Hanoi II

Entre temples et pagodes à Hanoï

L'alarme sonne à 7h30 et une heure plus tard, nous avons rendez-vous avec Han. Ainsi commence l'aventure, en commençant par la visite d'Hanoï. Capitale du Vietnam, le terme vietnamien signifie "de l'autre côté du fleuve" et elle est située le long des rives du Fleuve Rouge, avec de magnifiques jardins et temples. Grâce à un sommeil réparateur, nous avons bien pris en compte les 6 heures de différence horaire, nous montons dans une voiture et, au milieu d'un trafic intense, nous quittons la zone centrale où se trouve notre hôtel en direction du nord pour... Pagode Tran Quoc, la plus ancienne de Hanoï, qui se dresse sur le lac West Lake. Pendant ce temps, commençons à comprendre la différence entre un pagode et un temple : le premier présente toujours des statues de Bouddha et est dédié à cette divinité, par conséquent il s'agit d'une pratique du bouddhisme. Le second, quant à lui, est consacré au taoïsme ou au confucianisme, et on y trouve des images ou des statues de saints et de figures vénérées, qui peuvent également être des nobles, des généraux ou des savants du passé ayant acquis de grandes mérites dans leurs domaines. La première religion à arriver au Vietnam a été le taoïsme, au moins dans la partie nord, introduite par les Chinois. Suite à leur chute vers l'an 1000, cela a permis l'arrivée du confucianisme et du bouddhisme mahayana.

Dans la capitale, on peut observer partout des travaux de restauration d'œuvres d'art : en 2010, le millésime anniversaire de la fondation d'Hanoï coïncide avec le mois d'octobre.

Quan Thanh et les premières cérémonies à Hanoï

Nous nous rendons dans le temple taoïste de Quan Thanh, qui se trouve à proximité du lac West. Le long de la route qui nous mène au temple, nous rencontrons une madame avec son incontournable chapeau en forme de cône et le "gánh", un portant en bambou porté sur l'épaule qui supporte deux paniers, grâce auquel les femmes parviennent à transporter des charges allant jusqu'à 80 kg, de manière parfaitement équilibrée entre l'avant et l'arrière. Grâce à une manœuvre habile, il nous permet de prendre des photos avec cet outil et, par conséquent, de nous proposer un casque en banane ainsi qu'une ananas pelée et coupée, le tout pour moins de 1,5 €. Nous payons ainsi une taxe sympathique à notre jeune apprenti dans l'art commercial vietnamien et nous pénétrons dans ce temple sombre et mystérieux, où les visages sévères des statues observent les étrangers qui se promènent dans leur maison.

Le quartier politique et le musée d'ethnologie.

Nous traversons la rue à pied, ce qui témoigne d'une véritable foi envers ceux qui sont dans le ciel et ceux qui doivent éviter deux points avancant sur un cours d'eau à deux roues. Nous continuons encore pendant quelques centaines de mètres et nous nous trouvons dans le quartier politique de la capitale. Nous passons devant le Résidence présidentielle, qui il fait de prendre des photos est interdit, et sur la terrasse du Mausolée de Ho Chi Minh (Lang Chu Tich), une imposante construction en marbre et en granit qui abrite les restes du célèbre homme politique dans un coffre funéraire en verre spectaculaire. Le mausolée est fermé pendant trois mois chaque année afin de permettre aux restes momifiés de Ho Chi Minh de bénéficier d'un entretien approprié en Russie. Aujourd'hui, il reste également fermé, sinon il y aurait de longues files de Vietnamiens qui viennent rendre hommage à leur père fondateur. Il n'est pas possible de photographier le personnel de sécurité du mausolée, comme c'est généralement le cas pour tous ceux qui portent un uniforme. On arrive finalement à... Pagode à un seul pilon (Chua Mot Cot).

