Delta du Mékong

Marché à l'aube dans le delta du Mékong

Réveil à 5h45 pour être prêts une quinzaine de minutes plus tard : notre hôte nous accompagne au marché local pour faire les courses. Nous parcourons environ 400 mètres à pied et traversons le canal en bateau, ce qui n'est pas très stable, mais la traversée ne dure que quelques minutes. Dans le delta du Mékong, les marchés commencent très tôt : ensuite chacun retourne à ses occupations et la journée de travail commence.

Les produits exposés témoignent bien de la vie quotidienne de la région. Comme souvent, c'est le rayon charcuterie qui attire notre attention : dans un panier, on peut admirer des poissons d'eau douce, des grenouilles et... animaux prêts à être utilisés que nous disent être des employés de rizières. Pour dissiper tout doute, on nous montre également une souris vivante attaché à un poteau par une corde : s'il est vendu vivant, cela assure une viande plus fraîche et donc plus chère. La logique ici est parfaitement compréhensible.

Nous reprenons vers 6h45 pour le petit-déjeuner, puis nous partons en direction de... marché flottant de Cai Rang. Au niveau de la confluence de notre canal avec l'un des bras du Mékong, nous sommes transférés vers un autre bateau et nous nous enfonçons dans le marché.

Marché de Cai Rang sur l'eau

Cai Rang se trouve à quelques kilomètres de Can Tho et est l'un des plus grands marchés flottants du delta du Mékong. Ce n'est pas un marché touristique au sens strict : il s'agit surtout d'un marché de gros, où les producteurs vendent leurs marchandises aux commerçants qui les distribuent ensuite sur les marchés de la région.

Il problème principal est de légumes et fruits, et les grandes quantités rendent les couleurs encore plus éclatantes. Le passage d'un bateau à l'autre se fait en lançant la marchandise comme si c'étaient des ballons, parfois même deux pièces à la fois. Parmi le trafic fluvial, on peut également apercevoir des bateaux touristiques et un café flottant, équipée d'une marmite pour préparer le "pho" et d'autres petites spécialités destinées aux commerçants.

Un détail très pratique est le système de bambous: chaque bateau accroche en évidence un échantillon de ses produits pour être facilement repérable. Après avoir quitté le marché, nous remontons la rivière jusqu'à Can Tho, où notre chauffeur nous attend. Le long des rives, nous trouvons des établissements proposant des boissons et des zones de... transformation du bois et aussi une conférence catholique, une construction assez riche dans un contexte autrement très rural.

En direction de Chau Doc

Nous prenons la route pour Chau Doc en passant par Long Xuyen, autrefois un important centre de la secte Hoa Hao. Nous arrivons à l'heure du déjeuner et nous nous arrêtons dans un restaurant au centre-ville. L'extérieur ne donne pas beaucoup envie et les sanitaires donnant directement sur la cuisine ne sont pas très pratiques, mais la nourriture est exceptionnelle. À ce stade, nous décidons de profiter du temps restant.

Nous visitons d'abord le temple CaodaïsteLe couleurs vives, les néons et les symboles sont également présents. Au fond du temple, on peut admirer le grand œil divin, toujours représenté comme un œil droit, car, selon la tradition, c'est celui qui voit le mieux. L'extérieur est délibérément excentrique, avec des couleurs éclatantes qui s'éloignent de l'image sobre de nombreux lieux de culte.

Nous nous rendons ensuite à Pagode Tay An, également peintes avec des couleurs très vives. Ici, on remarque les tuniques orange des moines et le symbole du salut Dans son sens religieux originel, bien plus ancien que l'appropriation nazie. En chemin, nous passons devant des boutiques vendant... poisson séché, où l'odeur prononcée des plats à base de poisson fermenté persiste.

Chua Xu et la colline Nui Sam

Après une courte promenade, nous atteignons le temple de Chua Xu, dédié à Madame Xu et très fréquenté par les pèlerins. Il est courant que les fidèles, lorsqu'une demande est exaucée, reviennent avec remarques de gratitudeLes offres varient des fleurs aux porcs rôties, en passant par de véritables trésors conservés dans le musée adjacent au sanctuaire. La statue de la déesse est nettoyée une fois par an, habillée avec des vêtements précieux et transportée lors d'une procession.

À partir de là, nous commençons l'ascension vers la colline de Nui Sam, avec une différence d'altitude d'environ 400 mètres. Du sommet, on peut admirer... les plaines cultivées avec du riz jusqu'à la frontière cambodgienne. Cette zone est également l'un des lieux de sépulture les plus prisés : ceux qui peuvent se le permettre achètent ici un terrain pour une tombe, tandis que ceux qui n'ont pas d'argent recourent à l'incinération, ce qui reste coûteux. Les funérailles des plus riches peuvent atteindre des sommes très élevées, incluant la cirefunèbre, le terrain, la tombe, les offrandes et les rituels.

Au pied de la colline, on aperçoit des villas qui ne cachent pas leur richesse, souvent appartenant à des Vietnamiens expatriés et revenus par des moyens économiques importants. Un peu plus loin, cependant, la pauvreté reste bien présente. L'école semble de moins en moins accessible : ceux qui souhaitent faire étudier leurs enfants doivent souvent supporter des coûts élevés, et beaucoup d'enfants arrêtent après le primaire pour aller travailler. Cela contraste fortement avec l'image officielle d'un pays socialiste.

Croyances, ancêtres et villages flottants

Le guide nous parlent également du mosaïque religieux vietnamien. Les temples présentent des couleurs et des symboles différents : le jaune est souvent associé au bouddhisme, le rouge au confucianisme, le bleu au taoïsme. Le caodaïsme, naturellement, les englobe tous. De nombreuses croyances maintiennent également un fort lien avec la vénération des ancêtres et le respect envers les aînés. Il n'y a pas l'idée de les laisser seuls : la famille reste le centre de la responsabilité sociale.

Nous apprenons que le Cambodge, où nous arriverons demain, est le pays le plus pauvre de l'Indochine. Les relations avec le Vietnam sont aujourd'hui pacifiques, mais les événements récents ont été très difficiles : en 1978, les Khmers rouges ont également envahi la région de Chau Doc, tuant plus d'un millier de personnes ; les Vietnamiens ont riposté en envahissant le Cambodge à la fin de cette même année.

Alors que nous revenons, les haut-parleurs diffusent les informations locales, notamment le récit d'un accident utilisé comme leçon publique pour encourager à ralentir. À 19h, nous retournons au même restaurant du déjeuner et cette fois, nous goûtons à... les grenouilles localesNous terminons notre journée par une promenade le long du fleuve et retournons à l'hôtel à pied.

Dans la région de Chau Doc, on trouve également les villages flottants typiques du delta, avec des élevages de poissons et de crabes. La plus grande concentration de maisons flottantes se situe sur les rives du Bassac, près de l'embouchure avec le Mékong. Les habitations reposent sur des bidons métalliques vides et sous chaque maison, on trouve des cages ou des filets dans lesquels les poissons peuvent grandir directement dans l'eau du fleuve. Ainsi, la maison est à la fois un logement et une source de revenus.