Angkor II

Angkor Thom y la puerta sur

Hoy es por fin el gran día del descubrimiento, al menos por nuestra parte, de los tesoros arqueológicos de Angkor. A las 8 estamos listos para salir y, luego de unos minutos, cruzamos la entrada al sitio. Es una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo: los arqueólogos han clasificado allí cientos de monumentos de primordial importancia. Templos cubiertos de musgo sostenidos por las raíces de árboles centenarios, piedras antiguas talladas con figuras danzantes que parecen cobrar vida con los primeros rayos del sol, torres reflejadas en cuerpos de agua quietos o incendiadas por ardientes puestas de sol rojas: Angkor es todo esto junto.

Angkor, capital del imperio jemer del siglo IX al XV, conserva templos que aún atestiguan el poder y la gloria alcanzados por esta civilización, muchos de los cuales permanecen ocultos o rodeados de una enmarañada vegetación. entramos desde Puerta Sur, una imponente entrada con dos nagas recorriendo el parapeto hacia el lago artificial, e inmediatamente nos dirigimos hacia el complejo de Angkor Thom. Temprano en la mañana es el mejor momento para visitar.

Angkor Thom es una ciudad fortificada construida alrededor de 1180, con imponentes murallas y puertas monumentales erigidas entre 1181 y 1220 por Jayavarman VII. Si Angkor Wat es la obra maestra del hinduismo clásico, Angkor Thom atestigua la transición hacia una inspiración diferente, la del budismo Mahayana, que maduró después de la catástrofe de 1177, cuando Angkor fue arrasada por la invasión de los Cham desde lo que hoy es Vietnam. El portavoz de este cambio fue Jayavarman VII, quien renovó completamente Angkor e inició una febril campaña de construcción.

De Bayón a Angkor Wat

Empecemos por lo hermoso. Bayón, en el centro del cuadrilátero fortificado, dedicado a Buda. Se caracteriza por bajorrelieves de enorme realismo y por los de gran tamaño caras de piedra, inquietantes en su enigmática sonrisa, que crearon una parte decisiva del mito de Angkor. Rodean 54 torres del santuario, en lo alto de cada una de las cuales cuatro enormes caras, orientadas hacia los puntos cardinales, proyectan la imagen del bodhisattva Lokeshvara. Es quizás el más enigmático y evocador de los templos jemeres.

Entramos por la puerta sur y recorremos los dos primeros niveles, prestando mucha atención a las historias épicas y cotidianas que narran los bajorrelieves. Continuamos hacia dos templos-montaña más antiguos: el Baphuon, del 1050, con forma piramidal y bellas decoraciones, y el fimeanakas, del 968. El primero lo vemos desde fuera porque están en obras de reforma, mientras subimos las empinadas escaleras de piedra del segundo para disfrutar del paisaje que hay debajo. Este último estaba vinculado a la residencia de la familia real, mientras que el Bayón estaba destinado al culto.

Seguido por el Preah Palilay, un templo muy sencillo, y el Tep Pranam, donde hay un Buda de unos 4,5 metros de altura. Luego veremos la Terraza del Rey Leproso, una plataforma de 7 metros de altura sobre la que se encuentra la presunta estatua del fundador de Angkor, que según la leyenda murió de lepra, y el Terraza de los Elefantes, antiguamente utilizada como tribuna y llamada así porque estaba decorada con un desfile de paquidermos.

Almorzamos en un restaurante justo en frente de Angkor Wat y, a primera hora de la tarde, mientras la mayoría de los turistas permanecen con las piernas debajo de la mesa y el sol brilla abrasador en el cielo, nos dirigimos hacia el templo más célebre.

Angkor Wat es la imagen que se ve en todas partes, la obra maestra indiscutible de la arquitectura y el arte jemer. Con su refinado bajorrelieves, es el emblema de Camboya y el símbolo de la maravillosa Edad Media del Sudeste Asiático. Un inmenso templo dedicado a Vishnu, construido alrededor de 1115, todavía hoy representa la unidad del pueblo camboyano y está representado en la bandera nacional. Fue construido por Suryavarman II, el "rey protegido por el sol", que también quiso convertirlo en su propio mausoleo.

La construcción se inició en 1122 y finalizó hacia 1150, año de la muerte del soberano. Angkor Wat ocupa una superficie de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados, rodeado por un foso de 200 metros de ancho. El perímetro exterior mide aproximadamente 1.800 por 1.300 metros, mientras que el santuario central culmina con el perfil refinado de las cinco torres que dominan el paisaje. Es el único templo grande que mira al oeste, hacia el atardecer, en el camino de los muertos.

Construido mientras se consagraba la catedral de Pisa en Italia y se construía Notre-Dame en París, Angkor Wat cuenta con kilómetros de bajorrelieves tallados en paredes, pórticos y galerías, con escenas extraídas de los grandes poemas épicos indios. Pasamos por las galerías oeste y sur, llegamos al segundo nivel y rodeamos el lado sur. Pasamos por los cuatro lavabos de abluciones simétricos, la Sala de los Ecos, y regresamos. Cerca de la entrada también se puede ver un pilar acribillado a tiros durante la guerra civil.

Para captar mejor las armonías de Angkor Wat, a pocos kilómetros hay un globo aerostático que se eleva unos 200 metros: es la oportunidad de magnífica vista desde arriba. Después alquilamos un tuk-tuk para hacer el pequeño circuito.

