Hoi An

De Hué a Hoi An via Hai Van

É o primeiro do ano, mas fora os votos de boa sorte do guia quase não percebemos. O calor não combina muito com a ideia de festa e hoje parece um dia de viagem como qualquer outro. Partimos para Hoi An atravessando uma variedade de paisagens espetaculares. Passamos primeiro pela vila piscatória de Lang Co, onde se extrai o óleo do eucalipto e ao longo da estrada existem barracas que vendem pequenas garrafas usadas principalmente pelas mulheres e para proteger as crianças.

A lagoa vive da pesca, de crustáceos e de moluscos, graças às suas águas rasas. Também veremos os recursos mais tarde barcos redondos de bambu, semelhantes aos grandes cestos sem arco, utilizados pelos pescadores de lula. Então a estrada sobe em direção ao Passe Hai Van, a Passagem das Nuvens, limiar geográfico, climático e cultural entre o norte e o sul do Vietnã.

Do alto observamos Danang e a longa Praia da China, que se estende por mais de 30 km. Temos uma sorte invulgar: o nome do passo promete nuvens e neblina, mas em vez disso encontramos sol e ampla visibilidade, com vistas amplas tanto para norte como para sul. A posição estratégica também fica evidente nos dois fortes que permanecem no morro: um em tijolo, ligado à dinastia Nguyen, e outro americano. Antes do túnel construído pelos japoneses em 2005, esta era a passagem obrigatória para ligar as duas partes do país sem recorrer ao mar.

Danang e o Museu Cham

Descemos até Danang, a quarta cidade do país e principal centro económico do centro do Vietname. É uma cidade portuária cercada por montanhas e abrigou uma das maiores bases militares da América durante a guerra. Aqui visitamos o Museu Cham, rico em achados do antigo reino de Champa e útil para melhor compreender uma civilização que durante séculos rivalizou com os Khmers do Camboja.

As esculturas abrem uma janela para as divindades hindus e, mais tarde, também para o budismo. A língua, símbolo ligado à fertilidade e ao poder criativo, é representado com topo arredondado, seção octogonal e base quadrada, associados respectivamente a Shiva, Vishnu e Brahma. Abaixo aparece o yoni, o símbolo feminino. Vistos em conjunto, estes elementos descrevem uma sacralidade em que a criação, o corpo e a ordem cósmica não estão separados.

Resort, montanhas de mármore e contradições vietnamitas

Depois de deixar Danang, navegaremos por uma das praias mais bonitas do Vietnã. Na realidade, vemos principalmente hotéis, resorts e campos de golfe de luxo, concebidos para clientes ocidentais, japoneses e, cada vez mais, chineses. O contraste é gritante: um país oficialmente comunista abre-se ao investimento estrangeiro e permite que alguns trechos do litoral sejam transformados em produto turístico para poucos. A retórica socialista permanece nos sinais e retratos de Ho Chi Minh, mas a economia real parece mover-se segundo lógicas muito diferentes.

Contornaremos então as Montanhas de Mármore, cinco colinas de mármore que representavam simbolicamente os cinco elementos: água, madeira, fogo, terra e metal. Paramos num centro de produção e venda de produtos de mármore. Os objetos são bem feitos, desde símbolos budistas até cristãos, mas a insistência dos vendedores acaba tendo o efeito contrário: quanto mais tentam vender, menos querem comprar.

Hoi An, seda e cidade velha

Chegamos a Hoi An por volta do meio-dia. Deixamos nossas malas no hotel e almoçamos em um pequeno restaurante em frente à cidade velha, separados apenas por um braço do rio. A cozinha, mais uma vez, é excelente. Em seguida entramos na cidade histórica e visitamos uma instalação onde se trabalha a seda, mas sobretudo uma alfaiataria especializada em bordados e roupas sob medida.

Eles nos mostram todo o ciclo de produção: bichos-da-seda que devoram folhas de amoreira, a formação do casulo, fiação, tecidos e por fim roupas. Os bichos-da-seda são alimentados várias vezes ao dia e em poucos dias produzem casulos dos quais podem ser obtidos centenas de metros de fio. O percurso é instrutivo, mas também muito comercial: o museu-laboratório acompanha inevitavelmente o visitante até à loja.

Na mesma empresa também vemos a produção de luminárias, esculturas em madeira e tapetes tecidos, usado em vez de colchões. São trabalhos manuais que parecem distantes em nossas latitudes e por isso mesmo atraem turistas em busca de artesanato.

Ponte Japonesa e casas de mercadores

A ponte japonesa, datado de 1592, é um dos símbolos de Hoi An. Possui formato arqueado, cobertura característica e estrutura sólida, também projetada para resistir a terremotos. Ao longo dos séculos manteve uma sobriedade decorativa que contrasta com o gosto mais rico de muitas arquitecturas vietnamitas e chinesas.

Visitamos depois o museu da Cerâmica, algumas casas de mercadores e o templo da família Tran, onde coexistem elementos chineses, japoneses e vietnamitas. Também passaremos pela sala de reuniões Fukien e continuaremos por conta própria até a cidade velha. A rua central é uma sucessão de lojas: roupas, tecidos, lâmpadas coloridas e lembranças. Um mercado local muito animado acontece em direção ao rio Thu Bon, com alimentos de todos os tipos e, perto da água, o mercado de peixe, fácil de encontrar até pelo cheiro.

Jantar, ao dai e água alta

Um jantar inesquecível no Morning Glory sela o primeiro dia do novo ano. Provamos cavala caramelizada com cebola e ananás, servida em panela de ferro fundido. Após o jantar regressamos à loja-fábrica visitada à tarde para finalizar a compra de um ao dai. Faltam alguns minutos para o fechamento, às 22h, quando fazem as medições da Bruna. Amanhã de manhã os trabalhadores começarão às 8h00 e às 11h00 o vestido estará pronto: três pessoas para três horas de corte, costura e bordado. Eficiência surpreendente.

O rio, muito baixo à tarde, transborda na maré alta e invade a estrada pela margem até encostar nas calçadas. Não é raro: a casa de um comerciante visitada à tarde foi construída com um alçapão no teto para levantar os móveis e permitir que a família morasse no primeiro andar enquanto esperava a água baixar. Os cem postes que o sustentam possuem bases de concreto para evitar a corrosão da madeira.

À tarde, parando num bar para tomar um smoothie, vimos a marca deixada pelas últimas enchentes de setembro de 2009: a água atingiu cerca de dois metros. As notícias do outono falavam de inundações desastrosas no centro do Vietname, com dezenas de vítimas. Em Hoi An a beleza do rio e a fragilidade da cidade convivem lado a lado.