Ангкор II

Ангкор-Тхом и южные ворота

Сегодня наконец наступает большой день открытия, по крайней мере для нас, археологических сокровищ Ангкора. В 8 утра мы готовы выезжать и уже через несколько минут пересекаем вход на территорию комплекса. Это одна из самых обширных археологических зон в мире: археологи классифицировали здесь сотни памятников первостепенного значения. Покрытые мхом храмы, удерживаемые корнями вековых деревьев, древние камни с резными танцующими фигурами, которые будто оживают в первых лучах солнца, башни, отражающиеся в неподвижных зеркалах воды или загорающиеся огненно-красным светом заката: Ангкор - это все вместе.

Столица кхмерской империи с IX по XV век, Ангкор до сих пор хранит храмы, свидетельствующие о могуществе и славе этой цивилизации. Многие из них остаются скрытыми или окутанными густой растительностью. Мы входим через Южные ворота, величественный вход с двумя нагами, тянущимися вдоль парапета к искусственному озеру, и сразу направляемся к комплексу Ангкор-Тхом. Раннее утро - лучшее время для его посещения.

Ангкор-Тхом - укрепленный город, построенный около 1180 года, с мощными стенами и монументальными воротами, возведенными между 1181 и 1220 годами Джаяварманом VII. Если Ангкор-Ват является шедевром классического индуизма, то Ангкор-Тхом отражает переход к иному вдохновению - буддизму махаяны, созревшему после катастрофы 1177 года, когда Ангкор был сметен нашествием чамов с территории нынешнего Вьетнама. Выразителем этих перемен стал Джаяварман VII: он полностью перестроил Ангкор и начал бурную строительную кампанию.

От Байона к Ангкор-Вату

Начинаем с прекрасного Байона, расположенного в центре укрепленного четырехугольника и посвященного Будде. Его отличают барельефы поразительного реализма и огромные каменные лица, тревожные в своей загадочной улыбке, которые во многом создали сам миф Ангкора. Они венчают 54 башни-святилища, на вершине каждой из которых четыре громадных лица, обращенные к сторонам света, передают образ бодхисаттвы Локешвары. Возможно, это самый загадочный и впечатляющий из кхмерских храмов.

Мы входим через южные ворота и проходим первые два уровня, внимательно рассматривая эпические сюжеты и сцены повседневной жизни, рассказанные барельефами. Затем идем к двум более древним храмам-горам: Бапхуону, построенному в 1050 году, пирамидальному по форме и с красивым декором, и Пхимеанакасу, датируемому 968 годом. Первый мы видим только снаружи, потому что там идет реставрация, а на второй поднимаемся по крутым каменным лестницам, чтобы полюбоваться видом внизу. Пхимеанакас был связан с резиденцией царской семьи, тогда как Байон предназначался для культа.

Далее идут Преах-Палилей, очень простой храм, и Теп-Пранам, где находится Будда высотой около 4,5 метра. Затем мы видим Террасу Прокаженного короля, платформу высотой 7 метров, на которой стоит предполагаемая статуя основателя Ангкора, по легенде умершего от проказы, и Террасу слонов, когда-то использовавшуюся как трибуна и получившую свое название из-за украшения в виде процессии слонов.

Обедаем в ресторане прямо напротив Ангкор-Вата и в начале дня, пока большая часть туристов остается сидеть за столами, а солнце нещадно палит в небе, направляемся к самому прославленному храму.

Ангкор-Ват - образ, который видишь повсюду, бесспорный шедевр кхмерской архитектуры и искусства. С его изящными барельефами он является эмблемой Камбоджи и символом великолепного Средневековья Юго-Восточной Азии. Огромный храм, посвященный Вишну и построенный около 1115 года, до сих пор олицетворяет единство камбоджийского народа и изображен на национальном флаге. Его приказал построить Сурьяварман II, "царь, защищенный солнцем", желавший сделать его также своим мавзолеем.

Строительство началось в 1122 году и завершилось примерно в 1150-м, в год смерти правителя. Ангкор-Ват занимает площадь около 2 миллионов квадратных метров и окружен рвом шириной 200 метров. Внешний периметр составляет примерно 1800 на 1300 метров, а центральное святилище завершается изящным силуэтом пяти башен, доминирующих над пейзажем. Это единственный большой храм, обращенный на запад, к закату, по дороге мертвых.

Возведенный в то время, когда в Италии освящали Пизанский собор, а в Париже строили Нотр-Дам, Ангкор-Ват имеет километры барельефов, высеченных на стенах, портиках и галереях, со сценами из великих индийских эпосов. Мы проходим западную и южную галереи, поднимаемся на второй уровень и обходим южную сторону. Проходим через четыре симметричных бассейна для омовений, Hall of Echoes, и возвращаемся. Рядом со входом заметна и колонна, изрешеченная пулями во время гражданской войны.

Чтобы лучше уловить гармонию Ангкор-Вата, в нескольких километрах есть воздушный шар, поднимающийся примерно на 200 метров: это возможность увидеть великолепный вид сверху. После этого мы нанимаем тук-тук, чтобы проехать малый круг.