Pequeño circuito, atardecer y bailes apsara.

El circuito incluye el Prasat Kravanh, del 921, con cinco santuarios de elegantes formas dedicados al culto de Vishnu; el monasterio de Banteay Kdei, la “ciudadela de las celdas”, construida por Jayavarman VII a finales del siglo XII y dedicada al Buda Lokeshvara; y el ta-keo, templo dedicado a Shiva. Este último, de piedra gris verdosa, data del año 970 aproximadamente, tiene cinco torres altas y tiene la singularidad de no tener decoraciones esculpidas. Subimos tres tramos de escaleras muy empinadas.

Mientras el sol se prepara para ponerse, vemos el Thommanon iluminado a la perfección. Los templos se construyeron utilizando laterita dura en el interior, como soporte, y arenisca en el exterior, más adecuada para la escultura. Muchos bajorrelieves, tanto en Bayon como en la Terraza de los Elefantes o en Angkor Wat, no están terminados: esto sugiere que, cuando todo fue abandonado, todavía había obras en curso.

Las primeras obras están inspiradas en el hinduismo; El Bayón fue construido por Jayavarman VII, que había abrazado el budismo mahayana, mientras que su sucesor regresó al hinduismo y modificó o destruyó muchos vestigios budistas. Las restauraciones en curso están patrocinadas por la UNESCO, Francia, Suiza, Japón, Estados Unidos e India, pero Camboya no parece ofrecer un apoyo acorde con el valor de sus monumentos históricos.

Con el tuk-tuk y su amable guía regresamos hacia el punto de encuentro con nuestros dioses tutelares, mientras el sol ha iniciado su descenso final. Para disfrutar de los colores y emociones a los que subimos Phnom Bakheng, una colina de 65 metros de altura y uno de los templos más antiguos de la zona, que data aproximadamente del año 890. Desde aquí se puede disfrutar de una hermosa vista de Angkor y del Baray occidental, un gran lago artificial excavado en la antigüedad como reserva de agua para el cultivo de arroz. A las 17.40 horas vemos el sol hundirse tras la selva en un iris de colores cálidos y nos despedimos del yacimiento de Angkor con legítimo cansancio.

Volvemos al siglo XXI y nos proyectamos a un entorno opuesto. La cena tiene lugar en el Amazon Angkor, un restaurante para grandes recepciones, con mesas bajo el escenario donde se presenta un espectáculo de danzas apsara, las ninfas celestiales del paraíso hindú, símbolo de elegancia y maestría en la danza. Es el clásico clima turístico, con damas elegantes con vestidos de noche completamente fuera de contexto. El buffet es bueno, aunque adaptado a los paladares de los turistas orientales y occidentales. Los bailes son espléndidos y reflejan con mayor profesionalidad lo que ya habíamos visto en Baray, aunque la sencillez de ese ambiente y las motivaciones de los niños nos resultan más agradables.

Sin embargo, no nos puede gustar la música camboyana, compuesta de cantos fúnebres repetitivos y poco pegadizos, hasta el punto de rozar el fastidio. Jugamos el juego y desempeñamos el papel de caballeros en este lugar como turistas verdaderamente accidentales.

Siem Reap, la burbuja turística de Angkor

Siem Reap es también y por encima de todo esto: no hace falta ser grandes observadores para entender que ver esta ciudad no significa ver Camboya. Al fin y al cabo, si millones de turistas pasan por Angkor, en uno de los países más pobres del mundo, hay muchas razones para aprovechar al máximo la riqueza que genera el lugar. Queda el pesar de ver cómo los beneficios acaban en manos de unos pocos. Parece que sólo una parte limitada de los ingresos se destina a la restauración y protección de monumentos.

La ciudad es una isla en el desierto de la miseria. No es que los habitantes vivan bien, pero los turistas encuentran aquí todo lo que buscan. Habríamos esperado un turismo más orientado a la aventura o la investigación histórica; en cambio, muchos parecen llegar casi por casualidad, como una extensión organizada de sus vacaciones en los balnearios tailandeses, a poco más de una hora de vuelo. En el centro de Siem Reap se encuentra gente más adaptada a las playas tropicales que a los vestigios históricos.

En todas partes vemos niños mendigando o intentando vender algo. Pegajosos como moscas, son entrañables, con la mirada perdida en la nada, pidiendo algo de lo que quizás ni siquiera tienen una idea completa. Algunos repiten “un dólar” con un canto aprendido de los adultos. También es elevado el número de personas que vemos deambulando entre los miserables pilotes o dormitando en las hamacas colocadas a la sombra.

Sigue siendo cierto que Vietnam parece, en promedio, menos pobre que Camboya, pero sobre todo parece animado por un orgullo que lleva a evitar ciertas formas de parasitismo. Camboya, por el contrario, parece más liberal en el peor sentido del término: prostitución, drogas, corrupción, precios en dólares y el riel tratado casi como moneda secundaria. Sin embargo, es difícil permanecer insensible ante los niños o los grupos de víctimas de las minas terrestres que juegan en los rincones más concurridos. Las minas siguen siendo uno de los mayores problemas: el desminado es constante, pero sigue habiendo heridos y muertos por explosiones en el país. El único aspecto positivo en comparación con el vecino Vietnam es el menor tráfico, probablemente debido a la mayor ruralidad de la población y al hecho de que muchos ni siquiera pueden permitirse un scooter.