Дельта Меконга

Ранний рынок в дельте Меконга

Подъём в 5:45, чтобы быть готовыми через четверть часа: наш хозяин сопровождает нас на местный рынок за покупками. Проходим пешком около 400 метров и пересекаем канал на сампане, который не внушает большой уверенности в равновесии, но путь длится всего пару минут. В дельте Меконга рынки начинаются очень рано: потом каждый возвращается к своим занятиям, и рабочий день начинается.

Выставленные товары хорошо рассказывают о повседневной жизни района. Как часто бывает, прилавок с мясом привлекает наше внимание: в корзине мы видим пресноводную рыбу, лягушек и уже приготовленных зверьков, которые, как нам говорят, — это рисовые крысы. Чтобы развеять всякие сомнения, нам показывают и живую крысу, привязанную верёвкой к столбу: если продавать живой, мясо гарантированно свежее и поэтому стоит дороже. Рассуждение здесь безупречное.

Возвращаемся в 6:45 на завтрак, а затем садимся на лодку к плавучему рынку Кай Ранг. У впадения нашего канала в один из рукавов Меконга нас пересаживают на другую лодку, и мы углубляемся в рынок.

Кай Ранг, рынок на воде

Кай Ранг находится в нескольких километрах от Кан Тхо и является одним из крупнейших плавучих рынков дельты Меконга. Это не рынок в туристическом смысле слова: это прежде всего оптовый рынок, где производители привозят товары торговцам, которые потом продают их на рынках региона.

Это в основном фрукты и овощи, и большие количества делают цвета ещё более яркими. Переходы с лодки на лодку происходят бросками товара, как мячи, иногда даже по два предмета сразу. Посреди речного движения ходят также туристические суда и лодка-кофейня, оборудованная котлом для фо и другими маленькими деликатесами для торговцев.

Очень практичная деталь — система бамбуковых шестов: каждая лодка вешает наверх образец продаваемых продуктов, чтобы её было видно издалека. Покинув рынок, мы поднимаемся вверх по реке до Кан Тхо, где нас ждёт водитель. Вдоль берегов встречаем заводы по производству напитков, зоны обработки древесины и даже католическую семинарию, довольно богатое здание в иначе очень сельском контексте.

К Чау Док

Едем по дороге в Чау Док через Лонг Суен, когда-то оплот секты Хоа Хао. Прибываем в обед и останавливаемся в ресторане в центре. Снаружи не обещает многого, и удобства, выходящие прямо на кухню, не помогают, но еда превосходная. В этот момент мы решаем использовать оставшуюся половину дня.

Сначала посещаем каодаистский храм. Каодаизм заимствует элементы из разных религий, включая католицизм, и внутри широко использует яркие цвета, неоновые огни и символы. В глубине храма появляется большой божественный глаз, всегда изображённый как правый, потому что, по традиции, он видит лучше. Экстерьер намеренно эксцентричен, с яркими цветами, далёкими от сдержанного образа многих мест поклонения.

Перемещаемся к пагоде Тай Ан, также расписанной в очень ярких тонах. Здесь выделяются оранжевые туники монахов и свастика в её исконном религиозном значении, гораздо более древнем, чем нацистское присвоение. По дороге проезжаем мимо магазинов, продающих сушёную рыбу, от которой поднимается интенсивный запах блюд на основе ферментированной рыбы.

Чуа Су и холм Нуй Шам

Короткой прогулкой добираемся до храма Чуа Су, посвящённого Госпоже Су и очень посещаемого паломниками. По обычаю верующие, когда просьба исполняется, возвращаются с дарами благодарности. Подношения варьируются от цветов до жареных поросят и до настоящих сокровищ, хранящихся в музее рядом со святилищем. Статую богини раз в год омывают, одевают в драгоценные одежды и несут в процессии.

Отсюда мы отправляемся в подъём на холм Нуй Шам, около 400 метров перепада высот. Сверху открывается вид на возделываемые рисовые равнины вплоть до камбоджийской границы. Район также является одним из самых престижных мест захоронения: кто может себе позволить, покупает здесь землю под могилу, а у кого нет денег, прибегает к кремации, которая всё равно дорога. Похороны самых богатых могут достигать огромных сумм: гроб, земля, могила, подношения и ритуалы.

У подножия холма видны виллы, не скрывающие своего богатства, часто принадлежащие вьетнамцам, эмигрировавшим за границу и вернувшимся со значительными средствами. Чуть дальше, однако, бедность остаётся очевидной. Школа, похоже, становится всё менее доступной: кто хочет дать образование детям, часто должен нести тяжёлые расходы, и многие дети после начальной школы бросают учёбу, чтобы идти работать. Поразителен контраст с официальным образом социалистической страны.

Религии, предки и плавучие деревни

Гид рассказывает нам и о религиозной мозаике Вьетнама. В храмах повторяются разные цвета и символы: желтый часто связан с буддизмом, красный с конфуцианством, синий с даосизмом. Каодаизм, не случайно, собирает их все. Многие верования также сохраняют сильную связь с почитанием предков и уважением к старшим. Идеи оставить их одних не существует: семья остается центром социальной ответственности.

Нам заранее говорят, что Камбоджа, куда мы въедем завтра, - самая бедная страна Индокитая. Отношения с Вьетнамом сегодня мирные, но недавняя история была очень тяжелой: в 1978 году красные кхмеры вторглись и в район Chau Doc, убив более тысячи человек; вьетнамцы ответили вторжением в Камбоджу в конце того же года.

Пока мы возвращаемся, из громкоговорителей, расставленных повсюду, доносится треск местных новостей, включая рассказ об аварии, используемый как публичный урок с призывом снизить скорость. В 19:00 возвращаемся в тот же ресторан, где обедали, и на этот раз пробуем местных лягушек. Заканчиваем прогулкой по набережной и возвращаемся в отель пешком.

В районе Chau Doc встречаются и типичные плавучие деревни дельты, с разведением рыбы и креветок. Самая большая концентрация плавучих домов находится на берегах Bassac, рядом со слиянием с Mekong. Жилища стоят на пустых металлических бочках, а под каждым домом подвешены клетки или сети, в которых рыба растет прямо в речной воде. Дом таким образом одновременно является жильем и источником средств к существованию.