد كل شيء باعتباره دعاية في مواجهة كارثة بهذا الحجم.

يتم عرض الأسلحة والقنابل في الطابق الأرضي، بينما توجد في الطابق الأول مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية: صور مشهورة ومشاهد فظيعة وعواقب النابالم والعامل البرتقالي. تم تخصيص قسم لمراسلي الحرب، الذين دفع الكثير منهم حياتهم ثمنا في محاولة توثيق الصراع. وتصطف المركبات العسكرية في الخارج، بما في ذلك طائرات هليكوبتر لنقل القوات ه قاذفة الصواريخ.

عند الخروج، نكتشف قسمًا آخر: إعادة بناء الزنزانات التي تم حبس فيها الفيتكونغ، والمقصلة التي لا تزال تستخدم خلال الفترة الفرنسية والسجن الشهير للأسف. قفص النمر. مجرد التفكير في ذلك التعذيب، حيث يُجبر السجناء تحت أشعة الشمس بين الأسلاك الشائكة والجمود، يكفي لجعل المرء يرتعد.

تشولون ومعبد ثين هاو

مع حوالي عشر دقائق من حركة المرور، والتي حتى صباح يوم الأحد لا تظهر أي علامة على الانخفاض، انتقلنا إلى تشولون، الحي الصيني في سايغون. هنا نقوم بزيارة معبد ثين هاو الصيني ، أقدم معبد صيني في المدينة. المكان يحظى بشعبية كبيرة النساء يجلبن القرابين إلى السيدة السماوية حامية التجار والبحارة. البيئة مغمورة في أبخرة البخور وتحتفظ بكثافة تقاوم حتى حركة المرور والمدينة الحديثة التي تضغط خارج الأبواب.

يمكنك رؤيتها على الجدران أوراق وردية التي تشهد على الحظ السعيد والازدهار الذي تم الحصول عليه: إنها شكر من المؤمنين الذين يعتقدون أنهم نالوا نعمة. ويقال أيضًا أنه لا توجد فيضانات أو زلازل أو غيرها من المخاطر في منطقة المعابد. وعلى نحو لا يصدق، يحتفظ الحي حقًا بهويته الخاصة: فقد جلب الإمبراطور مينه مانج آلاف الصينيين لفتح التجارة مع الصين؛ بمرور الوقت، تم دمج Cholon في سايغون، لكنها لم تفقد شخصيتها تمامًا.

اللك والذاكرة وأطفال الحرب

ومن الجزء المقدس من المعبد ننتقل إلى المختبر المتخصص في إنتاج الطلاء. يتم توضيح عملية التصنيع لنا: الورنيش عبارة عن راتينج نباتي والأشياء مزينة بأجزاء من أصداف البحر أو قشر البيض أو طلاءات الفرشاة. تستغرق العملية ما يصل إلى ثلاثة أشهر، بما في ذلك التلميع والطبقات اللاحقة والتشطيب.

لفت انتباهنا أحد الحرفيين: ها شعر أشقر طويل لكن ملامحها شرقية بشكل واضح. سيكون عمره حوالي أربعين عامًا، وبدون البحث عنه نجد أنفسنا أمام أحد أطفال الحرب الكثيرين. لم يجلب الأمريكيون الدمار فحسب: بل تركوا وراءهم في بعض الحالات أيضًا أطفالًا ولدوا نتيجة للعنف أو الدعارة أو علاقات حقيقية مع النساء الفيتناميات. نريد أن نصدق أن عامل الورنيش ينتمي إلى هذه القصة الأخيرة، القصة الأقل مأساوية والأكثر إنسانية.

باتجاه دلتا نهر الميكونج

انطلقنا نحو دلتا ميكونغ ونعبر My Tho وCai Be، على بعد حوالي 90 كم من سايغون. في منتصف الطريق نتوقف عند مطعم مصمم للسياح، ولكنه بني في سياق يحافظ على الجو المحلي بشكل جيد. واحد يبرز في القائمة الكارب المخبوز ، تقدم عموديًا على حامل، وكعكة الأرز المقلية التي تنتفخ أثناء الطهي حتى تصبح تقريبًا كرة مثالية.

