Almaty i Kazakstan

Ankomst till den ortodoxa Kristi himmelsfärdskatedralen

Klockan sju hade vi bokat en taxiservice för att nå Almaty i Kazakstan: vi befann oss i en glänsande svart Mercedes 500, trots att han förvisso redan hade en lång karriär i Europa bakom sig. Uppenbarligen lyckas vi byta ut de minsta ord vi kan med föraren men allt går smidigt. Det är söndag morgon, trafiken börjar röra på sig, vi når snart gränsen som ligger bara ett tjugotal km bort men med många fartkameror på sträckan. Om de frågade mig om jag föredrar att se en gränspost eller ett stort monument, skulle jag i många fall välja det förra för den nyfikenhet som omger den, den ibland skumma mänskligheten som frekventerar den och de berättelser den för med sig, trafiken och i allmänhet växlingen av relationer mellan de två länderna som förenar och samtidigt separerar just vid denna punkt. Korday-gränsen det är inget undantag när det gäller intresse. Det är fortfarande tidigt, det står några bilar i kön, vår chaufför gestikulerar åt oss att gå ut och bara ta med oss ​​de stora väskorna, de små får stanna i bilen. Även han har ett beteende som stämmer överens med den plats vi befinner oss på, han verkar vara tillfreds, han känner förmodligen till varje detalj av denna gräns. Vi går in i en fotgängartunnel parallellt med vägen, skapad speciellt för att undvika kontakt med utsidan och står snart inför den kirgiziska militären. Det finns ingen och på ett vänligt sätt kollar de passet, passerar bagaget genom skannern utan att titta på vad som dyker upp på skärmen, hälsar oss välkomna på italienska och med några steg är vi i Kazakstan. Även här samma scen, det är bara vi med agenterna, de sätter den femte och näst sista stämpeln på denna resa och snart befinner vi oss utanför där det finns den vanliga gruppen taxichaufförer som är villiga att ta oss vart som helst, vi ignorerar dem vänligt och går och ställer oss på vägen för att se och bli sedda av föraren. Bilpassagen innebär också dubbel kontroll under en modern och nyligen genomförd struktur (färdig för bara ett par år sedan): fordonen kör ut i två rader sakta men stadigt tills något fastnar på den kirgiziska sidan och även kazakerna tvingas förbli sysslolösa. Under en kvart rör sig ingenting i vår riktning. Vi har möjlighet att se oss omkring, se opålitliga typer komma och gå, en kommer med bil och går iväg med en sladd som lämnar några millimeter slitbana på asfalten, medelålders damer kommer bredvid oss ​​och väntar på att deras chaufför ska komma och hämta dem, de ska förmodligen på en ceremoni för de har presentpaket i händerna. Det kommer att tänka på att den här gränsen för 32 år sedan inte existerade, därför kunde människor flytta för arbete, äktenskap eller andra skäl, utan någon formalitet. Det fanns Sovjetunionen och man kunde njuta av denna frihet inom en illiberal stat; med dess fall och uppförandet av en gräns kan man räkna med att flera familjer har skilts åt och nu finner varandra endast genom att passera gränsen. Vilket inte heller är svårt eftersom det inte ens är nödvändigt för dem att ha ett pass, precis som vi inte behöver ett visum; men det finns en del formaliteter och det är trevligt att se återföreningsscenerna. Andra lyxbilar parkerar där, vilket gör dig förvirrad över trafiken de kan ta med sig. Så fort kirgizerna öppnar portarna igen (den kazakiska sidan är nyfiken när den öppnas och stängs när varje bil passerar som om vi var vid ingången till ett privat hus) kommer vår man, lastar oss och vi fortsätter. Vägen är vacker, det är inte mycket trafik och den ligger på en enda körbana. Vi följer vägen österut, som kommer att bli en motorväg efter några kilometer, anländer från Astana. Även här råder det ingen brist på byggarbetsplatser, körfältsbyten och långa sträckor av grusvägar som väntar på att asfalteras. De nuvarande svårigheterna måste ses i samband med en utvecklingsprocess i de besökta länderna, vissa rikare, andra mindre, men alla växer och växer fram ur de mörka åren av total isolering. Landskapet sträcker sig från stäpp till öken liksom mycket av Kazakstan, det nionde största landet i världen. Ibland är det riktigt monotont, så mycket att det tråkar även de av oss som tycker att allt som luktar nyhet är intressant. Vid ett visst tillfälle stannar föraren i en rastplats vid sidan av motorvägen, han vet att det finns en fontän och häller flera flaskor med vatten i kylaren som han fyller en i taget: det är verkligen en Mercedes 500 men det är nu dess ålder. I förorterna hittar vi avmattningar på grund av trafik orsakade av bilköps- och försäljningsmarknaden, som i söndags vid avfarten från Bishkek. Vi anländer till Almaty längs de stora trädkantade avenyerna som korsar den, vi säger hejdå till vår mystiska men vänliga och korrekta man, vi checkar in på hotellet och är redo att upptäcka vad som var landets huvudstad fram till 1998. Vi är nära centrum och vi går direkt till Almaty. Självständighetsmonumentet, där den ligger finns en hög kolumn som påminner om den skytiska gyllene mannen: en hänvisning till förfadern som levde för mer än två årtusenden sedan, hittades 1969 med en klänning täckt av tusentals guldplåtar och blev en symbol för det kazakiska folket, med en snöleopard vid sina fötter. I verkligheten är det säkert att hon var en kvinna, närmare bestämt en shamankrigare, men vid det här laget var myten utbredd och de ville inte byta kön på henne under arbetets gång. I närheten finns monumentet Dawn of Freedom, till minne av dem som miste livet (250 personer) under de antisovjetiska sammandrabbningarna 1986, högkvarteret för Rådhuset (Maslikhat) i omisskännlig sovjetisk stil, Telecenter, en vacker byggnad som kunde vara hem för en bank eller en tv, allt förenat av gröna och dekorerade parker av ett oändligt antal blommor i rabatterna. Presidentpalatset ligger precis bakom Rådhuset, vars utsikt är blockerad av ett högt skydd som avgränsar restaureringsplatsen; vi vet inte vad dess nuvarande destination är, eftersom Kazakstans huvudstad flyttades till Astana för 15 år sedan nu. En snabb och lätt lunch i en bar på det centrala torget kostar som en av de bästa middagarna hittills, detta belyser också den väg som landet tagit. Många unga och familjer med livliga (flera tvillingar, inte nödvändigtvis ett positivt tecken i ett industrialiserat samhälle) men inte bullriga barn strövar i söndagslugnet. Lättheten kombineras med en överlag blygsam miljö, vissa kvinnor bär chador men det finns ingen stark religiositet, så mycket att moskéer är knappa i staden och ingen av dem får ett särskilt historiskt värde.

