Hanoi II

Bland pagoder och tempel i Hanoi

Larmet går 7:30 och en timme senare har vi en tid med Han. Därmed börjar äventyret, som börjar med ett besök i Hanoi. Vietnams huvudstad, på vietnamesiska betyder det "på den här sidan av floden" och ligger längs stranden av Röda floden med gröna trädgårdar och vackra pagoder. Tack vare en djup sömn har vi absorberat de 6 timmars tidsskillnad väl, vi sätter oss i bilen och mitt i den infernaliska trafiken lämnar vi det centrala området där vårt hotell ligger på väg norrut mot Tran Quoc Pagoda, den äldsta i Hanoi, som ligger vid West Lake. Samtidigt börjar vi känna skillnaden mellan en pagod och ett tempel: den förra har alltid statyer av Buddha och är alltid tillägnad denna Gud, därför är det ett yrke av den buddhistiska tron. I den andra utövas dock den taoistiska tron ​​eller konfucianismen och det finns bilder eller statyer av helgon och vördnadsvärda, som också kan vara adelsmän, generaler eller visa från det förflutna som förvärvat stora förtjänster i sina discipliner. Den första religionen som anlände till Vietnam var den taoistiska, åtminstone i den norra delen, kom med av kineserna. Efter deras fall runt år 1000 blev konfucianismen och Mahayana-buddhismen möjlig.

I huvudstaden kan du se arbete som pågår överallt för att restaurera konstverk: 2010 markerar tusenårsdagen av grundandet av Hanoi och just i oktober månad.

Quan Thanh och de tidiga riterna i Hanoi

Vi flyttar till det taoistiska templet Quan Thanh, som ligger inte långt från West Lake. Längs stigen som leder oss till templet möter vi en dam med den oundvikliga konhatten och Gánh, en bambustång placerad på axeln som rymmer två korgar, med vilka kvinnor kan bära vikter på upp till 80 kg, välbalanserad mellan fram- och baksidan. Med ett smart drag ger hon oss arbetsredskapen så att vi kan ta ett foto av henne och följaktligen sälja oss ett gäng bananer och en skalad och skuren ananas, allt för knappt 1,50 €. Med detta betalar vi en fin avgift för vår novisiat i den skickliga vietnamesiska kommersiella konsten och vi går in i det mörka och mystiska templet, där statyernas stränga ansikten iakttar utlänningarna som vandrar in i deras hus.

Det politiska distriktet och Etnologiska museet

Vi korsar vägen till fots, i det som är och kommer att förbli ett sant tecken på tro, i dem som är i himlen och i dem som måste undvika två prickar som går framåt korsar en flod på två hjul. Vi fortsätter några hundra meter och vi befinner oss i huvudstadens politiska distrikt. Vi passerar framför Presidentpalatset, som skulle vara förbjudet att fotografera, och till esplanaden av Ho Chi Minh-mausoleet (Lang Chu Tich), en imponerande marmor- och granitkonstruktion som rymmer den berömda politikerns kropp i en suggestiv glaskista. Mausoleet förblir stängt i tre månader varje år för att Ho Chi Minhs balsamerade lämningar ska kunna genomgå nödvändigt underhåll i Ryssland. Idag är det ändå stängt, annars står det långa rader av vietnameser som kommer med sina hälsningar till landsfadern. Personalen som vaktar mausoleet kan inte fotograferas, som i allmänhet alla som bär uniform. Vi kommer äntligen kl En pelare pagod (Chua Mot Cot).

Intill ligger Ho Chi Minh-museet i modern kommunistisk stil. Vi sätter oss tillbaka i bilen och beger oss mot nordost för att göra upp med Asiatica Travel, där vi träffar Mrs Nguyen Than, för att fortsätta i riktning mot Etnologiska museet, där det finns en hel rad artefakter kopplade till de olika etniska grupperna och minoriteterna som befolkar Vietnam. De senare är 53, plus Kinh, etablerade i de platta och därför mer bördiga områdena, och representerar 15% av befolkningen.