ونحن نهدف إلى كان ثو، حيث تتجلى الحاجة الملحة إلى إنشاء جسر مستقر بين ضفتي نهر ميكونغ. وعلى الرغم من أن العبارات تعمل دون توقف، إلا أن الانتظار يتجاوز الساعة. ومع ذلك، فإن التباطؤ يسمح لنا بمراقبة الحياة اليومية: أعواد البخور التي تُترك لتجف في الشمس، وقشور جوز الهند التي تُترك لتجف لاستخدامها كوقود و المفاوضات بين ربات البيوت والباعة المتجولين.

نعلق أيضًا على دور الدراجات البخارية، وهي رمز حقيقي لمكانة الحركة الفيتنامية. تكلف النماذج اليابانية أكثر بكثير من النماذج الكورية أو الصينية، ويمكنك رؤية جميع أنواعها في المدن الكبرى. ويبدو أن الدراجات النارية القديمة، مثل دراجة مينسك الروسية الصنع، أصبحت الآن مخصصة لكبار السن الذين يسافرون من الريف إلى المدينة للتسوق.

المبيت مع أفراد في كان ثو

بعد أن هبطنا على الضفة الأخرى وصلنا إلى كاي رانج، حيث نلتقي بالرجل الذي سيستضيفنا ليلاً. يتحدث الإنجليزية بشكل متحفظ وينقل الهدوء المعدي. عليه قارب بمحرك نسافر على طول القنوات إلى المنزل، ونبقى مفتونين بالحديقة غروب الشمس على نهر ميكونغ. يبدو أن الشمس بعد يوم بدرجة حرارة 35 درجة مئوية ارمي نفسك في النهر لتبرد، وتلوين الماء.

ال البيئة متقشف لكننا نشعر بالراحة على الفور. الغرفة بالتأكيد ليست فاخرة، ولكن لليلة واحدة فهي جيدة وهناك أيضًا ناموسية فوق السرير. أنشأت العائلة هيكلًا صغيرًا للسياحة الزراعية ويبدو أنها تعيش بالكامل من هذا النشاط. يمكن زيارة المساحات، لذلك دعونا نذهب إلى نظرة خاطفة على المطبخ ، حيث تدعم ثلاث شعلات أكبر عدد ممكن من المقالي. التقليد يفرض أن الحرائق غريبة.

بالنسبة للعشاء، يبدو أن سمك الشبوط الطازج ولفائف الربيع وغيرها من اللفائف يتم إعدادها يدويًا باستخدام ورق الأرز والسلطة والأسماك والخضروات. البطيخ المزروع في أرض المضيف يختتم أمسية بسيطة وممتعة. تساعدك بضع خطوات في الهواء الطلق على النوم، الأمر الذي لا يستغرق وقتًا طويلاً للوصول.

جسور القرد

واحدة من أكثر المعالم السياحية المميزة في دلتا ميكونغ هي جسور القرود. وهي عبارة عن ممرات مشاة مقوسة بسيطة، وغالبًا ما يتم بناؤها بجذوع غير منتظمة وقضيب واحد من الخيزران كدعم. وهي تربط المنازل وحدائق الخضروات والقرى الصغيرة بالطرق الرئيسية المعلقة فوق القنوات على ارتفاعات مختلفة.

بالنسبة لنا، تبدو غير مستقرة، لكن السكان المحليين يعبرونها بشكل طبيعي، وأحيانًا حتى على الدراجات الهوائية أو بأحمال ثقيلة متوازنة على أكتافهم. وتحاول الحكومة استبدالها بجسور أوسع وأكثر أمانًا، ولكن هناك الآلاف منها في الدلتا وسيبقى بعضها لفترة طويلة قادمة، وهي بمثابة ذكرى عملية لأسلوب الحياة على الماء.