Saigon

Saigon mellem katedralen og det gamle posthus

Vi forlader hotellet kl 8.00 for at besøge Notre Dame katedralen, også kaldet Duc Ba, bygget i 1877 i nyromansk stil. Det er søndag, og der bliver fejret messe indenfor, men vietnamesisk er stadig uforståeligt for os. På vej ud møder vi et ægtepar, der har travlt med at tage de sædvanlige fotografier: Disse bliver i hvert fald gift om søndagen, mens vi i Vietnam har set bryllup praktisk talt alle ugens dage.

På den anden side af pladsen kommer vi ind i Central Postkontor, ofte tilskrevet Gustave Eiffel. Bygningen har passeret uskadt gennem de forskellige epoker: ældgamle kort over den sydlige del af landet, koloniale Cochinchina, står frem på væggene, mens det store portræt af Ho Chi Minh dominerer baggrunden. Det aflange ansigt og udtrykket suspenderet mellem religiøs mystiker og politisk profet giver næsten indtryk af, at Vietnam også har sin Mona Lisa.

Guiden fortæller os, at arbejdet på posthuset er meget eftertragtet. Offentlig beskæftigelse garanterer løn, stabilitet og pension, privilegier, som mange private arbejdere ikke har. Bagsiden af ​​medaljen er systemet med anbefalinger og bestikkelse: For at opnå bestemte stillinger, forklarer han, skal du betale enorme summer sammenlignet med den gennemsnitlige vietnamesiske løn. Det er en anden detalje, der hjælper med at forstå, hvorfor så mange arbejder syv dage om ugen uden reel social beskyttelse.

Krigsmuseum

Programmet ændres, fordi vi beder guiden om at springe endnu et marked over, i hvert fald for i dag. Vi foretrækker at besøge War Crimes Museum, nu kendt som War Remnants Museum, et tragisk og barskt vidnesbyrd om konflikten. Historien er tydeligt forudindtaget, og regimets retorik er tydelig, men det ville være umuligt at afvise alt som propaganda i lyset af en katastrofe af den skala.

I stueetagen vises våben og bomber, mens der på første sal er en stor fotografisk samling: berømte billeder, grusomme scener, konsekvenser af napalm og Agent Orange. En sektion er dedikeret til krigsreportere, hvoraf mange har betalt med deres liv for at forsøge at dokumentere konflikten. Militærkøretøjer er opstillet udenfor, bl.a troppetransporthelikoptere e missilkaster.

Når vi forlader os opdager vi endnu et afsnit: rekonstruktionen af cellerne, hvori Viet Cong var spærret inde, en guillotine, der stadig blev brugt i den franske periode, og den desværre berømte tigerbur. Alene tanken om den tortur, med fangerne tvunget under solen mellem pigtråd og ubevægelighed, er nok til at få en til at ryste.

Cholon og Thien Hau-pagoden

Med omkring ti minutter i trafikken, som selv søndag morgen ikke viser tegn på at falde, bevæger vi os til Cholon, Saigons Chinatown. Her besøger vi Thien Hau kinesiske tempel, den ældste kinesiske pagode i byen. Stedet er meget populært hos kvinder, der bringer ofre til den himmelske dame, beskytter af købmænd og sømænd. Miljøet er nedsænket i røgelsens dampe og bevarer en intensitet, der modstår selv trafikken og den moderne by, der presser sig uden for dørene.

Du kan se dem på væggene lyserøde plader som vidner om lykke og velstand opnået: de er tak fra de troende, som tror, de har modtaget en nåde. Det siges også, at der ikke er nogen oversvømmelser, jordskælv eller andre farer i templernes område. Ud over troen bevarer kvarteret virkelig sin egen identitet: Kejser Minh Mang hentede tusindvis af kinesere ind for at åbne handel med Kina; med tiden blev Cholon indlemmet i Saigon, men den mistede ikke helt sin karakter.

