앙코르 2세

앙코르톰과 남문

오늘은 마침내 우리가 앙코르의 고고학적 보물을 발견한 중요한 날입니다. 8시에 우리는 떠날 준비를 하고 몇 분 후에 현장 입구를 건넜습니다. 이곳은 세계에서 가장 큰 고고학 지역 중 하나입니다. 고고학자들은 그곳에서 가장 중요한 수백 개의 기념물을 분류했습니다. 수백 년 된 나무 뿌리로 지탱된 이끼 낀 사원, 태양의 첫 번째 광선에 생명을 불어넣는 것처럼 보이는 춤추는 인물이 조각된 고대 돌, 고요한 물에 반사되거나 타오르는 붉은 일몰에 의해 불타오르는 탑: 앙코르는 이 모든 것이 결합되어 있습니다.

9세기부터 15세기까지 크메르 제국의 수도였던 앙코르는 이 문명이 이룩한 힘과 영광을 아직도 증거하는 사원을 보존하고 있으며, 그 중 많은 사원은 숨겨져 있거나 뒤엉킨 초목으로 둘러싸여 있습니다. 우리는에서 들어갑니다 사우스 게이트, 인공 호수를 향해 난간을 따라 달리는 두 개의 나가가 있는 인상적인 입구가 있으며, 우리는 즉시 앙코르 톰 단지 쪽으로 이동합니다. 이른 아침이 방문하기 가장 좋은 시간입니다.

앙코르 톰은 1180년경에 건설된 요새 도시로, 자야바르만 7세가 1181년에서 1220년 사이에 세운 인상적인 성벽과 기념비적인 문이 있습니다. 앙코르와트가 고전 힌두교의 걸작이라면, 앙코르 톰은 다른 영감, 즉 대승불교의 영감으로의 전환을 증언합니다. 대승불교는 현재 베트남에서 참족의 침입으로 앙코르가 압도당했던 1177년의 재앙 이후 성숙해졌습니다. 이 변화의 대변인은 앙코르를 완전히 개조하고 열렬한 건축 캠페인을 시작한 Jayavarman VII였습니다.

바이욘에서 앙코르와트까지

아름다운 것부터 시작하자 바이욘, 부처님에게 바쳐진 요새화된 사각형의 중앙에 있습니다. 거대한 사실주의의 얕은 부조와 큰 부조가 특징입니다. 돌 얼굴, 앙코르 신화의 결정적인 부분을 만든 수수께끼의 미소로 불안해졌습니다. 그들은 54개의 성소 탑을 둘러싸고 있으며, 각각의 꼭대기에는 기본 지점을 향한 4개의 거대한 얼굴이 보살 로케슈바라(Lokeshvara)의 이미지를 투사합니다. 아마도 크메르 사원 중에서 가장 신비롭고 연상되는 사원일 것입니다.

우리는 남쪽 문으로 들어가서 처음 두 층을 통과하면서 얕은 부조가 전하는 서사시와 일상 생활 이야기에 세심한 주의를 기울였습니다. 우리는 계속해서 두 개의 고대 산사원을 향해 계속 나아갑니다. 1050년에 지어진 피라미드 모양과 아름다운 장식을 갖춘 바푸온(Baphuon)입니다. 피메아나카스, 968에서. 첫 번째는 리모델링 공사가 진행 중이라 외부에서 보고, 두 번째는 가파른 돌계단을 올라 아래 풍경을 감상한다. 후자는 왕가의 거주지와 연결되어 있는 반면, 바이욘은 예배를 위한 곳이었습니다.

이어 아주 단순한 사원인 프레아 팔릴레이(Preah Palilay)와 약 4.5m 높이의 부처가 있는 텝 프라남(Tep Pranam)이 이어집니다. 그런 다음 전설에 따르면 나병으로 사망한 앙코르 창시자의 동상으로 추정되는 7미터 높이의 단상인 나병왕의 테라스를 봅니다. 코끼리 테라스, 한때 관람석으로 사용되었으며 후피동물의 행렬로 장식되어 그렇게 불렸습니다.

우리는 앙코르와트 바로 앞에 있는 레스토랑에서 점심을 먹고, 이른 오후에 대부분의 관광객들이 테이블 아래에 다리를 두고 있고 태양이 하늘에서 뜨겁게 빛나는 동안 우리는 가장 유명한 사원으로 향합니다.

