Tam Coc

Hoan Kiem-søen og afgang fra Hanoi

Vi ankommer til Hanoi kl. 5:40, mens det stadig er sent om natten, men byen begynder at blive levende. Når man krydser et område, hvor markedet finder sted, er der allerede myldretidens summen. Vi tager til hotellet i bad uden at falde i fristelsen af ​​en indbydende og blød seng, noget som togsoverne var omhyggelige med ikke at tilbyde. Inden for en time var vi klar og friske til at tage afsted igen. Denne gang genfinder vi det, vi ikke var i stand til at se under vores besøg i Hanoi forleden. Da vi passerer gennem et interessant bymarked, går vi mod byen Sø af det returnerede sværd (Hoan Kiem), knyttet til en legende om sværd, kejsere og gyldne skildpadder, omgivet af århundreder gamle træer. Lad os besøge Ngoc Son-templet, en oase af fred og ro. Herfra har du en smuk udsigt over Skildpaddetårnet (Thap Rua).

Med Hàn taler vi om religion, og han fortæller os, hvordan der i den buddhistiske religion ikke er nogen egentlige ceremonier. De troende går til templet eller pagoden for at bede eller beder bonzenerne om at bede og gå i forbøn for dem. Den taoistiske religion og konfucianismen er i det væsentlige livsstile inspireret af henholdsvis ærværdige mestre og filosoffer. Disse fungerer som åndelige ledere, men der er ingen rigtige tjenere for tilbedelse eller ceremonier. Som altid smelter de tre religioner i dette land ind i hinanden og låner aspekter nu fra den ene og nu fra den anden, i en åndelig forvirring, der kun er begrundet i troen, og som i sidste ende viser sig at være komplementære. Vi taler så om teorien om yin og yang: det betyder, at der er kompensation og balance i alt, og at mennesket skal forfølge netop dette mål. Taoismens symbol udtrykker dette koncept perfekt: cirklen, inden for hvilken to afbalancerede farver trænger ind i hinanden, men samtidig er der et punkt med den ene farve i den anden og omvendt. Yin og yang repræsenterer forskellene, konflikten mellem to følelser eller materielle ting. Men hvad der er yin med hensyn til en bestemt yang kan blive yang med hensyn til et andet element.

For at komme ind i templer og pagoder har dørene normalt en stigning, en akse, der skal klatres over. Dette tvinger dem, der træder ind i det hellige sted, til at være opmærksomme på det skridt, de er ved at tage, og derfor til at sænke blikket. Resultatet er at gå ind med hovedet nedad og følgelig respektere guderne. Denne list tillader enhver ikke at glemme den gode vane med ydmyghed og udmattelse, når de går ind i et tempel og befinder sig foran det guddommelige.

Mod Hoa Lu og Tam Coc

Arbejdet er i gang i centrum af Hanoi for at forberede byens årtusind-fejring, der er planlagt til oktober 2010. Dette mindes grundlæggelsen af den vietnamesiske stat. I udkanten ser vi slagtere, der får dyr tilberedt, så de ligner store grise udstillet. Først tror vi, de er svin. Det er vi klar over de er hunde, når vi ser der ikke har deres hale krøllet sammen, og især når vi ser dem hænge i en krog. Det er ret store dyr, som vores følsomhed over for menneskets ven par excellence får os til at ryste. Her er det dog helt naturligt.

En anden ejendommelighed er givet ved evnen til at kunne transportere alt på scootere: kun i dag stødte vi på en scooter fyldt ufatteligt med computerskærme, en anden, der transporterede levende grise i kurve, nogle gange endda voksne grise, som vi ikke ved, hvordan de kom ind i kurvene. Vi vil ikke tro, at de er vokset op lige derinde. Det er også utroligt at se, hvordan chaufførerne kan bevare balancen, mens de kører videre, især når de transporterer levende og skræmte dyr, en beherskelse, der har meget få lignende i verden. I Sa Pa så vi bundter af træ blive transporteret grupper af stammer mellemstor.

Vi forlader Hanoi for at køre sydpå i bil mod den gamle hovedstad Hoa Lu, et citadel beliggende i interessante miljømæssige omgivelser og engang hjemsted for den kongelige familie. Den første strækning er en motorvej, hvor alle gør, hvad de vil. Du krydser et fladt landskab af rismarker, og din opmærksomhed henledes på de mange grave, der er spredt ud over markerne i nogen bestemt rækkefølge og uden en præcis orientering. Nogle er samlet i, hvad der kan ligne en kirkegård, andre er midt i rismarker eller andre plantager. De forklarer os, at de, der har råd, bliver begravet og får bygget en grav på et sted, der er forudset af geomancy. Derfor kan hver grav have en anden orientering end de andre, selvom de er tæt på. I Tam Coc vil vi se en kirkegård beliggende på en ø midt i lagunen. Nogle grave blev endda bygget ved at erobre land i lagunen på foranledning af de astrale kombinationer, som hver af os burde have.

Vi kan desværre se, at trafikkens hensynsløshed ikke kun er en idé, vi har med os fra ruinerne af en ulykke mellem to lastbiler, der fandt sted natten før. Desværre overlevede en af ​​de to chauffører ikke.