À côté se trouve le Musée Ho Chi Minh, de style communiste moderne. Reprenons la voiture et dirigeons-nous vers le nord-est pour régler nos comptes avec Asiatica Travel, où nous rencontrons Mme Nguyen Than, avant de nous diriger vers le Musée d'Ethnologie, qui abrite une collection d'artefacts liés aux différentes ethnies et minorités du Vietnam. Il y en a 53, plus la population Kinh, établie dans les zones planes et donc plus fertiles, ce qui représente 15 % de la population.

Les maisons se distinguent par leurs toits en paille qui atteignent jusqu'à 16 m de hauteur, très pentus. Elles sont construites au centre et servent de maison commune. D'autres maisons sur pilotis sont beaucoup plus longues : chaque fois que la famille s'agrandit, elle ajoute une portion supplémentaire, atteignant ainsi quelques dizaines de mètres, avec plusieurs foyers pour accueillir le nombre de familles qui y habitent. Elles disposent toutes de foyers, utilisés bien sûr pour cuisiner, étant donné que le chauffage est utilisé uniquement dans certaines régions montagneuses du nord-ouest. La construction sur pilotis est née pour des raisons de défense et surtout pour se protéger des fréquentes inondations qui affectent presque partout.De plus, on peut admirer les costumes des différentes ethnies, comme nous le découvrirons dans les jours à venir, qui sont portés quotidiennement et non seulement lors de fêtes folkloriques. Les Viet ont occupé les zones les plus basses et les plus fertiles, tandis que les immigrations d'ethnies minoritaires se sont contentées des plateaux ou des zones montagneuses, ce qui peut être considéré comme un véritable processus de sédimentation humaine lié aux altitudes. Ces minorités n'ont jamais eu la possibilité d'obtenir une meilleure position et vivent encore dans des conditions économiques inférieures à celles de la majorité, dans un conflit qui a parfois pris des connotations violentes. Les Français, en profitant du mécontentement des minorités, ont cherché à alimenter ce ressentiment afin de diviser et de soumettre le pays.Nous pouvons également visiter ce qui est appelé le "cimetière": quelques années après la sépulture, les défunts sont placés dans des maisons communes entourées de statues en bois, utilisées pour le culte des morts. À partir de là, ils ne sont plus vénérés car on considère qu'ils ont atteint la paix céleste. Une grande quantité de nourriture est placée au milieu de la maison, et on pense que cela permet aux défunts de subsister jusqu'à leur renaissance. Généralement, il existe un grand respect des défunts dans tout le Vietnam.

Dans certains logements où le sol est en bois, il est possible de rentrer avec des chaussures, tandis que dans ceux où le sol est en bambou, il faut les enlever. Cela n'a pas de fondement religieux, mais vise simplement à empêcher la sable de s'infiltrer entre les fibres qui composent le sol.

Dans le secteur public, on travaille généralement sur cinq jours et demi. Un employé public gagne environ 100 $, ce qui rend la vie très difficile et nécessite donc de compléter ses revenus avec d'autres emplois ou en exploitant son métier et la corruption. Dans le secteur privé, on travaille également sept jours par semaine, car on est payé à la journée, et un ouvrier spécialisé peut gagner jusqu'à 300 $.

Il serait intéressant d'observer comment les magasins qui vendent les mêmes produits sont généralement disposés en rangées, avec des présentations presque identiques l'un à côté de l'autre, dans une concurrence parfaite : meubles, briques, bois, boucheries, etc. La même chose se produit pour les salons de coiffure.

Souvenirs et histoire à Hanoï

Nous nous rendons à nouveau vers le centre pour visiter le musée des B52, qui est intéressant malgré sa petite taille. L'attraction principale est un avion de transport C-130 Hércules attaqué par les Viet Cong, il s'est donc brisé en plusieurs tronçons. Il a été reconstruit en respectant exactement ses dimensions originales, ce qui donne une idée de la raison pour laquelle cette forteresse volante était si bien nommée. Il est intéressant d'observer comment la rhétorique officielle expose dans les mêmes musées à la fois des armes vietnamiennes, fabriquées par les Soviétiques ou les Chinois, ainsi que des armes américaines. Il est facile de les identifier : les premières sont peintes et en bon état, tandis que les secondes sont laissées rouiller et clairement abandonnées, ce qui démontre également esthétiquement l'infériorité du camp adverse.

