Delta do Mekong

Mercado ao amanhecer no Delta do Mekong

Acordamos às 5h45 para estarmos prontos quinze minutos depois: nosso anfitrião nos acompanha ao mercado local para fazer as compras. Caminhamos cerca de 400 metros e atravessamos o canal numa sampana que não oferece grandes garantias de equilíbrio, mas a viagem dura apenas alguns minutos. No Delta do Mekong os mercados começam muito cedo: depois todos voltam ao trabalho e começa a jornada de trabalho.

As mercadorias expostas contam uma boa história sobre o cotidiano da região. Como muitas vezes acontece, é a barraca de carne que nos chama a atenção: num cesto vemos peixes de água doce, sapos e animais pré-preparados que nos dizem serem ratos do campo de arroz. Para tirar qualquer dúvida também nos é mostrado um rato vivo amarrado com um fio a um poste: se vendido vivo garante uma carne mais fresca e, portanto, custa mais caro. O raciocínio, por aqui, é impecável.

Retornamos às 6h45 para o café da manhã e depois embarcamos em direção ao Mercado flutuante Cai Rang. Na confluência do nosso canal com um dos braços do Mekong somos transferidos para outro barco e entramos no mercado.

Cai Rang, o mercado na água

Cai Rang está localizado a poucos quilômetros de Can Tho e é um dos maiores mercados flutuantes do Delta do Mekong. Não é um mercado turístico no sentido estrito do termo: é sobretudo um mercado grossista, onde os produtores levam as mercadorias aos comerciantes que as venderão nos mercados da região.

É principalmente sobre frutas e legumes, e grandes quantidades tornam as cores ainda mais vivas. As passagens de um barco para outro acontecem jogando as mercadorias como se fossem balões, às vezes até duas peças de cada vez. Barcos turísticos também circulam em meio ao trânsito fluvial um barco de café, equipado com uma grande panela para pho e outras pequenas especialidades destinadas aos comerciantes.

Um detalhe muito prático é o sistema de varas de bambu: cada barco pendura uma amostra dos produtos que vende no alto, para ser reconhecido de longe. Depois de sair do mercado subimos o rio até Can Tho, onde o motorista nos espera. Ao longo das margens encontramos estabelecimentos de bebidas, zonas de processamento de madeira e também um seminário católico, construção bastante rica em um contexto muito rural.

Em direção a Chau Doc

Seguimos pela estrada para Chau Doc passando por Long Xuyen, que já foi um reduto da seita Hoa Hao. Chegamos na hora do almoço e paramos num restaurante no centro. Do lado de fora não promete muito e os serviços com vista directa para a cozinha não ajudam, mas a comida é soberba. Neste ponto decidimos aproveitar ao máximo o meio dia restante.

Vamos visitar o primeiro Templo Caodaísta. O caodaísmo pega elementos de diferentes religiões, incluindo o catolicismo, e internamente faz uso extensivo de cores brilhantes, luzes neon e símbolos. No fundo do templo surge o grande olho divino, sempre representado como o olho direito porque, segundo a tradição, é o que melhor vê. O exterior é deliberadamente excêntrico, com cores vivas longe da imagem sóbria de muitos locais de culto.

Passamos então para Pagode Tay An, também pintado em tons muito vivos. Aqui destacam-se as vestes alaranjadas dos monges e a suástica em seu significado religioso original, muito mais antigo que a apropriação nazista. Ao longo do caminho passamos por lojas que vendem peixe seco, de onde surge o cheiro intenso de preparações fermentadas à base de peixe.

Chua Xu e Nui Sam Hill

Com uma curta caminhada chegamos ao templo de Chua Xu, dedicado a Lady Xu e muito popular entre os peregrinos. É costume que o fiel, quando um pedido é atendido, retorne com presentes de ação de graças. As ofertas vão desde flores a porcos assados, passando por verdadeiros tesouros guardados no museu anexo ao santuário. A estátua da deusa é lavada uma vez por ano, vestida com roupas preciosas e transportada em procissão.

A partir daqui iniciamos a subida em direção ao morro Nui Sam, a cerca de 400 metros de altitude. Eles podem ser admirados de cima as planícies cultivadas com campos de arroz até a fronteira com o Camboja. A área também é um dos cemitérios mais procurados: quem pode comprar aqui um terreno para um túmulo, enquanto quem não tem dinheiro recorre à cremação, que ainda é cara. Os funerais dos mais ricos podem atingir preços altíssimos, incluindo caixão, chão, túmulo, oferendas e rituais.

Abaixo da colina avistam-se vilas que não escondem a sua riqueza, muitas vezes pertencentes a vietnamitas que emigraram para o estrangeiro e regressaram com meios económicos significativos. Um pouco mais adiante, porém, a pobreza continua evidente. A escola parece agora cada vez menos acessível: aqueles que querem que os seus filhos estudem muitas vezes têm de suportar custos elevados e muitas crianças param depois da escola primária para irem trabalhar. O contraste com a imagem oficial de um país socialista é impressionante.

Religiões, ancestrais e aldeias flutuantes

O guia também nos fala sobre o mosaico religioso vietnamita. Diferentes cores e símbolos ocorrem nos templos: o amarelo é frequentemente associado ao Budismo, o vermelho ao Confucionismo, o azul ao Taoísmo. O caodaísmo, não surpreendentemente, reúne todos eles. Muitas crenças também mantêm uma forte ligação com a veneração dos antepassados ​​e o respeito pelos idosos. Não há ideia de abandoná-los sozinhos: a família continua sendo o centro da responsabilidade social.

Dizem-nos que o Camboja, onde entraremos amanhã, é o país mais pobre da Indochina. As relações com o Vietname são hoje pacíficas, mas a história recente tem sido muito dura: em 1978, o Khmer Vermelho também invadiu a área de Chau Doc, matando mais de mil pessoas; os vietnamitas responderam invadindo o Camboja no final daquele ano.

Quando regressamos, o ruído das notícias locais vem dos altifalantes de todo o lado, incluindo a história de um acidente usada como lição pública para encorajar as pessoas a reduzir a velocidade. Às 19h regressamos ao mesmo restaurante do almoço e desta vez provamos os sapos locais. Terminamos com um passeio à beira rio e regressamos ao hotel a pé.

Na zona de Chau Doc também se encontram as típicas aldeias flutuantes do delta, com explorações de peixes e camarões. A maior concentração de casas flutuantes encontra-se nas margens do Bassac, perto da confluência com o Mekong. As casas repousam sobre caixas metálicas vazias e gaiolas ou redes são suspensas sob cada casa onde os peixes crescem diretamente na água do rio. A casa é, portanto, ao mesmo tempo um lar e uma fonte de sustento.