Matiz

Hué entre la ciudadela y la memoria de guerra

Hué fue la capital del centro de Vietnam y todavía conserva un aura noble, incluso si su historia reciente no ha sido nada apacible. Después de 1975, muchos edificios relacionados con la dinastía Nguyen fueron considerados políticamente incorrectos y abandonados. Durante la ofensiva del Tet de 1968, la ciudad permaneció bajo el control de las tropas norvietnamitas durante algunas semanas y fue escenario de violencia, ejecuciones y fosas comunes. Aquí, además, el 30 de agosto de 1945 abdicó el último emperador Bao Dai, poniendo fin a la dinastía Nguyen ante la delegación del gobierno revolucionario de Ho Chi Minh.

Nos levantamos temprano para ver a Hué mientras comienza a cobrar vida. A las 7.00 ya estamos en camino hacia la ciudadela, atravesando la concurrida zona Puente Phu Xuan. La primera parada es en el museo militar al aire libre, donde se exponen. tanques y vehículos de artillería Americanos. El semiabandono parece intencionado: es una escenografía de victoria, diseñada para mostrar quiénes quedaron y quiénes huyeron.

Los epígrafes son llamativos: cuando se habla del ejército estadounidense aparece "estadounidense", mientras que al ejército de Vietnam del Sur se le llama "soldados títeres". La historia, una vez más, la escriben quienes ganan. Si hubiera prevalecido el bando contrario, quizás hoy veríamos tanques con la estrella roja y otros "títeres" a los que condenar. La verdad histórica sigue imbuida de afiliaciones políticas e ideológicas y de un dolor que no está plenamente elaborado.

La ciudadela imperial

A las 8.15 nos reunimos con el guía en el hotel y nos dirigimos a visitar la Ciudadela Imperial con el Recinto Real. Fue construido sobre el modelo de la Ciudad Prohibida de Beijing, siguiendo los principios de la geomancia china, el I Ching y el equilibrio entre el yin y el yang. Las simetrías y la disposición de los espacios no son aleatorias: todo parece querer representar orden, poder y armonía cósmica.

vamos a visitar la ciudad imperial y lo que queda de la Ciudad Prohibida. El complejo aún se encuentra en plena restauración. Muchas destrucciones se atribuyen a los bombardeos estadounidenses, pero la historia es más compleja: durante la guerra, el Viet Cong también había instalado bases dentro de la zona, atrayendo parte de los bombardeos a esta zona. A la degradación se suma el clima de Hué, una de las ciudades más lluviosas de Vietnam, a menudo afectada por tifones e inundaciones.

Hoy tenemos suerte y encontramos el sol, pero la humedad se siente más allá de todos los límites. La reconstrucción avanza lentamente y en muchos lugares no se trata de restaurar, sino de recrear edificios perdidos a partir de postales, dibujos y documentos que sobrevivieron a la guerra. También visitamos el teatro real, donde todavía se celebran representaciones tradicionales.

El río Perfume y la pagoda Thien Mu

Desde el muelle nos subimos a una lancha a motor y navegamos por el río perfume, el Huong Giang. El nombre deriva de las fragantes flores que, en una determinada época del año, caen de los árboles y son arrastradas por la corriente. El nombre es poético; La realidad del río moderno, ancho y habitado hace pensar más en olores que en perfumes, pero el encanto permanece.

Llegamos a la pagoda Thien Mu, la Pagoda de la Vieja Dama Celestial, construida en 1600 en la margen izquierda del río. Es una de las arquitecturas más famosas de Vietnam. Detrás de la pagoda hay un jardín de árboles exóticos y bonsais que cuidan los monjes: pimienta, frangipane, fruta del pan, pamplemousse y yaca, una fruta de olor tan intenso que está prohibida en algunos hoteles y medios de transporte.

Detrás del santuario también se conserva el coche austin con quien en 1963 el monje Thich Quang Duc viajó a Saigón para sacrificarse en protesta contra el régimen sudvietnamita de Ngo Dinh Diem. La fotografía de su gesto dio la vuelta al mundo y ayudó a mostrar la profundidad de la crisis política y religiosa en Vietnam del Sur.

Tumbas imperiales y la dinastía Nguyen

Regresamos a Hué en coche para almorzar y por la tarde visitamos unas tumbas imperiales, a poca distancia del centro. Partimos del mausoleo de Minh Mang, perfectamente integrado en el contexto natural, y continuamos con el de Khai Dinh. Este último sorprende por sus dimensiones y su estilo: construido hace unos ochenta años bajo dominio francés, mezcla monumentalidad oriental, gusto neoclásico y un cierto afán de grandeza.

La escenografía es poderosa, pero también ambigua. Los últimos emperadores Nguyen eran ahora figuras formales, mantenidas por los franceses para controlar mejor a la población. Quizás esta sea precisamente la razón por la que las tumbas insisten tanto en la grandeza: cuando el poder real es débil, el monumento intenta compensarlo. No es de extrañar que la dinastía fuera poco querida por una población obligada a pagar tributo tanto a los gobernantes como a los colonizadores.

Hué en ciclo-pousse

Una vez de regreso a la ciudad, alquilamos un ciclo-pousse para hacer un recorrido por el centro. Es un medio que hemos visto a menudo en películas ambientadas en Indochina y que alguna vez fue un símbolo de la clase dominante francesa. En persona es una forma agradable de observar la ciudad, pero también una experiencia muy expuesta: sentarse delante, en primera línea en el tráfico, casi se puede sentir el parachoques del pedalista que viene detrás.

Pasamos por zonas de casas flotantes, barrios del interior de la Ciudadela y calles repletas de niños, clara señal de la joven media de edad del país. En comparación con Hanoi, Hué parece más habitable y todavía está poblada por una burguesía al estilo francés. A lo largo del río quedan casas coloniales pertenecientes a familias ricas, luego confiscadas y transformadas en oficinas públicas o escuelas. La ciudad mantiene un alma noble, probablemente ligada a su pasado como capital imperial.

Nochevieja en Hué

El menú de Nochevieja incluye rollitos de primavera con pescado al estilo Hué, calamares salteados con piña, cerdo a la miel, pato a la naranja, plátano y piña flambeados, vino, café vietnamita y té de loto. Cenamos en la espléndida zona exterior junto a la piscina del hotel, con un estilo sobrio pero muy efectivo.

Después de cenar damos un paseo por el centro para ver la ciudad en su vida diaria. Frente a las ventanas de bancos y oficinas vemos a los empleados concentrados en el brindis de fin de año; en el exterior aparecen composiciones florales enviadas a modo de deseo. Una vez más llama la atención cómo el Año Nuevo Solar se celebra también en la oficina con los compañeros, y no sólo con la familia.

Cansados del día, regresamos al hotel. A medianoche brindamos con una botella de agua y un ojo ya medio cerrado. El otro no tarda en hacer lo mismo, entregándonos a un merecido sueño.