Hoi An

De Hué a Hoi An pasando por Hai Van

Es el primero del año, pero aparte de los buenos deseos del guía casi no nos damos cuenta. El calor no favorece mucho la idea de fiesta y hoy parece un día de viaje como cualquier otro. Partimos hacia Hoi An atravesando una variedad de paisajes espectaculares. Primero pasamos por el pueblo pesquero de Lang Co, donde se extrae aceite de eucalipto y a lo largo del camino hay puestos que venden pequeñas botellas utilizadas principalmente por mujeres y para proteger a los niños.

La laguna se alimenta de la pesca, crustáceos y moluscos, gracias a sus aguas poco profundas. También veremos las características más adelante. barcos redondos de bambú, similares a grandes cestas sin lazo, utilizadas por los pescadores de calamar. Luego el camino sube hacia el Paso Hai Van, el Paso de las Nubes, umbral geográfico, climático y cultural entre el norte y el sur de Vietnam.

Desde arriba observamos Danang y la larga China Beach, que se extiende a lo largo de más de 30 km. Tenemos una suerte inusual: el nombre del paso prometía nubes y niebla, pero en cambio encontramos sol y amplia visibilidad, con vistas amplias tanto al norte como al sur. La posición estratégica también se hace evidente en los dos fuertes que quedan en la colina: uno de ladrillo, vinculado a la dinastía Nguyen, y otro americano. Antes del túnel construido por los japoneses en 2005, este era el paso obligado para conectar las dos partes del país sin recurrir al mar.

Danang y el Museo Cham

Descendemos a Danang, la cuarta ciudad del país y principal centro económico del centro de Vietnam. Es una ciudad portuaria rodeada de montañas y albergó una de las bases militares más grandes de Estados Unidos durante la guerra. Aquí visitamos el Museo Cham, rico en hallazgos del antiguo reino Champa y útil para comprender mejor una civilización que durante siglos rivalizó con los jemeres de Camboya.

Las esculturas abren una ventana a las deidades hindúes y, más tarde, también al budismo. el linga, símbolo vinculado a la fertilidad y al poder creativo, está representado con una parte superior redondeada, una sección octogonal y una base cuadrada, asociados respectivamente a Shiva, Vishnu y Brahma. Debajo aparece el yoni, el símbolo femenino. Vistos juntos, estos elementos describen un carácter sagrado en el que la creación, el cuerpo y el orden cósmico no están separados.

Resort, Montañas de Mármol y contradicciones vietnamitas

Después de dejar Danang, navegamos por una de las playas más hermosas de Vietnam. En realidad, vemos principalmente hoteles, complejos turísticos y campos de golf de lujo, diseñados para clientes occidentales, japoneses y, cada vez más, chinos. El contraste es marcado: un país oficialmente comunista se abre a las inversiones extranjeras y permite que algunos tramos de costa se transformen en un producto turístico para unos pocos. La retórica socialista permanece en los carteles y retratos de Ho Chi Minh, pero la economía real parece moverse según lógicas muy diferentes.

Luego bordeamos las Montañas de Mármol, cinco colinas de mármol que representaban simbólicamente los cinco elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal. Paramos en un centro de producción y venta de productos de mármol. Los objetos están bien hechos, desde símbolos budistas hasta cristianos, pero la insistencia de los vendedores acaba teniendo el efecto contrario: cuanto más intentan vender, menos quieren comprar.

Hoi An, seda y casco antiguo

Llegamos a Hoi An alrededor del mediodía. Dejamos las maletas en el hotel y almorzamos en un pequeño restaurante. frente a la ciudad vieja, separados únicamente por un brazo del río. La cocina, una vez más, es excelente. Inmediatamente después ingresamos a la ciudad histórica y visitamos una instalación donde se trabaja la seda, pero sobre todo una sastrería especializada en bordados y prendas a medida.

Nos muestran todo el ciclo de producción: gusanos de seda que devoran las hojas de morera, la formación del capullo, hilado, tejidos y finalmente ropa. Los gusanos de seda son alimentados varias veces al día y en pocos días producen capullos de los que se pueden obtener cientos de metros de hilo. El recorrido es instructivo, pero también muy comercial: el museo-laboratorio acompaña inevitablemente al visitante hacia la tienda.

En la misma empresa también vemos la producción de lámparas, tallas de madera y esteras tejidas, utilizado en lugar de colchones. Se trata de trabajos manuales que parecen lejanos en nuestras latitudes, y por eso mismo atraen a turistas en busca de artesanía.

Puente japonés y casas de comerciantes.

El puente japonés, fechado en 1592, es uno de los símbolos de Hoi An. Tiene forma de arco, un techo característico y una estructura sólida, diseñada también para resistir terremotos. A lo largo de los siglos ha mantenido una sobriedad decorativa que contrasta con el gusto más rico de muchas arquitecturas vietnamitas y chinas.

Luego visitamos el museo de Cerámica, algunas casas de comerciantes y el templo de la familia Tran, donde conviven elementos chinos, japoneses y vietnamitas. También pasamos por la sala de reuniones Fukien y continuamos por nuestra cuenta hacia la ciudad vieja. La calle central es una sucesión de tiendas: ropa, tejidos, lámparas de colores y recuerdos. Hacia el río Thu Bon tiene lugar un mercado local muy animado, con productos alimenticios de todo tipo y, cerca del agua, el mercado de pescado, fácil de encontrar incluso solo por el olfato.

Cena, ao dai y agua alta.

Una cena inolvidable en Morning Glory cierra el primer día del nuevo año. Degustamos caballa caramelizada con cebolla y piña, servida en una cacerola de hierro fundido. Después de la cena regresamos a la fábrica-tienda visitada por la tarde para completar la compra de un ao dai. Quedan unos minutos para el cierre de las 22.00 horas cuando le toman las medidas a Bruna. Mañana por la mañana las trabajadoras empezarán a las 8.00 horas y a las 11.00 horas el vestido estará listo: tres personas para tres horas de corte, costura y bordado. Sorprendente eficiencia.

El río, muy bajo por la tarde, se desborda con la marea alta e invade el camino por la orilla hasta tocar las aceras. No es un hecho raro: la casa de un comerciante visitada por la tarde tenía una trampilla en el techo para dejar subir los muebles y permitir a la familia vivir en el primer piso mientras esperaba que bajara el agua. Los cien postes que lo sostienen tienen bases de hormigón para evitar la corrosión de la madera.

Por la tarde, parando en un bar para tomar un batido, vimos la huella dejada por las últimas inundaciones de septiembre de 2009: el agua había alcanzado unos dos metros. Las noticias del otoño hablaban de inundaciones desastrosas en el centro de Vietnam, con decenas de víctimas. En Hoi An conviven la belleza del río y la fragilidad de la ciudad.