Abay Square

Idag är det årsdagen av grundandet av Almaty och vidare Abay torg, framför Palazzo della Repubblica pågår en konsert med stor publik. I detta ögonblick finns det vad vi skulle kunna kalla filharmonikerna som vi lyssnar på några sånger med beundran när vi kommer tillbaka från turnén linbana på Kok Tobe kulle det kommer en singer-songwriter, medan det på kvällen är omväxlande grupper som spelar modern musik. På torget finns dekorationer som representerar allt som kan påminna om äppletema: namnet Almaty betyder faktiskt äpplens fader. De sträcker sig från mosaiker, till falska träd, till en gammaldags bil med en sittbrunn full av plastäpplen.

Kullen representerar en fin panoramapunkt över staden och det finns ett sätt att se hur grönt det är. Det är lite dis på grund av värmen men det enda problemet ligger i kvaliteten på bilderna, som kämpar för att fokusera på de mest avlägsna punkterna som backhoppningsanläggningarna. Sådan växtlighet utgör ett undantag i Kazakstan, ett land rikt på resurser men fattigt på vatten: tack vare vattenvägarna som går ner från de närliggande Altay-bergen och den större nederbörden som orsakas av relieferna, kan Almaty betraktas som en lycklig ö i detta avseende. På Kok Tobe finns en minizoo med lokala fåglar, åkattraktioner och annan underhållning för barn och unga.

Tillbaka går vi norr om det centrala området till Panfilovparken, där den ligger i krigsminnesmärke. Som alltid i dessa fall har propaganda redan innan minnet gett oss ett överflöd av marmor, figurer av mytiska attackerande soldater, namn på strider och bataljoner. Kort sagt, pojkar som föll för en sak som sällan var deras, om inte i anfallskrig, vilket framgår av monumentet till minne av Afghanistan, beläget några meter från den viktigaste som firar de två världskrigen. Grupper av lokala turister som stiger av bussarna (vi säljer även en kirgizisk) tar fotografier utan speciella känslor, medan de nygifta (inte bara här) kommer för att fotografera enligt en konsoliderad tradition. Det är trevligt att se att unga par på sin bröllopsdag ägnar en stund åt dem som förmodligen inte har haft turen att fira en liknande stund.

Traditioner och andlighet

Grannen Ortodoxa Kristi himmelsfärdskatedral (Zenkov) är en prakt av gyllene färger och ikonografi typisk för denna bekännelse. Som tur är är det ett firande på gång, vi stannar för att förstå mer om riterna och skillnaderna jämfört med våra. Liksom alla ortodoxa platser för tillbedjan, presenterar interiören fantastiska dekorationer, att beundras medan vi hör påven sjunga psalmerna. Vi kan inte missa basaren, med dess färger, människor och den unika atmosfär som den lyckas utstråla, i synnerhet frukt- och grönsaksavdelningen. Marknaden fortsätter i Arbat, den kommersiella gatan par excellence i den ryska världen och dess förorter, i det här fallet är vi inte särskilt fascinerade. Vi letar efter en restaurang, denna gång som serverar turkiskt kök, där kebab och desserter är en riktig fröjd. När du konvergerar mot centrum råkar du korsa stigarna i parken som leder till ortodoxa katedralen: ingen belysning, det är mörkt att du måste tända din smartphones ficklampa, men känslan av trygghet är sådan att du ser ensamstående kvinnor, äldre och familjer passera fritt.  Låt oss gå tillbaka till konserttorget, och vi ser Kazakstan-hotellet lysa upp. Till skillnad från Samarkand i Tasjkent har det blivit väl renoverat och framstår som ett lyxhotell, där de kvadratiska dimensionerna ingjuter en idé om storhet. Den behåller den moderniserade sovjetiska kejserliga stilen, vilket mörkerseende till och med gör behagligt. Vi kan knappt ens föreställa oss hur mycket historia som har passerat här. Vilka intriger, spionageaffärer och hur många medlemmar av nomenklaturan som har stannat där. Ett par blickar till på upplysta monument och vi återvänder. Hotellet har en ingång inifrån en gammal byggnad, på en plats som någon annanstans skulle vara ökända; här når du enkelt, du går uppför grustrappor som tar dig 60 år tillbaka, som blir moderna vid sista flygningen och sedan vid hotelldörren. Liten men välskött och med allt du behöver.

För att dra en parallell med Italien är Almaty Milano ur ekonomisk och kommersiell centralitet, och Turin när det gäller läge, dominerat av en kulle och fullt av närliggande berg.