Nous passons devant la Tour d'Hanoi, un centre moderne et controversé, construit en démolissant une grande partie de l'ancienne prison Hoa Lo, également connue sous les noms de Maison Centrale ou Hanoi Hilton. Pause déjeuner dans un restaurant qui a pour but de collecter des fonds et d'employer des jeunes issus des rues, tout en leur offrant une formation professionnelle et une nouvelle vie. Un excellent exemple de rigueur et d'efficacité.

Le Temple de la Littérature

Allons à Temple de la Littérature (Pagode Van Mieu), ancienne université construite en 1070 en l'honneur de Confucius, devenue école confucéenne. Elle est divisée en 5 cours. La partie des stèles est particulièrement intéressante, où les noms des personnes ayant obtenu un doctorat étaient gravés, après des études longues et des examens extrêmement rigoureux. Ceux qui étaient promus bénéficiaient d'une carrière assurée, pouvant aller jusqu'à celle de mandarin. Confucius a été le promoteur des études et de la science en général, et les sociétés qui ont adopté sa philosophie attribuent une grande importance à ces principes. Le chemin emprunté pour atteindre le temple représente pour le pèlerin le même parcours que celui suivi par l'examinateur lors des différents examens : on franchit des portes et on entre dans un nouveau cours, duquel on accède au suivant, de plus en plus important.

Nous nous éloignons de cet endroit qui a été pendant un siècle le centre de la culture vietnamienne pour nous immerger à nouveau dans le tumulte, qui s'intensifie à mesure que l'on se rapproche du centre, avec une foule d'engins et quelques vélos de plus en plus rares. Il y a aussi des voitures de grande cylindrée. À 17h, nous sommes au Musée des Marionnettes, où commence un spectacle théâtral de marionnettes sur l'eau. Une représentation qui retrace des histoires de la vie quotidienne et des légendes populaires, dans laquelle les acteurs sont des marionnettes en bois et le décor est créé sur l'eau. C'est une tradition vietnamienne, née des paysans qui utilisaient les rizières comme scène pour représenter des scènes d'histoire et de société.Dans notre cas, il y a 17 scènes pour représenter la vie quotidienne, le retour à la maison des mandarines nouvellement mentionnées, une série de scènes de chasse et de pêche, ainsi que de mythes locaux. À la fin, nous nous aventurons seuls dans les ruelles du quartier ancien, des "36 Strade-corporazioni", un véritable labyrinthe de petites rues avec des boutiques et des artisans de toutes sortes. Une particularité sont les maisons à galerie ou à couloir, dont le devant est très étroit ; on dit que, autrefois, l'impôt était basé sur la largeur du devant de la maison, mais qu'elles peuvent atteindre une longueur de 40 m. Ce système crée des différences de pression favorisant la ventilation pendant les journées les plus chaudes, qui assaillent la capitale en été.Dans les rues, on observe de nombreux agents de police qui n'hésitent pas à interpeller les passants pour des vérifications. Nous découvrons que les agents en uniforme verte foncé sont chargés de la sécurité des immeubles et des ambassades, tandis que ceux en uniforme kaki s'occupent du contrôle de la circulation. Traverser les rues, comme dans d'autres pays asiatiques, est presque un art. La pratique la plus courante est de klaxonner sans cesse. Cela ne sert pas tant à intimider quelqu'un pour qu'il se déplace, mais plutôt à signaler sa présence. Par conséquent, chacun klaxonne en continu lorsqu'il voyage. Ceux qui sont pris dans cette cacophonie, loin d'être irrités et de réagir avec des jurons et des gestes comme nous, prennent conscience de leur environnement immédiat et se déplacent éventuellement.Malgré le trafic dense au Vietnam, on ne voit jamais de disputes sur la route. Et il y a de bonnes raisons pour cela. De même, le droit de priorité n'est pas une règle prévue par le code de la circulation. On nous dit même qu'il n'existe pas et nous ne savons pas si la personne qui nous l'a dit plaisantait, mais en constatant un fait : si c'était vraiment le cas, nous n'avons aucun problème à y croire. Nous ne faisons pas d'efforts particuliers car cela ne change pas grand-chose. Ceux qui prennent une rue le font et les autres permettent l'accès sans agitation. Tout se déroule lentement mais sans accroc, comme dans un accord tacite.

