Angkor II

Angkor Thom og den sydlige port

I dag er endelig den store dag for opdagelse, i hvert fald fra vores side, af de arkæologiske skatte i Angkor. Klokken 8 er vi klar til at gå, og efter et par minutter krydser vi indgangen til pladsen. Det er et af de største arkæologiske områder i verden: arkæologer har klassificeret hundredvis af monumenter af primær betydning der. Mosede templer understøttet af rødderne af århundreder gamle træer, ældgamle sten udskåret med dansende figurer, der ser ud til at komme til live i de første solstråler, tårne ​​reflekteret i stille vand eller sat i brand af ildrøde solnedgange: Angkor er alt dette sammen.

Hovedstaden i Khmer-imperiet fra det 9. til det 15. århundrede, Angkor bevarer templer, der stadig vidner om den magt og herlighed opnået af denne civilisation, hvoraf mange forbliver skjult eller omgivet af sammenfiltret vegetation. Vi går ind fra kl Sydport, en imponerende indgang med to nagaer, der løber langs brystværnet mod den kunstige sø, og vi går straks mod Angkor Thom-komplekset. Tidlig morgen er det bedste tidspunkt at besøge.

Angkor Thom er en befæstet by bygget omkring 1180, med imponerende mure og monumentale porte opført mellem 1181 og 1220 af Jayavarman VII. Hvis Angkor Wat er den klassiske hinduismes mesterværk, vidner Angkor Thom om overgangen til en anden inspiration, Mahayana-buddhismen, som modnes efter katastrofen i 1177, da Angkor blev overvældet af invasionen af ​​Cham fra det nuværende Vietnam. Talsmanden for denne ændring var Jayavarman VII, som fuldstændig renoverede Angkor og startede en febrilsk byggekampagne.

Fra Bayon til Angkor Wat

Lad os starte med det smukke Bayon, i midten af den befæstede firkant, dedikeret til Buddha. Det er præget af basrelieffer af enorm realisme og af de store stenansigter, foruroligende i deres gådefulde smil, som skabte en afgørende del af myten om Angkor. De omgiver 54 helligdomstårne, på toppen af ​​hvert af hvilke fire enorme ansigter, orienteret mod kardinalpunkterne, projicerer billedet af bodhisattvaen Lokeshvara. Det er måske det mest gådefulde og stemningsfulde af Khmer-templerne.

Vi går ind fra den sydlige dør og går gennem de to første niveauer, idet vi er meget opmærksomme på de episke og daglige livshistorier fortalt af basreliefferne. Vi fortsætter mod yderligere to gamle bjergtempler: Baphuon, fra 1050, med en pyramideformet form og smukke dekorationer, og Phimeanakas, fra 968. Vi ser den første udefra, fordi en renovering er i gang, mens vi går op ad den andens stejle stentrappe for at nyde landskabet nedenfor. Sidstnævnte var knyttet til den kongelige families bolig, mens Bayon var beregnet til tilbedelse.

Efterfulgt af Preah Palilay, et meget simpelt tempel, og Tep Pranam, hvor der er en Buddha omkring 4,5 meter høj. Vi ser derefter Terrace of the Leper King, en 7 meter høj platform, hvorpå der er placeret den formodede statue af grundlæggeren af Angkor, som døde af spedalskhed ifølge legenden, og Elefanternes terrasse, engang brugt som tribune og såkaldt, fordi den var dekoreret med en parade af pachyderms.

Vi spiser frokost på en restaurant lige foran Angkor Wat, og først på eftermiddagen, mens de fleste turister forbliver med benene under bordet, og solen skinner brændende på himlen, går vi mod det mest berømte tempel.

Angkor Wat er det billede, du ser overalt, det ubestridte mesterværk af Khmer-arkitektur og kunst. Med sin raffinerede bas-relieffer, er Cambodjas emblem og symbolet på den vidunderlige middelalder i Sydøstasien. Et enormt tempel dedikeret til Vishnu, bygget omkring 1115, det repræsenterer stadig det cambodjanske folks enhed i dag og er afbildet på det nationale flag. Det blev bygget af Suryavarman II, "kongen beskyttet af solen", som også ønskede at gøre det til sit eget mausoleum.

Byggeriet begyndte i 1122 og sluttede omkring 1150, året for suverænens død. Angkor Wat optager et område på cirka 2 millioner kvadratmeter, omgivet af en 200 meter bred voldgrav. Den ydre omkreds måler cirka 1.800 gange 1.300 meter, mens den centrale helligdom kulminerer med den raffinerede profil af de fem tårne, der dominerer landskabet. Det er det eneste store tempel, der vender mod vest, mod solnedgangen, på de dødes vej.

Bygget, mens katedralen i Pisa blev indviet i Italien og Notre-Dame blev bygget i Paris, byder Angkor Wat på kilometervis af basrelieffer udskåret på vægge, portikoer og gallerier med scener taget fra de store indiske episke digte. Vi passerer gennem de vestlige og sydlige gallerier, ankommer til andet niveau og går rundt om den sydlige side. Vi passerer gennem de fire symmetriske vaskebassiner, Hall of Echoes, og vender tilbage. I nærheden af ​​indgangen kan du også se en søjle fyldt med skud under borgerkrigen.

For bedre at fange harmonierne i Angkor Wat er der et par kilometer væk en luftballon, der rejser sig omkring 200 meter: det er muligheden for en storslået udsigt fra oven. Bagefter lejer vi en tuk-tuk for at køre den lille runde.

