Angkor II

Angkor Thom e o portão sul

Hoje é finalmente o grande dia da descoberta, pelo menos da nossa parte, dos tesouros arqueológicos de Angkor. Às 8 estamos prontos para sair e, após alguns minutos, atravessamos a entrada do local. É uma das maiores áreas arqueológicas do mundo: os arqueólogos classificaram ali centenas de monumentos de primordial importância. Templos cobertos de musgo sustentados pelas raízes de árvores centenárias, pedras antigas esculpidas com figuras dançantes que parecem ganhar vida aos primeiros raios do sol, torres refletidas em corpos d'água parados ou incendiadas por pores-do-sol vermelhos e ardentes: Angkor é tudo isso junto.

Capital do império Khmer do século IX ao XV, Angkor preserva templos que ainda testemunham o poder e a glória alcançados por esta civilização, muitos dos quais permanecem escondidos ou rodeados por uma vegetação emaranhada. Entramos de Portão Sul, uma entrada imponente com duas nagas correndo ao longo do parapeito em direção ao lago artificial, e seguimos imediatamente em direção ao complexo de Angkor Thom. De manhã cedo é a melhor hora para visitar.

Angkor Thom é uma cidade fortificada construída por volta de 1180, com imponentes muralhas e portões monumentais erguidos entre 1181 e 1220 por Jayavarman VII. Se Angkor Wat é a obra-prima do hinduísmo clássico, Angkor Thom testemunha a transição para uma inspiração diferente, a do budismo Mahayana, que amadureceu após a catástrofe de 1177, quando Angkor foi esmagada pela invasão dos Cham do que hoje é o Vietname. O porta-voz desta mudança foi Jayavarman VII, que renovou completamente Angkor e iniciou uma campanha febril de construção.

De Bayon a Angkor Wat

Vamos começar com o lindo Baião, no centro do quadrilátero fortificado, dedicado ao Buda. Caracteriza-se por baixos-relevos de enorme realismo e pelos grandes rostos de pedra, perturbadores no seu sorriso enigmático, que criaram uma parte decisiva do mito de Angkor. Eles circundam 54 torres-santuários, no topo de cada uma das quais quatro enormes faces, orientadas para os pontos cardeais, projetam a imagem do bodhisattva Lokeshvara. É talvez o mais enigmático e evocativo dos templos Khmer.

Entramos pela porta sul e percorremos os dois primeiros níveis, prestando muita atenção às histórias épicas e do quotidiano narradas pelos baixos-relevos. Continuamos em direção a mais dois antigos templos montanhosos: o Baphuon, de 1050, com formato piramidal e belas decorações, e o Phimeanakas, de 968. Vemos o primeiro pelo exterior porque está em curso uma remodelação, enquanto subimos as íngremes escadas de pedra do segundo para apreciar a paisagem abaixo. Este último estava ligado à residência da família real, enquanto o Bayon era destinado ao culto.

Seguido pelo Preah Palilay, um templo muito simples, e pelo Tep Pranam, onde está um Buda com cerca de 4,5 metros de altura. Vemos então o Terraço do Rei Leproso, uma plataforma de 7 metros de altura onde está colocada a suposta estátua do fundador de Angkor, que morreu de lepra segundo a lenda, e o Terraço dos Elefantes, outrora utilizado como arquibancada e assim chamado por ser decorado com um desfile de paquidermes.

Almoçamos num restaurante mesmo em frente a Angkor Wat e, ao início da tarde, enquanto a maioria dos turistas permanece com as pernas debaixo da mesa e o sol brilha forte no céu, rumamos em direção ao templo mais célebre.

Angkor Wat é a imagem que você vê em todos os lugares, a obra-prima indiscutível da arquitetura e da arte Khmer. Com seu refinado baixos-relevos, é o emblema do Camboja e o símbolo da maravilhosa Idade Média do Sudeste Asiático. Um imenso templo dedicado a Vishnu, construído por volta de 1115, ainda hoje representa a unidade do povo cambojano e está representado na bandeira nacional. Foi construído por Suryavarman II, o “rei protegido pelo sol”, que também quis fazer dele o seu próprio mausoléu.

A construção começou em 1122 e terminou por volta de 1150, ano da morte do soberano. Angkor Wat ocupa uma área de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, cercada por um fosso de 200 metros de largura. O perímetro externo mede aproximadamente 1.800 por 1.300 metros, enquanto o santuário central culmina com o perfil refinado das cinco torres que dominam a paisagem. É o único grande templo voltado para o oeste, em direção ao pôr do sol, no caminho dos mortos.

Construído durante a consagração da catedral de Pisa na Itália e a construção de Notre-Dame em Paris, Angkor Wat apresenta quilômetros de baixos-relevos esculpidos em paredes, pórticos e galerias, com cenas retiradas dos grandes poemas épicos indianos. Passamos pelas galerias oeste e sul, chegamos ao segundo nível e contornamos o lado sul. Passamos pelas quatro bacias de ablução simétricas, a Sala dos Ecos, e voltamos. Perto da entrada você também pode ver um pilar crivado de tiros durante a guerra civil.

Para melhor captar as harmonias de Angkor Wat, a poucos quilómetros de distância existe um balão de ar quente que sobe cerca de 200 metros: é a oportunidade para uma magnífica vista de cima. Depois alugamos um tuk-tuk para fazer o pequeno circuito.