Vi besøger to templer, hvor de to konger, der grundlagde Vietnam omkring 980, besejrede kineserne, æres. Det første dynasti, der styrede landet, havde sin hovedstad her omkring år tusind. Hovedstaden var placeret på dette sted af to væsentlige årsager: den ene er, at herskerne kom fra dette område, den anden er labyrinten af ​​stakke, der tjener som beskyttelse mod mulige fjendens invasioner. Vi får at vide om en atypisk egenskab for vietnamesisk kultur, sådan at enker normalt ikke har en tendens til ikke at gifte sig igen. I dette tilfælde tog en dronning efter sin mands død sin mands bror som sin mand. Oprindelsen til denne tradition ligger i, at vietnamesisk er et patriarkalsk samfund, og frem for alt kræver konfucianismen, at kvinder er underdanige mænd, men inden for ægteskabssammenhæng. Det skal siges, at konfucianisme er en livslære, der dikterer stive moralske regler og har en meget hierarkisk vision: Undersåtter skylder lydighed til kongen, hustruer til deres mænd, børn til deres forældre og så videre. En teori, der har været belejlig for herskere i enhver epoke at fastfryse samfundet til en lydighedsorden inspireret af religiøse formål, men som samtidig har fungeret som en lim til at bevare national stolthed og familiesammenhold. Med en trappe på 260 trin ankommer vi til toppen af ​​en bakke, hvor den første konges grav ligger. Muligheden er gunstig for at have et bredt udsyn fra oven over dette karstsystem, et fladt område, hvor der er indsat stejle bakker af karstklipper og dækket af vegetation. Lidt længere mod syd, gennem et storslået landskab af rismarker, for at nå frem til Tam Coc-området. Vi tager til hotellet, der vil være vært for os for natten og lejer et par cykler til en udflugt til Thai Vi-templet. Et fortryllende miljø dukker op foran os mellem rismarker, lavvandede søer og stakke, der pludselig rejser sig fra sletten, hvilket gør dette sted værd at kalde det terrestriske Halong. Vi besøger pagoden et fjerntliggende sted og er derfor ikke målrettet af turister. Gennem vores guide vi snakker med værgen, en ældre mand med et asketisk udtryk, der vækker sympati, selvom vi ikke kan dele et eneste ord med ham. Det enkle, fredfyldte udtryk og venligheden i hans måde at være på er imponerende. Han tilbyder os nogle bananer, der ligesom alle dem, der findes i disse egne, er mindst halvt så store som vores, har et meget tyndt skind og er søde, som vi aldrig har smagt dem før.

Ved sampan blandt Tam Coc-hulerne

Passerer med cyklen på smalle stier der grænser op til rismarkerne, sætter vi af mod returen, nærmere bestemt til den lille havn, hvorfra vi går om bord i en sampan tur, en typisk robåd med flad bund, i det, der forventes at blive dagens højdepunkt, eller for at besøge Tam Coc-hulerne, gravet ind i hjertet af bjerget, som indeholder små pagoder indeni. Roerne er mor og datter, som jeg gerne slutter mig til af ridderlige årsager, og vi begiver os ud på en to-timers tur, mens vi stille sejler på det lave vand, der danner lagunen. Med sampan krydser vi tre huler, en slags naturlige tunneler, som på deres højeste punkt er et par meter høje. Det er nysgerrigt at se, hvordan de lokale, for at holde hænderne fri til andre ting, har forfinet en evne til at ro med fødderne. En kunst som de ser ud til at være stolte af, for os virker det allerede trættende bare at padle med armene. Da vi returnerer solnedgang det viser sig for os mellem to klippehøjder og afspejles i vandet i et af de syn, der normalt beskrives som plakatlignende.

På et vist tidspunkt fjerner de dygtige roere stoffer og duge af alle slags fra bunden af båden, stoltheden over det lokale håndværk. Vi modstår fristelsen af ​​akvatiske shopping og vender tilbage til lystbådehavnen, hvor Hàn ventede på os med cyklerne. Vi kommer tilbage på to hjul og med en femten minutters tur går vi i den modsatte retning til Jade Pagoda, også kaldet Bich Dong. Pagoden er opdelt i tre niveauer, alle sat i en tunnel i klippen, der snor sig opad. Den eneste beklagelse er, at klokken nu er 17.30, og skumringen slukker for det naturlige lys.

Vi vender tilbage til hotellet og går straks ud til middag i et område, hvor vi støder på flere butikker, der tilbyder stoffer. Lad os begynde at få en præcis idé om vietnamesiske butikker. Husene har i det væsentlige tre vægge, forsiden er helt åben og fungerer som et udstillingsvindue. Familien, der driver den, bor der, og derfor falder åbnings- og lukketiderne for butikken sammen med dem, man står op og går i seng. De, der er bedre stillet økonomisk, får et separat rum med glas, så de har udsigt til gaden, mens de andre har en seng i bunden, som de kan skille ad om morgenen. Der er altid meget højt til loftet for at forsøge at reducere sommervarmen, og der gøres alt for at skabe luftstrømme for at reducere temperaturerne. De handlendes insisteren sætter vores tålmodighed på prøve, selvom det aldrig fører til arrogance.