Hué

Hué, entre la citadelle et les vestiges de la guerre.

Hué a été la capitale du centre du Vietnam et conserve encore une aura noble, bien que son histoire récente n'ait pas été sans heurts. Après 1975, de nombreux bâtiments liés à la dynastie Nguyen ont été considérés comme politiquement sensibles et laissés à l'abandon. Pendant l'offensive du Têt en 1968, la ville est restée sous le contrôle des troupes nord-vietnamiennes pendant plusieurs semaines et a été le théâtre de violences, d'exécutions et de fosses communes. De plus, c'est ici que, le 30 août 1945, l'empereur Bao Dai abdiqua, mettant fin à la dynastie Nguyen devant la délégation du gouvernement révolutionnaire de Ho Chi Minh.

Nous nous réveillons tôt pour admirer Hué alors qu'elle commence à s'animer. À 7h00, nous sommes déjà sur le chemin menant à la citadelle, en traversant le quartier animé. pont de Phu Xuan. La première étape est au musée militaire en plein air, où sont exposés véhicules blindés et matériel d'artillerie Américains. Cette mise en scène semble être délibérée : elle est une représentation de la victoire, conçue pour montrer qui est resté et qui a fui.

Ce qui frappe, ce sont les légendes : lorsqu'on parle de l'armée américaine, on utilise le terme "Américains", tandis que l'armée du Vietnam du Sud est désignée comme "soldats marionnettes". L'histoire, une fois encore, est écrite par celui qui gagne. Si la partie adverse avait prévalu, nous pourrions peut-être voir des chars avec l'étoile rouge et d'autres "figurines" à condamner. La vérité historique reste imprégnée de considérations politiques, idéologiques et de souffrance non complètement surmontées.

La Citadelle Impériale

À 8h15, nous retrouvons le guide à l'hôtel et nous partons visiter la Citadelle Impériale avec son enceinte royale. Elle a été construite selon le modèle de la Cité Interdite de Pékin, en suivant les principes de la géomanie chinoise, de l'I Ching et de l'équilibre entre yin et yang. Les symétries et l'agencement des espaces ne sont pas aléatoires : tout semble vouloir représenter l'ordre, le pouvoir et l'harmonie cosmique.

Nous visitons La Cité Impériale et ce qui reste de la Cité Interdite. Le complexe est toujours en cours de restauration. De nombreuses destructions sont attribuées aux bombardements américains, mais l'histoire est plus complexe : pendant la guerre, les Viet Cong avaient également installé des bases à l'intérieur de la zone, attirant ainsi une partie des bombardements sur cette région. À cela s'ajoutent le climat de Hué, l'une des villes les plus pluvieuses du Vietnam, souvent frappée par des typhons et des inondations.

Aujourd'hui, nous avons de la chance et trouvons le soleil, mais l'humidité est omniprésente. La reconstruction avance lentement et, à bien des endroits, il ne s'agit pas de restaurer, mais de recréer des bâtiments perdus en se basant sur des cartes postales, des dessins et des documents qui ont survécu à la guerre. Nous visitons également... Le théâtre royal, où l'on peut encore assister à des spectacles traditionnels.

Le Rivière des Parfums et le temple Thien Mu

Depuis le quai, nous prenons une petite embarcation à moteur et nous nous aventurons sur... Fleuve des Parfums, Huong Giang. Le origini di questo nom sont les fleurs parfumées qui, à une certaine période de l'année, tombent des arbres et sont emportées par le courant. Ce nom est poétique ; la réalité du fleuve moderne, large et animé, évoque davantage des odeurs que des parfums, mais son charme demeure.

Nous atteignons le temple Thien Mu, également connu sous le nom de Pagode de la Vieille Dame Céleste, construit en 1600 sur la rive gauche du fleuve. Il s'agit d'une des structures les plus célèbres du Vietnam. Derrière le temple se trouve un jardin avec des arbres exotiques et des bonsaïs soigne par les moines : poivre, Frangipane, arbre à pain, pamplemousse et jackfruit, un fruit dont l'odeur est si intense qu'il est interdit dans certains hôtels et moyens de transport.

Derrière le sanctuaire, on peut également admirer...voiture Austin avec lequel, en 1963, le moine Thich Quang Duc s'est rendu à Saigon pour se suicider en signe de protestation contre le régime sud-vietnamien dirigé par Ngo Dinh Diem. La photographie de cet acte a fait le tour du monde et a contribué à illustrer la profondeur de la crise politique et religieuse au Vietnam du Sud.

Tombeau impérial et dynastie Nguyen

Nous retournons à Hué en voiture pour le déjeuner et l'après-midi, nous visitons quelques tombe impériales, situées à proximité du centre. Nous commençons par le mausolée de Minh Mang, parfaitement intégré dans son environnement naturel, puis nous continuons vers celui de Khai DinhCet établissement est remarquable pour sa taille et son style : construit il y a environ quatre-vingts ans, pendant la période française, il combine une architecture monumentale orientale, des éléments néoclassiques et une certaine aspiration à l'élégance.

Le décors sont impressionnants, mais aussi ambigus. Les derniers empereurs Nguyen étaient désormais des figures symboliques, maintenues par les Français pour mieux contrôler la population. Peut-être justement pour cela que les tombes insistent autant sur la grandeur : lorsque le pouvoir réel est faible, le monument tente de compenser. Il n'est pas étonnant que cette dynastie ne soit guère appréciée par une population obligée de payer des impôts tant aux souverains qu'aux colonisateurs.

Visite à Hué en pousse-pousse

Nous nous sommes rendus à nouveau en ville et avons loué un tricycle à pousser pour faire une promenade dans le centre-ville. C'est un moyen de transport que nous avions souvent vu dans des films se déroulant en Indochine et qui était autrefois un symbole de la classe dominante française. C'est une façon agréable d'observer la ville, mais aussi une expérience très exposée : assis face à... première ligne de circulation, on se sent presque comme le pare-chocs d'un cycliste qui vous suit de près.

Nous traversons des zones avec des habitations flottantes, des quartiers situés à l'intérieur de la Cité et des rues animées par les enfants, ce qui témoigne de la jeune démographie du pays. Comparé à Hanoï, Hué nous semble plus vivant et toujours influencé par une bourgeoisie d'origine française. Le long du fleuve, on peut encore trouver des maisons coloniales appartenant aux familles riches, puis confisquées et transformées en bureaux publics ou écoles. La ville conserve un caractère noble, probablement lié à son passé de capitale impériale.

Nouvel An à Hué

Le menus de Nouvel An comprennent des rouleaux de printemps avec du poisson à la mode d'Hué, des calamars sautés avec de l'ananas, du porc au miel, un canard à l'orange, une banane et de l'ananas flambés, du vin, du café vietnamien et du thé au lotus. Nous dînerons dans le magnifique patio près de la piscine de l'hôtel, dans un style simple mais très efficace.

Après le dîner, nous faisons une promenade dans le centre pour découvrir la ville dans son quotidien. Devant les vitrines des banques et des bureaux, on observe des employés absorbés par leurs préparatifs de fin d'année ; à l'extérieur, on voit des compositions florales envoyées en signe de vœux. Encore une fois, il est frappant de constater que le Nouvel An solaire est célébré aussi au bureau avec les collègues, plus qu'en famille uniquement.

Fatigés par la journée, nous retournons à l'hôtel. À minuit, nous célébrons avec une petite bouteille d'eau et un œil déjà à moitié fermé. L'autre ne tarde pas à faire de même, nous laissant ainsi succomber à un sommeil bien mérité.