Малый круг, закат и танцы апсар

В маршрут входят Прасат Краван, построенный в 921 году, с пятью изящными святилищами, посвященными культу Вишну; монастырь Бантей-Кдей, "цитадель келий", построенный Джаяварманом VII в конце XII века и посвященный Будде Локешваре; и Та-Кео, храм, посвященный Шиве. Последний, из серо-зеленого камня, относится примерно к 970 году, имеет пять высоких башен и необычен тем, что лишен резного декора. Мы поднимаемся по трем пролетам очень крутых ступеней.

Пока солнце готовится к спуску, мы видим Томманон, освещенный идеально. Храмы строили так: внутри использовали твердую латеритовую породу как опору, а снаружи - песчаник, более подходящий для скульптуры. Многие барельефы, как в Байоне, так и на Террасе слонов или в Ангкор-Вате, не закончены: это наводит на мысль, что, когда все было покинуто, работы еще продолжались.

Первые сооружения вдохновлены индуизмом; Байон был построен Джаяварманом VII, принявшим буддизм махаяны, тогда как его преемник вернулся к индуизму и изменил или уничтожил многие буддийские следы. Текущие реставрации спонсируют ЮНЕСКО, Франция, Швейцария, Япония, США и Индия, но не похоже, чтобы Камбоджа оказывала поддержку, соразмерную ценности собственных исторических памятников.

На тук-туке с его симпатичным водителем мы возвращаемся к месту встречи с нашими покровителями, пока солнце уже начало свое последнее снижение. Чтобы насладиться его красками и эмоциями, поднимаемся на Пном-Бакхенг, холм высотой 65 метров и один из самых древних храмов района, датируемый примерно 890 годом. Отсюда открывается красивый вид на Ангкор и на Западный Барай, большое искусственное озеро, вырытое в древности как водный резервуар для выращивания риса. В 17:40 мы видим, как солнце опускается за джунгли в радужном переливе теплых цветов, и прощаемся с Ангкором с вполне заслуженной усталостью.

Мы возвращаемся в XXI век и словно попадаем в противоположную среду. Ужин проходит в Amazon Angkor, ресторане для больших приемов, со столами перед сценой, где идет представление танцев апсар, небесных нимф индуистского рая, символа изящества и мастерства танца. Это классическая туристическая атмосфера, с элегантными дамами в вечерних платьях, совершенно неуместных в таком контексте. Буфет хорош, хотя и адаптирован к вкусам восточных и западных туристов. Танцы великолепны и более профессионально повторяют то, что мы уже видели в Барае, хотя простота той обстановки и искренность детей нам остаются ближе.

А вот камбоджийскую музыку нам полюбить не удается: она состоит из повторяющихся, не слишком запоминающихся напевов и временами почти раздражает. Мы принимаем правила игры и изображаем господ в этом месте для туристов, куда попали действительно почти случайно.

Сиемреап, туристический пузырь Ангкора

Сиемреап - это еще и прежде всего именно это: не нужно быть особенно наблюдательным, чтобы понять, что увидеть этот город не значит увидеть Камбоджу. Впрочем, если через Ангкор проходят миллионы туристов в одной из беднейших стран мира, есть много причин максимально использовать богатство, создаваемое этим памятником. Остается сожаление от того, что выгоды оказываются в руках немногих. Лишь ограниченная часть доходов, похоже, действительно возвращается на реставрацию и защиту памятников.

Город - остров посреди пустыни нищеты. Не то чтобы местные жители жили хорошо, но турист находит здесь все, что ищет. Мы ожидали бы туризма, больше ориентированного на приключения или исторический интерес; вместо этого многие, кажется, приезжают почти случайно, как организованное дополнение к отдыху на тайских пляжах, всего чуть больше чем в часе полета. В центре Сиемреапа встречаются люди, больше подходящие тропическим пляжам, чем историческим руинам.

Повсюду мы видим детей, которые попрошайничают или пытаются что-нибудь продать. Назойливые, как мухи, они вызывают жалость: с глазами, потерянными в пустоте, они просят что-то, о чем, возможно, даже не имеют полного представления. Некоторые повторяют "one dollar" напевом, выученным у взрослых. Много и людей, которые слоняются вокруг убогих домов на сваях или дремлют в гамаках в тени.

Остается верным, что Вьетнам в среднем кажется менее бедным, чем Камбоджа, но прежде всего он выглядит движимым гордостью, которая помогает избегать определенных форм иждивенчества. Камбоджа, напротив, кажется более либеральной в худшем смысле этого слова: проституция, наркотики, коррупция, цены в долларах и риель, воспринимаемый почти как второстепенная валюта. Однако трудно оставаться равнодушным перед детьми или группами людей, покалеченных минами, которые играют на самых оживленных углах. Мины остаются одной из главных проблем: разминирование ведется постоянно, но в стране по-прежнему есть раненые и погибшие от взрывов. Единственный положительный момент по сравнению с соседним Вьетнамом - меньший трафик, вероятно из-за большей сельскости населения и того, что многие не могут позволить себе даже скутер.