앙코르와트는 어디에서나 볼 수 있는 이미지이자 크메르 건축과 예술의 확실한 걸작입니다. 세련된 얕은 부조, 캄보디아의 상징이자 동남아시아의 멋진 중세 시대의 상징입니다. 비슈누에게 바쳐진 거대한 사원으로 1115년경에 지어졌으며 오늘날에도 여전히 캄보디아 국민의 단결을 상징하며 국기에도 그려져 있습니다. 이 곳은 "태양의 보호를 받는 왕"인 수리야바르만 2세에 의해 건설되었으며, 그는 이곳을 자신의 영묘로 만들고 싶어했습니다.

건설은 1122년에 시작되어 군주가 사망한 해인 1150년경에 끝났습니다. 앙코르와트는 폭 200m의 해자로 둘러싸인 약 200만㎡의 면적을 차지하고 있다. 외부 둘레는 약 1,800 x 1,300미터 크기이며, 중앙 성소는 풍경을 지배하는 5개의 탑의 세련된 프로필로 정점을 이룹니다. 망자의 길에서 서쪽, 일몰을 향한 유일한 큰 사원입니다.

이탈리아에서 피사 대성당이 봉헌되고 파리에서 노트르담이 건축되는 동안 건축된 앙코르와트는 벽, 주랑, 갤러리에 인도의 위대한 서사시에서 따온 장면이 새겨진 수 킬로미터에 달하는 얕은 부조를 특징으로 합니다. 우리는 서쪽과 남쪽 갤러리를 통과하여 2층에 도착하고 남쪽을 돌아갑니다. 우리는 대칭을 이루는 4개의 세면대인 메아리의 홀(Hall of Echoes)을 통과하고 돌아옵니다. 입구 근처에는 남북전쟁 당시 총성으로 가득 찬 기둥도 볼 수 있습니다.

앙코르와트의 조화를 더 잘 포착하기 위해 몇 킬로미터 떨어진 곳에 약 200미터 높이로 올라가는 열기구가 있습니다. 위에서 내려다보는 멋진 전망. 그 후 우리는 작은 회로를 하기 위해 툭툭을 빌렸습니다.

작은 서킷, 일몰 및 압사라 댄스

회로에는 다음이 포함됩니다. 프라삿 크라반, 921년부터 비슈누 숭배에 바쳐진 5개의 우아한 모양의 성소가 있음; 12세기 말 자야바르만 7세(Jayavarman VII)가 건설하고 로케슈바라 부처(Buddha Lokeshvara)에게 헌정한 “세포의 성채”인 반테이 크데이(Banteay Kdei) 수도원; 그리고 타 케오, 시바에게 헌정된 사원. 회색-녹색 돌로 된 후자는 970년경으로 거슬러 올라가며 5개의 높은 탑이 있고 조각된 장식이 없기 때문에 독특합니다. 우리는 매우 가파른 계단을 세 개나 올라갑니다.

해가 질 준비를 하면서 우리는 톰마논이 완벽하게 빛을 발하는 것을 봅니다. 사원은 내부는 단단한 라테라이트를 지지대로 사용하고 외부는 조각에 더 적합한 사암을 사용하여 지어졌습니다. 바이욘과 코끼리 테라스 또는 앙코르와트의 많은 얕은 부조가 아직 완성되지 않았습니다. 이는 모든 것이 버려졌을 때에도 여전히 작업이 진행 중이었음을 시사합니다.

첫 번째 작품은 힌두교에서 영감을 받았습니다. 바이욘은 대승불교를 받아들인 자야바르만 7세가 건설한 반면, 그의 후계자는 힌두교로 돌아가 많은 불교 흔적을 수정하거나 파괴했습니다. 현재 진행 중인 복원 작업은 유네스코, 프랑스, ​​스위스, 일본, 미국, 인도의 후원을 받고 있지만 캄보디아는 역사적 기념물의 가치에 걸맞은 지원을 제공하지 않는 것으로 보입니다.

툭툭과 친절한 가이드와 함께 우리는 수호신들과의 만남의 장소로 돌아갑니다. 이때 태양은 마지막으로 지기 시작합니다. 우리가 올라가는 색상과 감정을 즐기기 위해 프놈 바켕, 65m 높이의 언덕이자 이 지역에서 가장 오래된 사원 중 하나이며 그 역사는 약 890년으로 거슬러 올라갑니다. 여기에서 앙코르와 고대에 쌀 재배를 위한 저수지로 파낸 대규모 인공 호수인 서부 바라이(Western Baray)의 아름다운 전망을 즐길 수 있습니다. 오후 5시 40분에 우리는 따뜻한 색의 붓꽃 속에 정글 뒤로 해가 지는 것을 보고 정당한 피로를 안고 앙코르 유적지에 작별 인사를 합니다.