Husen vars halmtak når upp till 16 m och är mycket sluttande sticker ut. De är byggda i centrum och fungerar som ett gemensamt hus. Andra hus på pålar är väldigt långa: varje gång familjen expanderar lägger de till en bit i längd, upp till några dussin meter, med olika utbrott beroende på hur många familjer som bor där. De har alla braziers, som uppenbarligen används för matlagning, eftersom uppvärmning endast används i vissa bergsområden i nordväst. Styltkonstruktionstypologin föddes av försvarsskäl och framför allt för att skydda mot de täta översvämningarna som slår till nästan överallt. De etniska gruppernas kostymer visas också, som vi kommer att upptäcka under de kommande dagarna, de bärs dagligen och inte bara i samband med folkloristiska festivaler. Vieterna ockuperade de lägsta och mest bördiga områdena, medan invandringen av etniska minoritetsgrupper fick nöja sig med platåerna eller bergsområdena, i vad som kan definieras som en sann process av mänsklig sedimentering kopplad till höjdlinjer. Dessa minoriteter har aldrig haft styrkan att skaffa sig bättre positioner och lever fortfarande under förhållanden av ekonomisk underlägsenhet jämfört med den dominerande, i en konflikt som ibland också fått våldsamma konnotationer. Fransmännen, som utnyttjade minoriteternas missnöje, försökte underblåsa denna förbittring för att splittra och underkuva landet. Vi ser också det som kallas begravningsbyrån: några år efter begravningen placeras de avlidna i gemensamma hus omgivna av trästatyer, som tjänar till kulten av de döda. Vid denna tidpunkt är de inte längre vördade eftersom de tros ha uppnått himmelsk frid. En stor mängd mat placeras i mitten av huset och man tror att med detta kan den avlidne försörja sig fram till återfödelsen. I allmänhet finns det stor respekt för de döda i hela Vietnam.

I vissa hus där det finns trägolv kan man gå in med skor, i andra med bambugolv måste man ta av dem. Detta har inga religiösa rötter, utan vill bara förhindra att sanden hamnar mellan vassen som bildar golvet.

Inom offentlig sektor arbetar man vanligtvis i fem och en halv dag. En offentliganställd tjänar runt 100 dollar i månaden, vilket är väldigt svårt att leva på och det är därför nödvändigt att integrera med andra jobb eller genom att utnyttja sitt yrke och korruption. I privat arbete arbetar du också i 7 dagar eftersom du får betalt per dag och en specialiserad arbetare kan till och med tjäna upp till $300.

Det är märkligt att notera hur butikerna som säljer samma produkter vanligtvis är ordnade i serier, med nästan identiska displayer bredvid varandra, i en tävling som inte kunde vara mer perfekt, möbler, tegel, trä, slakterier etc. Detsamma gäller för frisörer.

Minne och historia i Hanoi

Vi går tillbaka mot centrum för att se B52-museet, nyfiken även om den är liten. Huvudattraktionen är en B52 drabbats av Viet Cong, var den därför uppdelad i flera sektioner. Den har återmonterats exakt till sina faktiska mått och detta ger en uppfattning om vad som med rätta kallades den flygande fästningen. Det är märkligt att notera hur statsretoriken visar både vietnamesiska vapen, av sovjetisk eller kinesisk produktion, och amerikanska på samma museer. Det är inte svårt att känna igen dem, de förra är målade och i gott skick, medan de senare lämnas att rosta och i ett tydligt tillstånd av övergivenhet, vilket också estetiskt visar fiendens underlägsenhet.

Vi passerar framför Hanoi Tower, ett modernt och kontroversiellt centrum, byggt genom att riva en stor del av det tidigare Hoa Lo-fängelset, även känt som Maison Centrale eller Hanoi Hilton. Paus för lunch på en restaurang som strävar efter välgörande ändamål, anställer gatubarn och utbildar dem för arbete och ett nytt liv. Ett bra exempel på stor noggrannhet och lika effektivitet.

Litteraturtemplet

Låt oss gå till Litteraturtemplet (Van Mieu Pagoda), ett gammalt universitet byggt 1070 för att hedra Konfucius, som blev en mandarinskola. Den är uppdelad i 5 gårdar. Den del av stelerna är betydande, där namnen på dem som tagit doktorsexamen ristades efter mycket långa studier och examina av otrolig svårighetsgrad. De som befordrades hade dock en garanterad karriär, som kunde nå upp till en mandarins. Konfucius var beskyddare av studier och vetenskap i allmänhet och i detta tillskriver de samhällen som har gjort hans livsfilosofi ett stort värde åt dessa principer. Vägen som tas för att nå templet är avsedd att representera för pilgrimen som går samma väg som examinanden tog när han klarade de olika proven: du passerar några dörrar och går in på en ny innergård, varifrån du kommer till nästa, allt viktigare.