Lakker, hukommelse og krigsbørn

Fra den hellige del af templet går vi videre til laboratoriet, der er specialiseret i fremstilling af lak. Fremstillingsprocessen er illustreret for os: lak er en vegetabilsk harpiks, og genstandene er dekoreret med fragmenter af havskaller, æggeskaller eller penselmaling. Processen tager op til tre måneder, inklusive polering, efterfølgende lag og efterbehandling.

En af håndværkerne fanger vores opmærksomhed: ha langt blond hår, men klart orientalske træk. Han bliver omkring de fyrre år, og uden at lede efter ham står vi foran et af de mange krigsbørn. Amerikanerne bragte ikke kun ødelæggelse: I nogle tilfælde efterlod de også børn født af vold, prostitution eller reelle forhold til vietnamesiske kvinder. Vi vil tro, at lakarbejderen tilhører denne sidste historie, den mindre tragiske og mere menneskelige.

Mod Mekong-deltaet

Vi tog afsted mod Mekong Deltaet og krydsede My Tho og Cai Be, omkring 90 km fra Saigon. Halvvejs stopper vi ved en restaurant designet til turister, men bygget i en sammenhæng, der bevarer den lokale stemning godt. En skiller sig ud på menuen paneret karper, serveret lodret på et stativ, og en stegt riskage, der svulmer op under tilberedningen, indtil den næsten bliver en perfekt kugle.

Vi sigter mod Can Tho, hvor det haster med en stabil bro mellem Mekongs to breder. Selvom færgerne arbejder uafbrudt, overstiger ventetiden en time. Afmatningen giver os dog mulighed for at observere hverdagen: røgelsespinde efterladt til tørre i solen, kokosnøddeskaller efterladt til tørre til brug som brændstof og forhandlinger mellem husmødre og gadesælgere.

Vi kommenterer også rollen som scootere, et sandt statussymbol på vietnamesisk mobilitet. Japanske modeller koster meget mere end koreanske eller kinesiske, og du kan se alle slags i storbyerne. Ældre motorcykler, som det russisk-fremstillede Minsk, ser nu ud til at være forbeholdt ældre mennesker, der rejser fra landet til byen for at shoppe.

Overnatning hos private i Can Tho

Efter at være landet på den anden bred når vi Cai Rang, hvor vi møder den herre, der vil være vært for os for natten. Han taler diskret engelsk og formidler en smittende ro. På hans motorbåd vi rejser langs kanalerne til huset, forbliver fascineret af solnedgang på Mekong. Solen, efter en dag ved 35°C, ser det ud til kaste dig ud i floden for at køle af, farve vandet.

Den miljøet er spartansk, men vi føler os straks godt tilpas. Værelset er bestemt ikke luksus, men for en nat er det fint, og der er også et myggenet over sengen. Familien har skabt en lille agriturismestruktur og ser ud til at leve udelukkende af denne aktivitet. Pladserne kan besøges, så lad os gå til kig ind i køkkenet, hvor tre brændere understøtter lige så mange wok. Traditionen dikterer, at brandene er mærkelige.

Til aftensmaden ser frisklavede karper, forårsruller og andre ruller ud til at være lavet i hånden med rispapir, salat, fisk og grøntsager. Vandmelonen, der dyrkes i værtens land, afslutter en enkel og behagelig aften. Et par skridt udendørs hjælper dig med at falde i søvn, hvilket ikke tager lang tid at ankomme.

Abebroer

En af de mest karakteristiske seværdigheder i Mekong-deltaet er abebroerne. De er enkle buede fodgængergange, ofte bygget med uregelmæssige stammer og en enkelt bambusstang som støtte. De forbinder huse, køkkenhaver og små landsbyer med hovedvejene, ophængt over kanalerne i forskellige højder.

For os virker de ustabile, men de lokale krydser dem naturligt, nogle gange endda på cykler eller med tunge byrder balanceret på deres skuldre. Regeringen forsøger at erstatte dem med bredere og sikrere broer, men der er tusindvis af dem i deltaet, og nogle vil forblive i lang tid fremover, et praktisk minde om en livsstil på vandet.