Nous apprenons également que, peu après avoir obtenu une indépendance provisoire le 2 septembre 1945, de fortes inondations ont détruit les récoltes de riz et causé directement et indirectement la mort d'environ deux millions de personnes, autant que celles décédées par des moyens militaires pendant les guerres d'indépendance. Il est étrange qu'aucun livre ne parle de cet événement et qu'on se concentre uniquement sur les événements militaires. La historiographie actuelle reconnaît que l'histoire du Vietnam au cours du dernier siècle a également été marquée par des erreurs de la part du parti communiste, en particulier après l'unification, lorsque s'est mis en place un véritable régime de terreur, où les gens fuyaient du sud par peur, ainsi que pour le triste destin des "boat people".Après la crise économique des années 80, marquée par une application stricte du communisme, il est devenu clair que le peuple vietnamien est très travailleur et donc résistant à toute forme de contrôle centralisé et planifié d'inspiration soviétique. La clé a été de comprendre cette tendance et de se tourner vers un capitalisme, même s'il était centralisé. Confier l'initiative aux entreprises privées, qu'elles soient individuelles ou de petite taille, peut être la seule voie à une progression économique constante.La normalisation des relations avec les États-Unis a permis d'attirer d'importants investissements, bien que le soutien pendant la guerre anti-américaine doit être attribué à l'Union Soviétique, qui, malgré ses propres intérêts, a aidé le Vietnam en fournissant des armes et une formation militaire pour combattre l'ennemi. La Chine a également apporté son soutien lors de la guerre anti-française, au nom de la solidarité entre les pays communistes, avant que les relations ne se détériorent dans le cadre de la tension qui a marqué les années 1970 entre l'URSS et la Chine.

Histoire, communisme et transformations du Vietnam

Si le Vietnams peuvent s'enorgueillir de son indépendance, c'est aussi grâce à une série de facteurs, parfois favorables. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine avait déjà occupé le Nord-Vietnam. Cependant, elle dut reculer en raison des troubles internes provoqués par les communistes de Mao contre le régime de Chiang Kai-shek, qui fut contraint de se concentrer sur ses propres problèmes. Par la suite, la révolution menée par Mao a permis à ce puissant voisin de prêter davantage d'attention aux questions politiques internes et, par conséquent, a donné plus de liberté à la France. Ho Chi Minh a habilement facilité le retour du contrôle français, tout en sachant qu'il aurait été plus facile de s'en débarrasser, même si cela avait nécessité neuf années supplémentaires de guerre, jusqu'à la victoire historique de Dien Bien Phu en 1954.

Au Vietnam, on suit le calendrier chinois, c'est-à-dire le calendrier lunaire.

Le cafés vietnami que nous trouvons particulièrement bons ont une saveur de cacao. En réalité, ils sont préparés avec des fèves de cacao vert finement hachées, ce qui n'altère pas leur couleur mais les rend plus denses et parfumées.

Nord et sud, travail et vie quotidienne.