Vi tar oss bort från det som fram till för ett sekel sedan var säte för den vietnamesiska kulturen för att åter fördjupa oss i trafiken, som blir mer kaotisk när vi närmar oss centrum, i en svärm av skotrar och några allt mer sällsynta cyklar. Det finns också några fina bilar. Vid 17-tiden är vi framme vid Dockmuseet, där en teatral vattendockor börjar. Representation som återger vardagslivshistorier och populära legender, där skådespelarna är trädockor och scenariot skapas på vatten. Det är en typisk vietnamesisk specialitet, född från bönder som använde risfält som en scen för att representera scener av historia och samhälle. I vårt fall finns det 17 akter som representerar det dagliga livet, hemkomsten av de nyligen namngivna mandarinerna, en rad jakt- och fiskescener, såväl som lokal mytologi. I slutet går vi ensamma in i labyrinten av de gamla kvarteren, av 36 Corporation Streets, en autentisk labyrint av smala gator med affärer och hantverkare av alla slag. Ett kännetecken är galleri- eller korridorhusen, vars framsida är mycket smal, det sägs att beskattningen förr i tiden utgick från husets framsidas bredd, men som kan nå en längd av 40 m. Detta system skapar tryckskillnader, vilket gynnar ventilation under de varmaste dagarna, vilket plågar huvudstaden under sommarsäsongen. På gatorna ser vi många poliser som inte tvekar att stoppa folk för kontroller. Vi upptäcker att ombuden med mörkgröna uniformer ansvarar för säkerheten i byggnader, ambassader etc, medan de med khaki uniformer sköter vägkontrollen. Att korsa gator, som i andra asiatiska länder, är nästan en konst. Den populäraste trenden är att tuta kontinuerligt. Det spelas inte så mycket för att beordra någon att flytta, utan snarare för att signalera ens närvaro. Därför spelar alla kontinuerligt bara för att de är på resande fot. Den som tar emot tutandet, långt ifrån att bli arg genom att svära och svara med oförskämda gester som händer med oss, noterar de som är i närheten och flyttar sig eventuellt därifrån. Trots kaoset i vietnamesisk trafik ser man aldrig vägtvister. Och i våra ögon skulle det finnas mycket goda skäl. På samma sätt är företrädesrätten inte en prioritet enligt riksvägslagen. Vi får till och med höra att det inte finns någon och vi vet inte om den som sa till oss skämtade, bara erkänner ett faktum: om det verkligen var fallet har vi inga problem att tro på det. Vi har inga stora problem eftersom det inte gör så stor skillnad. Den som går in på en gata gör det och de andra tillåter inträde utan större buller. Allt sker långsamt men utan dröjsmål, som genom tyst överenskommelse.

Vi får också veta hur, så snart provisorisk självständighet erhölls den 2 september 1945, kraftiga översvämningar förstörde risskörden och dödade direkt och indirekt omkring två miljoner människor, lika många som inte dog av militära händer under självständighetskrigen. Det är märkligt hur ingen bok talar om detta ämne och istället bara betonar krigshändelser. Aktuell historieskrivning medger att det senaste vietnamesiska århundradets historia också var full av misstag från kommunistpartiets sida, särskilt efter enandet, då en verklig terrorregim skapades, dit människor flydde från söder i rädsla, liksom för båtfolkets sorgliga historia. Efter den ekonomiska katastrofen på 1980-talet, där en strikt kommunism tillämpades, insåg man att det vietnamesiska folket i genomsnitt är mycket hårt arbetande och därför motståndskraftiga mot alla former av centraliserad och planerad sovjetisk dirigism. Den sena förmågan var att förstå denna natur och fokusera på kapitalismen, om än centraliserad. Att överlåta initiativet till privata företag, även om det är enskilt eller litet, kan vara det enda utloppet för ständiga ekonomiska framsteg. Normaliseringen av relationerna med USA har bidragit till att medföra avsevärda investeringar, även om erkännandet för hjälpen under det antiamerikanska kriget måste betalas till Sovjetunionen som, trots stora intressen, hjälpte Vietnam med rustning och militär utbildning för att bekämpa fienden. Kina gav självt stöd under det anti-franska kriget, i solidaritetens namn mellan kommunistiska länder, innan relationerna förstördes som en del av den spänning som präglade sjuttiotalet mellan Sovjetunionen och Kina.

Vietnams historia, kommunism och omvandlingar

Om Vietnam kan skryta med självständighet är det också tack vare en rad ibland lyckliga faktorer. Efter andra världskriget hade Kina nu ockuperat Nordvietnam. Han var dock tvungen att dra sig tillbaka på grund av den interna oro som Maos kommunister skapade mot Chiang Kai-sheks regim, som tvingades dra sig tillbaka för att ta hand om inhemska problem. Därefter innebar revolutionen som förde Mao till makten att den mäktiga grannen fick ägna mer uppmärksamhet åt inrikespolitiska frågor och gav därför Frankrike fria händer. Ho Chi Minh underlättade på ett klokt sätt återkomsten av det franska styret, med all vetskap om att det skulle vara lättare att bli av med, även om detta krävde ytterligare nio år av krig, fram till den historiska segern för Dien Bien Phu 1954.