Lille kredsløb, solnedgang og apsara danse

Kredsløbet omfatter Prasat Kravanh, fra 921, med fem elegant formede helligdomme dedikeret til Vishnu-kulten; Banteay Kdei-klostret, "cellernes citadel", bygget af Jayavarman VII i slutningen af ​​det 12. århundrede og dedikeret til Buddha Lokeshvara; og den Ta Keo, tempel dedikeret til Shiva. Sidstnævnte, i grågrøn sten, går tilbage til omkring 970, har fem høje tårne ​​og er enestående, fordi den ikke har nogen skulpturelle dekorationer. Vi går op ad tre trin med meget stejle trin.

Mens solen gør sig klar til at gå ned, ser vi Thommanon oplyst til perfektion. Templerne blev bygget med hård laterit på indersiden, som støtte, og sandsten på ydersiden, mere velegnet til skulptur. Mange basrelieffer, både ved Bayon og i elefanternes terrasse eller ved Angkor Wat, er ikke færdige: Dette tyder på, at da alt blev forladt, var der stadig arbejde i gang.

De første værker er inspireret af hinduismen; Bayon blev bygget af Jayavarman VII, som havde taget Mahayana-buddhismen til sig, mens hans efterfølger vendte tilbage til hinduismen og modificerede eller ødelagde mange buddhistiske spor. De igangværende restaureringer er sponsoreret af UNESCO, Frankrig, Schweiz, Japan, USA og Indien, men Cambodja ser ikke ud til at tilbyde støtte, der står mål med værdien af ​​dets historiske monumenter.

Med tuk-tuk og dens venlige guide vender vi tilbage mod mødestedet med vores vejledningsguder, mens solen har begyndt sin sidste nedgang. At nyde de farver og følelser, vi går op til Phnom Bakheng, en 65 meter høj bakke og et af de ældste templer i området, der går tilbage til omkring 890. Herfra kan du nyde en smuk udsigt over Angkor og den vestlige Baray, en stor kunstig sø gravet i oldtiden som et vandreservat til risdyrkning. 17.40 ser vi solen synke bag junglen i en iris af varme farver, og vi siger farvel til Angkor-stedet med legitim træthed.

Vi vender tilbage til det 21. århundrede og bliver projiceret ind i et modsat miljø. Middagen finder sted på Amazon Angkor, en restaurant til store receptioner, med borde under scenen, hvor et show af apsara danser, de himmelske nymfer i hinduisk paradis, symbol på elegance og mesterskab i dans. Det er det klassiske turistklima, med elegante damer i aftenkjoler helt ude af kontekst. Buffeten er god, selvom den er tilpasset østlige og vestlige turisters ganer. Dansene er fantastiske og afspejler med større professionalisme, hvad vi allerede havde set i Baray, selv om enkeltheden i det miljø og børnenes motivation forbliver mere behagelig for os.

Vi er dog ikke i stand til at holde af cambodjansk musik, der består af gentagne og ikke særlig iørefaldende klagesange, til det grænser til irritation. Vi spiller spillet og spiller rollen som herrerne på dette sted som virkelig tilfældige turister.

Siem Reap, turistboblen i Angkor

Siem Reap er også og frem for alt dette: du behøver ikke at være store iagttagere for at forstå, at det at se denne by ikke betyder at se Cambodia. Når alt kommer til alt, hvis millioner af turister passerer gennem Angkor i et af de fattigste lande i verden, er der mange grunde til at få mest muligt ud af den rigdom, som stedet genererer. Beklagelsen er fortsat at se, hvordan fordelene ender i hænderne på nogle få. Kun en begrænset del af indtægterne ser ud til at gå tilbage til restaurering og beskyttelse af monumenter.

Byen er en ø i elendighedens ørken. Ikke at indbyggerne lever godt, men turister finder alt, hvad de leder efter her. Vi ville have forventet turisme mere orienteret mod eventyr eller historisk forskning; i stedet ser mange ud til at ankomme næsten tilfældigt, som en organiseret forlængelse af ferier i de thailandske badebyer, lidt over en times flyvning væk. I centrum af Siem Reap møder du mennesker, der passer bedre til tropiske strande end historiske levn.

Overalt ser vi børn, der tigger eller forsøger at sælge noget. De er klæbrige som fluer, de er indtagende, med øjnene fortabt i intetheden, og beder om noget, som de måske ikke engang har en fuld ide om. Nogle gentager "en dollar" med en sang lært af voksne. Der er også et stort antal mennesker, vi ser vandre rundt på de elendige pæle eller døse i hængekøjerne placeret i skyggen.

Det er stadig rigtigt, at Vietnam i gennemsnit fremstår mindre fattigt end Cambodja, men frem for alt virker det besjælet af en stolthed, der fører til undgåelse af visse former for parasitisme. Cambodja fremstår tværtimod mere liberalt i begrebets værste betydning: prostitution, stoffer, korruption, priser i dollars og riel behandlet nærmest som en sekundær valuta. Det er dog svært at forblive ufølsom over for de børn eller grupper af landmineofre, der leger i de travleste kroge. Miner er fortsat et af de største problemer: minerydning er konstant, men der er fortsat skader og dødsfald fra eksplosioner i landet. Det eneste positive aspekt i forhold til nabolandet Vietnam er den lavere trafik, sandsynligvis på grund af befolkningens større landdistrikter og det faktum, at mange ikke engang har råd til en scooter.