Mekong Delta

Marked ved daggry i Mekong-deltaet

Vågn op kl. 5.45 for at være klar et kvarter senere: vores vært følger os til det lokale marked for at shoppe. Vi går omkring 400 meter og krydser kanalen på en sampan, som ikke giver de store garantier for balance, men turen varer kun et par minutter. I Mekong-deltaet starter markederne meget tidligt: ​​så går alle tilbage til deres job, og arbejdsdagen begynder.

De udstillede varer fortæller en god historie om dagligdagen i området. Som det ofte sker, er det kødboden, der tiltrækker vores opmærksomhed: I en kurv ser vi ferskvandsfisk, frøer og præparerede dyr som de fortæller os er rismarksmus. For at fjerne enhver tvivl er det også vist for os en levende mus bundet med en tråd til en stang: hvis det sælges levende, garanterer det friskere kød og koster derfor mere. Begrundelsen i disse dele er fejlfri.

Vi vender tilbage kl. 6.45 til morgenmad og går derefter om bord mod Cai Rang flydende marked. Ved sammenløbet af vores kanal med en af ​​grenene af Mekong bliver vi overført til en anden båd, og vi går ind på markedet.

Cai Rang, markedet på vandet

Cai Rang ligger få kilometer fra Can Tho og er et af de største flydende markeder i Mekong-deltaet. Det er ikke et turistmarked i ordets snævre forstand: Det er frem for alt et engrosmarked, hvor producenterne bringer varer til handlende, som derefter sælger dem på markederne i regionen.

Det handler mest om frugt og grøntsager, og store mængder gør farverne endnu mere levende. Overgangene fra den ene båd til den anden foregår ved, at godset kastes, som om det var balloner, nogle gange endda to stykker ad gangen. Turistbåde cirkulerer også midt i flodtrafikken en kaffebåd, udstyret med en stor gryde til pho og andre små specialiteter beregnet til handlende.

En meget praktisk detalje er systemet med bambusstænger: hver båd hænger en prøve af de produkter, den sælger højt, så den kan genkendes på afstand. Efter at have forladt markedet går vi op ad floden til Can Tho, hvor chaufføren venter på os. Langs bankerne støder vi på drikkevaresteder, områder af forarbejdning af træ og også et katolsk seminarium, ret rigt byggeri i en ellers meget landlig sammenhæng.

Mod Chau Doc

Vi tager vejen til Chau Doc forbi Long Xuyen, engang en højborg for Hoa Hao-sekten. Vi ankommer ved frokosttid og stopper i en restaurant i centrum. Udefra lover det ikke meget, og tjenesterne med direkte udsigt over køkkenet hjælper ikke, men maden er fremragende. På dette tidspunkt beslutter vi os for at få mest muligt ud af den resterende halve dag.

Lad os besøge den første Caodaist tempel. Caodaismen tager elementer fra forskellige religioner, herunder katolicismen, og internt gør udstrakt brug af klare farver, neonlys og symboler. Bagerst i templet ses det store guddommelige øje, altid repræsenteret som det højre øje, fordi det ifølge traditionen er det, der ser bedst. Det ydre er bevidst excentrisk, med lyse farver langt fra det nøgterne billede af mange steder for tilbedelse.

Så går vi videre til Tay An-pagode, også malet i meget levende toner. Her skiller munkenes orange klæder sig ud og hagekorset i sin oprindelige religiøse betydning, meget ældre end den nazistiske tilegnelse. Undervejs kommer vi forbi butikker, der sælger tørret fisk, hvorfra den intense lugt af fermenterede fiskebaserede præparater opstår.

Chua Xu og Nui Sam Hill

Med en kort gåtur når vi templet af Chua Xu, dedikeret til Lady Xu og meget populær blandt pilgrimme. Det er kutyme, at de troende, når en anmodning imødekommes, vender tilbage med taksigelsesgaver. Tilbuddet spænder fra blomster til ristede grise til rigtige skatte opbevaret i museet ved siden af ​​helligdommen. Statuen af ​​gudinden vaskes en gang om året, iklædes dyrebart tøj og bæres i procession.

Herfra påtager vi os opstigningen mod Nui Sam-bakken, cirka 400 meter i højden. De kan beundres fra oven sletterne dyrket med rismarker op til den cambodjanske grænse. Området er også et af de mest eftertragtede gravsteder: De, der har råd, køber jord til en grav her, mens de, der ikke har penge, tyr til kremering, som stadig er dyr. De rigestes begravelser kan nå meget høje priser, herunder kiste, jord, grav, offergaver og ritualer.

Nedenfor bakken kan du se villaer, der ikke skjuler deres rigdom, ofte tilhørende vietnamesere, der emigrerede til udlandet og vendte tilbage med betydelige økonomiske midler. Lidt længere fremme er fattigdommen dog stadig tydelig. Skolen virker nu mindre og mindre tilgængelig: De, der ønsker, at deres børn skal studere, skal ofte bære store omkostninger, og mange børn stopper efter folkeskolen for at gå på arbejde. Kontrasten til det officielle billede af et socialistisk land er slående.

Religioner, forfædre og flydende landsbyer

Guiden fortæller også om den vietnamesiske religiøse mosaik. Forskellige farver og symboler forekommer i templer: gul er ofte forbundet med buddhisme, rød med konfucianisme, blå med taoisme. Caodaisme samler ikke overraskende dem alle. Mange overbevisninger opretholder også en stærk forbindelse med forfædres ære og respekt for de ældre. Der er ingen idé om at overlade dem til sig selv: familien er fortsat centrum for socialt ansvar.

Vi får at vide, at Cambodja, hvor vi rejser ind i morgen, er det fattigste land i Indokina. Forholdet til Vietnam er fredeligt i dag, men nyere historie har været meget barsk: I 1978 invaderede De Røde Khmerer også Chau Doc-området og dræbte mere end tusind mennesker; vietnameserne svarede ved at invadere Cambodja sidst på året.

Når vi vender tilbage, kommer de knitrende lokale nyheder fra højttalere overalt, inklusive historien om en ulykke, der blev brugt som en offentlig lektion for at opmuntre folk til at reducere hastigheden. Ved 19-tiden vender vi tilbage til samme restaurant som frokost og denne gang smager vi på det de lokale frøer. Vi slutter af med en gåtur langs flodbredden og vender tilbage til hotellet til fods.

I Chau Doc-området kan du også finde de typiske flydende landsbyer i deltaet, med fiske- og rejefarme. Den største koncentration af husbåde findes på bredden af ​​Bassac, nær sammenløbet med Mekong. Husene hviler på tomme metalspande, og bure eller net er ophængt under hvert hus, hvor fiskene vokser direkte i flodvandet. Huset er derfor på samme tid et hjem og en levevej.