Vietnam följer den kinesiska kalendern, det vill säga månkalendern.

Det vietnamesiska kaffet som vi tycker är särskilt gott har en kakaoeftersmak. I verkligheten är den faktiskt tillsatt med hackade gröna kakaobönor, som inte ändrar färg utan gör den tätare och mer doftande.

Norr och söder, arbete och vardag

En skillnad mellan Hanoi och Saigon är hur de relaterar till utgifter. I huvudstaden är invånarna mer sparsamma och försöker spara en betydande del av sin inkomst för de magra perioderna, som i alla fall kommer att komma i tyfonernas tidevarv. I den södra metropolen finns det dock en tendens att spendera hela lönen och lita på att kritiska tider inte kommer. Faktum är att naturen är mer godartad mot Saigoneserna och det är vanligtvis möjligt att få tillfredsställande skördar för att föda familjen under hela året. Man bör också komma ihåg att först franskt och sedan amerikanskt herravälde lämnade en mer konsumentistisk sed i söder jämfört med norden som var van vid kineser och sovjeter. Hyrorna i Hanoi är mycket dyra, de kan lätt nå $300, utan att behöva gå till lyxbostäder. Det beror på att efterfrågan på bostäder ständigt växer och staden inte längre har utrymme att expandera. Familjer försöker göra allt för att skicka sina barn till universitetet och få dem ur det tillstånd av relativ fattigdom som majoriteten av människor befinner sig i. Som ett resultat bor barn vanligtvis i Hanoi i grupper. Risodling kan ge två skördar i Hanoi-området, en i de svala bergen längre norrut och upp till tre i det bördiga Mekongdeltat. Ris sås på små fält, sedan transplanteras det, medan fältet under tiden plöjs när det är torrt, sedan fylls på med vatten och harvas eller mals när det är översvämmat. Transplantationen sker sedan. Energi: 60 % av energikällorna är vattenkraftiga, tack vare några stora kraftverk byggda med sovjetiskt stöd, medan resten är av termiskt ursprung. I synnerhet kol, som området kring Halong är mycket rikt på, eller oljan som utvinns utanför den vietnamesiska kusten. Det talas också om att bygga kärnkraftverk. För närvarande, eftersom de inte har raffinaderier, exporterar de råolja och återimporterar raffinerad olja. Under kriget hade amerikanerna tagit med sig klätterörter som slog rot väldigt lätt, alla som passerade under kunde inte låta bli att få dem att röra sig och blev därmed upptäckt. Andra rankor angriper istället skogarna till den grad att de kvävde träden och fick dem att dö. Det verkar som om de efter mycket ansträngning äntligen har lyckats begränsa dess spridning.

I vietnamesisk tradition, men generellt i hela Fjärran Östern, finns det fyra mytologiska djur: draken, enhörningen, fenixen och lejonet.

Vi äter middag på Little Hanoi, sedan följer vi en promenad på de centrala gatorna för en titt på kvällsmarknader av Hang Be och Dong Xuan och upp till Han Kiem-sjön, framför vilken vi har ett möte med Han. Vi flyttar till Hanoi Station, trångt med folk som väntar på tåget. När vi korsar spåren som det inte skulle vara möjligt att göra någon annanstans, mitt i bullret från diesellokomotiven, går vi i mörkret för att leta efter vårt tåg som är planerat att gå kl. 21.10 till Lao Cai. Här hittar vi sovvagnen och till sist de platser som är bokade åt oss. Sovkupén har fyra kojer, faktiskt förutom Han har vi en vietnames som bott i Frankrike i flera decennier och återvänder för att vara turist i sitt ursprungsland. Tåget lämnar stationen i tid för att korsa centrum och göra trafiken ännu mer kaotisk. Den ser ut som en elefant som med sin gång reser upp ett bålgetingbo runt om. Han korsar Long Bien-bron över Red River och beger sig ut på landsbygden. Det tar mer än 8 timmar att resa 320 km, men tvingas göra långa stopp för att tillåta utbyte med andra konvojer. Järnvägen som går mot nordväst är enkelspår och de senaste årens ökade handel med Kina har avsevärt intensifierat trafiken, framför allt gods.