Buchara

Mellan Kalon, basarer och mausoleer

Efter att ha hämtat kreditkortet som togs som gisslan igår från bankomaten försöker vi ta ut pengar med Visa i en annan kontaktlös bankomat, för att inte riskera det igen, men den 5-siffriga pinkoden accepteras inte: max 4. Vi går sedan till Central Asian Hotel, som har ett ganska bekvämt växlingskontor, och får det vi behöver. Vi förbereder oss därför för ännu en dag tillägnad att besöka Bukharas skönheter: vi börjar med Hoja Zayniddin-moskén, men framför allt är vi imponerade av åsynen av minareten och Kalon-moskén en morgon när det inte är så mycket folk i närheten ännu; solen som börjar röra vid monumenten ger en ännu mer majestätisk bild. Vi besöker interiörerna som här som i Khiva och Samarkand är lika i struktur men olika i dekorationer, och vi tröttnar aldrig på att beundra dem i deras storhet. Jämfört med vad som sågs i Iran är designen mindre fina, mer geometriska, men de tar form på avstånd i kraft av de stora dimensionerna som aivanen och portalerna, pishtaken, antar. De arabiska influenserna märks bara till en viss punkt, resten präglas av en väsentlighet som vi tillskriver stäppens karaktär. I verkligheten skulle den som inte hade sett de persiska moskéerna förmodligen inte märka denna enkelhet i designen, som inte finns överallt: tänk bara på vissa mausoleer i Zand eller på Gur-e Amir i Samarkand. Som i en slags aptitretare av vad vi kommer att se i Registan i Samarkand, på andra sidan torget står Mir-i-Arab-moskén. Vi fortsätter vandringen mot utsidan där de gamla murarna genomgår en restaureringsprocess, nära vilken det finns frukt- och grönsaksmarknaden, den riktiga, eftersom den historiska basaren uppdelad under tre valv som ligger en kort bit från varandra i Kalonområdet är uteslutande till förmån för ett turistklient, där de färgglada varorna som visas inte har något att göra med dess historiska förflutna. I detta finns det dock en stor växtvariation placerade prydligt på diskarna, bakom vilka de artiga säljarna försöker dra till sig uppmärksamhet utan att skrika. Uppenbarligen råder det ingen brist på torkad frukt, vi fyller på med röda druvor, dadlar och nötter och kryddor. De senare presenterar förtrollande pastellfärger överallt. Mellan väggarna och marknaden ser vi en brandbil som är minst 50 år gammal och skulle se bra ut på ett museum, precis som den vänliga gubben med kalott och vitt skägg som bjuder oss på ett par godis medan vi fotograferar fordonet verkar ha precis kommit ut från ett centralasiatiskt antropologimuseum; hans utseende och den vänlighet med vilken han närmar sig kommer att representera en av resans symboliska bilder.

Damer av betydande storlek visar upp strålande leenden bakom marknadsstånden tack vare sina gyllene tänder; ibland täcker de hela raden, bevis på att tandtekniken i Uzbekistan fortfarande har framsteg att göra. Det är varmt men det finns fortfarande många platser att besöka: efter ett kort stopp för att smaka på de lokala sötsakerna som säljs i ett område av basaren som är tillägnat bakverk och godis, går vi in i Saman-parken där den magnifika Ismail Samani mausoleum, nästan tusen år gammal och byggd med inlagda tegelstenar för att framstå som stickade: i huvudsak en kub av ren konst. Även när de inte är historiska eller prestigefyllda monument, är dörrarna alltid snidade med en delikat stil och tvångsmässig uppmärksamhet på detaljer. Ibland ser man väldigt enkla hus, men dörrarna förädlar hela byggnaden. Å andra sidan är stilen på dekorationerna mer lämpad för en avlägsen vy av komplexet: den rektangulära keramiken som är arrangerad som en serie dominobrickor är ganska enkel och ger inte så mycket mening när den ses på nära håll; på väg bort förändras uppfattningen radikalt också på grund av storheten hos de monument där de finns. Som redan nämnts går parallellen alltid till den iranska erfarenheten, mycket mer förfinad men mindre till storleken; här är madrasornas aivaner verkligen enorma. Mindre anmärkningsvärt externt men intressant om besökt inuti är Chashma Ayub mausoleum, Jobs källa, inuti vilken det finns ett intressant museum där orsakerna till att det finns ett överflöd av vatten i en väsentligen torr region förklaras, och några paneler som illustrerar plågan i Aralsjön, geografiskt avlägsen men oroande nära för landets ekonomi. Efter förödelsen av sovjettiden, där vattnet i floderna Amu Darya och Syr Darya avleddes för att bevattna oändliga bomullsfält, inom ramen för en organisation där en producerade för alla, har de successiva regeringarna till och med förvärrat situationen genom att bygga en damm uppströms Amu Darya och minska bassängen från 190 % till nuvarande 190 % på de nuvarande 190 %. Talibanerna i Afghanistan verkar också dra betydligt längs sträckan där floden rinner in i deras territorium. Museet har också en källa som tros ha särskilda egenskaper; en del äldre ber genom att sjunga psalmer, vars toner reflekteras av de låga valven för att skapa en speciell atmosfär. I verkligheten, i republikerna i Centralasien, har tron ​​på islam animistiska konnotationer som är typiska för glesbefolkade regioner med nomadbefolkning: om buddhismen i Tibet och Mongoliet införlivade dem i en doktrin som definieras som tantrisk, tar de här formen av marginella attityder som är annorlunda om inte i konflikt med den tro som kom från väst för 1200 år sedan. En andlig uppmärksamhet mot naturens element och ett system av böner som också syftar till icke strikt religiösa ämnen; vi kommer att se två exempel på detta i Samarkand framför mausoleerna i Tamerlane och det nyare av Karimov. När vi lämnar parkens skuggade avenyer ser vi från utsidan två andra vackra madrasor som förmodligen kommer att bli nästa som förtjänar att restaureras, de av Abdullakhan och av Modari Khan. Det uzbekiska konstnärliga arvet är enormt och tillståndet det befann sig i är mycket kritiskt, trots att interventioner redan har genomförts under sovjettiden; vi går för närvarande snabbt framåt, väl medvetna om att de restaurerade verken lockar turister som en del av en positiv drivkraft som gynnar ekonomin. I vissa fall kvarstår tvivel även från Unescos sida om arbeten som utförs för snabbt på bekostnad av att respektera den ursprungliga linjen.