우리는 21세기로 돌아가 반대 환경으로 투영된다. 저녁 식사는 대형 리셉션을 위한 레스토랑인 아마존 앙코르(Amazon Angkor)에서 열립니다. 압사라 춤, 힌두교 천국의 천상의 님프, 우아함과 춤의 숙달을 상징합니다. 이브닝 드레스를 입은 우아한 여성들이 완전히 맥락을 벗어난 전형적인 관광 분위기입니다. 뷔페는 훌륭하지만 동양과 서양 관광객의 입맛에 맞게 조정되었습니다. 비록 그 환경의 단순함과 아이들의 동기가 우리에게 더 즐겁기는 하지만, 춤은 훌륭하고 우리가 이미 바라이에서 본 것을 더욱 전문적으로 반영합니다.

그러나 우리는 반복적이고 그다지 귀에 들어오지 않는 비가로 구성된 캄보디아 음악을 싫어할 정도로 짜증스러울 정도이다. 우리는 정말 우연한 관광객으로서 게임을 하고 이곳에서 신사의 역할을 합니다.

앙코르의 관광거품, 씨엠립

씨엠립은 또한 무엇보다도 이 도시를 보는 것이 캄보디아를 보는 것을 의미하지 않는다는 것을 이해하기 위해 훌륭한 관찰자가 될 필요는 없습니다. 결국 수백만 명의 관광객이 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나인 앙코르를 통과한다면 그 곳에서 창출된 부를 최대한 활용해야 할 많은 이유가 있습니다. 그 혜택이 소수의 손에 어떻게 돌아가는지 보는 것에 대한 후회가 남아 있습니다. 수입의 제한된 부분만이 실제로 기념물 복원 및 보호에 사용되는 것으로 보입니다.

도시는 비참한 사막에 있는 섬이다. 주민들이 잘 사는 것은 아니지만 관광객들은 이곳에서 원하는 모든 것을 찾을 수 있습니다. 우리는 관광이 모험이나 역사 연구에 좀 더 중점을 두기를 기대했을 것입니다. 대신에 많은 사람들이 비행기로 한 시간 남짓 떨어진 태국 해변 휴양지에서 휴가를 계획적으로 연장하기 위해 거의 우연히 도착하는 것 같습니다. 씨엠립의 중심에서는 역사적 흔적보다는 열대 해변에 더 어울리는 사람들을 만나게 됩니다.

어디에서나 아이들이 구걸하거나 무언가를 팔려고 하는 것을 볼 수 있습니다. 파리처럼 끈적끈적한 그들은 사랑스럽습니다. 아무것도 아닌 것에 눈을 뜬 채, 아마도 자신도 전혀 알지 못하는 것을 요구하고 있을 것입니다. 어떤 사람들은 어른들에게 배운 구호로 “1달러”를 반복하기도 합니다. 비참한 죽마 주위를 배회하거나 그늘에 놓인 해먹에서 졸고 있는 사람들도 많이 보입니다.

베트남이 캄보디아보다 평균적으로 덜 가난해 보이는 것은 사실이지만, 무엇보다도 특정 형태의 기생충을 피하는 자부심이 베트남에 활력을 불어넣는 것 같습니다. 반면에 캄보디아는 매춘, 마약, 부패, 달러 가격, 거의 2차 통화로 취급되는 리엘 등 최악의 의미에서 좀 더 자유주의적인 것으로 보입니다. 그러나 가장 붐비는 구석에서 놀고 있는 지뢰 피해자 그룹이나 어린이들에게 무감각한 상태를 유지하는 것은 어렵습니다. 지뢰는 여전히 가장 큰 문제 중 하나입니다. 지뢰 제거 작업은 지속적으로 이루어지고 있지만 국가에서는 폭발로 인한 부상과 사망이 계속 발생하고 있습니다. 이웃 베트남에 비해 유일하게 긍정적인 측면은 교통량이 적다는 점인데, 이는 아마도 인구가 농촌에 많이 거주하고 많은 사람들이 스쿠터를 살 여유가 없다는 사실 때문일 것입니다.