Pequeno circuito, pôr do sol e danças apsara

O circuito inclui o Prasat Kravanh, de 921, com cinco santuários de formato elegante dedicados ao culto de Vishnu; o mosteiro Banteay Kdei, a “cidadela das celas”, construída por Jayavarman VII no final do século XII e dedicada ao Buda Lokeshvara; e o Ta Keo, templo dedicado a Shiva. Esta última, em pedra verde-acinzentada, data de cerca de 970, tem cinco torres altas e é singular por não ter decorações esculpidas. Subimos três lances de degraus muito íngremes.

Enquanto o sol se prepara para se pôr, vemos o Thommanon iluminado com perfeição. Os templos foram construídos utilizando laterita dura por dentro, como suporte, e arenito por fora, mais adequado para escultura. Muitos baixos-relevos, tanto no Bayon como no Terraço dos Elefantes ou em Angkor Wat, não estão concluídos: isto sugere que, quando tudo foi abandonado, ainda havia obras em curso.

As primeiras obras são inspiradas no Hinduísmo; o Bayon foi construído por Jayavarman VII, que abraçou o Budismo Mahayana, enquanto seu sucessor retornou ao Hinduísmo e modificou ou destruiu muitos vestígios budistas. As restaurações em curso são patrocinadas pela UNESCO, França, Suíça, Japão, Estados Unidos e Índia, mas o Camboja não parece oferecer um apoio proporcional ao valor dos seus monumentos históricos.

Com o tuk-tuk e o seu simpático guia regressamos ao ponto de encontro com os nossos deuses tutelares, enquanto o sol inicia a sua descida final. Para desfrutar das cores e emoções que subimos Phnom Bakheng, uma colina de 65 metros de altura e um dos templos mais antigos da região, datado de cerca de 890. A partir daqui você pode desfrutar de uma bela vista de Angkor e do Western Baray, um grande lago artificial escavado nos tempos antigos como reserva de água para o cultivo de arroz. Às 17h40 vemos o sol afundar-se atrás da selva numa íris de cores quentes e despedimo-nos do sítio de Angkor com legítimo cansaço.

Regressamos ao século XXI e somos projetados num ambiente oposto. O jantar acontece no Amazon Angkor, restaurante para grandes recepções, com mesas embaixo do palco onde acontece um show de danças apsara, as ninfas celestiais do paraíso hindu, símbolo de elegância e maestria na dança. É o clássico clima turístico, com senhoras elegantes em vestidos de noite completamente fora de contexto. O buffet é bom, embora adaptado ao paladar dos turistas orientais e ocidentais. As danças são esplêndidas e reflectem com maior profissionalismo o que já havíamos visto em Baray, ainda que a simplicidade daquele ambiente e as motivações das crianças continuem a ser-nos mais agradáveis.

Porém, não conseguimos gostar da música cambojana, feita de cantos fúnebres repetitivos e pouco cativantes, a ponto de beirar o aborrecimento. Nós jogamos o jogo e fazemos o papel dos cavalheiros deste lugar como turistas verdadeiramente acidentais.

Siem Reap, a bolha turística de Angkor

Siem Reap é também e acima de tudo isto: não é preciso ser grande observador para perceber que ver esta cidade não significa ver o Camboja. Afinal, se milhões de turistas passam por Angkor, num dos países mais pobres do mundo, há muitos motivos para aproveitar ao máximo a riqueza gerada pelo local. Resta o arrependimento de ver como os benefícios acabam nas mãos de poucos. Apenas uma parte limitada das receitas parece reverter efectivamente para a restauração e protecção de monumentos.

A cidade é uma ilha no deserto da miséria. Não que os habitantes vivam bem, mas os turistas encontram aqui tudo o que procuram. Esperávamos um turismo mais orientado para a aventura ou para a investigação histórica; em vez disso, muitos parecem chegar quase por acaso, como uma extensão organizada das férias nas estâncias balneares tailandesas, a pouco mais de uma hora de voo de distância. No centro de Siem Reap você conhece pessoas mais adaptadas às praias tropicais do que aos vestígios históricos.

Em todos os lugares vemos crianças mendigando ou tentando vender alguma coisa. Pegajosos como moscas, são cativantes, com os olhos perdidos no nada, pedindo algo que talvez nem tenham a noção completa. Alguns repetem “um dólar” com um cântico aprendido com os adultos. Também é elevado o número de pessoas que vemos perambulando pelas miseráveis ​​palafitas ou cochilando nas redes colocadas à sombra.

É verdade que o Vietname parece, em média, menos pobre que o Camboja, mas acima de tudo parece animado por um orgulho que leva a evitar certas formas de parasitismo. O Camboja, pelo contrário, parece mais liberal no pior sentido do termo: prostituição, drogas, corrupção, preços em dólares e o riel tratado quase como moeda secundária. Contudo, é difícil permanecer insensível às crianças ou grupos de vítimas de minas terrestres que brincam nos cantos mais movimentados. As minas continuam a ser um dos maiores problemas: a desminagem é constante, mas continua a haver feridos e mortes por explosões no país. O único aspecto positivo em comparação com o vizinho Vietname é o menor trânsito, provavelmente devido à maior ruralidade da população e ao facto de muitos não terem sequer condições de comprar uma scooter.