Mellan Bolo-Hauz och Arken

Den Bolo-Hauz-moskén det är istället en moské med höga träpelargångar, typiska för den lokala konstnärliga trenden, fint snidade under århundradena av skickliga hantverkare. Det kan inte besökas eftersom riter hålls där, men den yttre utsikten med den stora poolen framför kantad av träd räcker för att fräscha upp de boendes dag. Nära den finns ett torn som fungerade som vattentank, idag en panoramapunkt över staden komplett med hiss och naturskön nattbelysning. Vi kommer ut ur skuggorna igen för att möta arken, fästningen där emiren av Bukhara fram till för ett sekel sedan bodde med sin familj och hov. De tjocka lerväggarna tycks stödja de inre byggnaderna, upphöjda över ingången på torget. Även här finns moskéer, madrasor, ett vackert museum och de kungliga salarna, delvis skadade av bombningarna som 1920 med dåligt uppförande övertygade emiren att fly; du kan också se cellen som ligger på botten av en brunn där emiren själv tvingade två engelska sändebud till fruktansvärda fängelse i flera år, innan han avrättade dem i mitten av artonhundratalet. Tröttheten orsakad av solens inverkan över 30 °C, i kombination med den långa promenaden, börjar komma fram, men nu finns det inte mycket kvar att se. Vi återvänder till torget i Kalon, i närheten av vilket Ulugbek madrasa e Abdul Aziz Khan.

Denna otroliga täthet av koranskolor säger mycket om den betydelse som staden måste ha haft tidigare ur religionsundervisningens synvinkel och vidare. I en inledningsfas studerades religiösa eller teologiska ämnen, sedan övergick en del till att bli imamer, medan andra valde sekulära discipliner och fick undervisning i matematik, filosofi, astronomi, på en nivå som konkurrerade med universiteten i Europa och Mellanöstern.

Synagogan, Maghok-i-Attar och det dagliga livet

Efter att ha köpt en god mängd halva, en typisk uzbekisk torr dessert med vanilj och pistagenötter som kan tas med hem, för att ändra temat och för fullständighetens skull besöker vi också den lokala synagogan, som ligger i det enkla judiska kvarteret, med sobra egenskaper och besöks av flera personer som en del av förberedelserna av en fest. Slutligen ser vi Maghok-i-Attar, den äldsta moskén i Centralasien, sänkt jämfört med gatunivån, medan solen lossar sitt grepp och börjar gå ner.

Kväll i Buchara

Dagen går mot sitt slut och vår aptit når sin topp: inte långt från där vi åt middag igår kväll finns en vacker restaurang som heter Art. Det är en smakfullt renoverad husvagn, borden och sofforna med ett lågt bord på innergården under skuggiga träd verkar ta oss tillbaka i tiden. Vi väljer att sitta på en av dessa, illvilliga i en enda gest mot höfter, ben och knän, dock med stor tillfredsställelse av gommen och själen. Uppfräschade gav vi oss iväg på jakt efter monument upplysta på natten hitta spetsen i Kalon minareten: pekar uppåt, strålkastarna framhäver och ger tredimensionalitet till de komplexa dekorationerna, vilket får dem att verka som levande element; samtidigt erbjuder de imponerande madrasorna på sidan en aptitretare av vad vi kommer att se i morgon i Registan i Samarkand. Också arken lyser som ett stort sandslott ur ett barns fantasi på stranden. Det räcker för idag, imorgon har vi tåget till Samarkand tidigt och det är bäst att vila efter en intensiv och varm dag.

Bukhara var till stor del till vår fördel innan avresan och vi kan inte säga att den blev besviken. Som i alla situationer eller fall i livet spelar den mänskliga faktorn en viktig komponent: i detta upptäckte vi ett kyligt beteende som inte är särskilt asiatiskt. Samtidigt som vi tog vederbörlig hänsyn till kommunikationssvårigheterna, de 70 år av underkastelse under Sovjetunionen som formade män i kalla relationer nästan som om de verkade likgiltiga inför livet, och andra generiska förmildrande omständigheter, noterade vi den nästan totala frånvaron av trevligheter även mellan dem. Möte eller avsked hälsningar och tack verkar överflödiga inredning i folkmun i detta område. Vi får veta att det i huvudsak är bebott av tadzjiker, människor av god karaktär men inte benägna till formaliteter. I verkligheten är Samarkand också av tadzjikisk kultur men känslan vi får av den är annorlunda. Ur stadsplaneringssynpunkt ligger de viktigaste monumenten på ett visst avstånd från varandra och för att nå dem passerar man bostadsområden, där man har möjlighet att observera människor i deras dagliga liv.