Une différence entre Hanoï et Saïgon réside dans la manière de gérer les dépenses. Dans la capitale, les habitants sont plus sobres et cherchent à épargner une part importante de leurs revenus pour les périodes difficiles, qui arriveront néanmoins avec l'arrivée des typhons. À Saïgon, on a tendance à dépenser intégralement son salaire, en espérant que les moments critiques ne se produiront pas. En réalité, la nature est plus favorable aux habitants de Saïgon et il est généralement possible d'obtenir des récoltes suffisantes pour nourrir la famille tout au long de l'année. Il convient également de rappeler comment la domination française puis américaine a laissé un mode de vie plus axé sur la consommation dans le sud, comparativement au nord, où les habitants étaient habitués aux échanges avec les Chinois et les Soviétiques.Les prix des hébergements à Hanoï sont très élevés, pouvant facilement atteindre 300 $, sans avoir recours à des hôtels de luxe. Cela est dû au fait que la demande d'hébergement est en constante augmentation et que la ville n'a plus de place pour se développer. Les familles font tout ce qui est possible pour envoyer leurs enfants à l'université et les sortir de la situation de pauvreté relative dans laquelle se trouvent la plupart des gens. Par conséquent, les jeunes vivent généralement à Hanoï en groupes. La culture du riz peut donner deux récoltes dans la région d'Hanoï, une sur les montagnes fraîches au nord et jusqu'à trois dans le delta fertile du Mékong.Les rizières sont cultivées sur de petites parcelles, puis les jeunes plants sont transplantés. Pendant ce temps, le champ est labouré lorsque le sol est sec, puis inondé et désherbé ou ameublé lorsqu'il est détrempé. Ensuite, se fait le transplan. Énergie : 60 % des sources d'énergie proviennent de l'hydroélectricité, grâce à certaines grandes centrales construites avec l'aide soviétique, tandis que le reste provient de sources thermiques. En particulier, le charbon, abondant dans la région autour d'Halong, ou encore le pétrole extrait au large des côtes vietnamiennes. On évoite également la construction de centrales nucléaires. Actuellement, sans raffineries, ils exportent le pétrole brut et le réimportent raffiné.Pendant la guerre, les Américains avaient apporté des plantes grimpantes qui s'établissent très facilement ; quiconque passait en dessous ne pouvait pas les laisser et était ainsi découvert. D'autres plantes grimpantes envahissaient au contraire les forêts jusqu'à étouffer les arbres et les faire mourir. Il semble que, après de nombreux efforts, ils aient finalement réussi à limiter leur prolifération.

Dans la tradition vietnamienne, mais en général dans toute l'Asie de l'Est, on trouve quatre animaux mythologiques : le dragon, l'unicorne, le phénix et le lion.

Nous dîmons au Little Hanoi, puis nous faisons une promenade dans les rues centrales pour admirer... marchés du soir de Hang Be Nous continuons jusqu'au lac Han Kiem, où nous avons rendez-vous avec Han. Nous nous rendons à la gare de Hanoi, très fréquentée par les voyageurs en attente du train. En traversant les voies, dans le bruit des locomotives diesel, nous cherchons notre train prévu pour partir à 21h10 vers Lao Cai. Nous trouvons notre compartiment et enfin les couchettes réservées. Ce compartiment comprend quatre lits, et outre Han, nous avons un voyageur vietnamien qui vit en France depuis plusieurs décennies et revient pour faire le touriste dans son pays d'origine. Le train arrive à la gare et traverse le centre-ville, ce qui rend le trafic encore plus chaotique. C'est comme si un éléphant passait et faisait voler des guêpes partout.Traversez le pont Long Bien sur le fleuve Rouge et dirigez-vous vers les campagnes. Le trajet prend plus de 8 heures pour parcourir 320 km, mais vous êtes contraint à de longues pauses afin d'échanger avec d'autres convois. La ligne ferroviaire qui se dirige vers le nord-ouest ne compte qu'une seule voie et l'augmentation des échanges commerciaux avec la Chine a considérablement intensifié la circulation, en particulier celle des marchandises.