Almaty no Cazaquistão

Chegada à Catedral Ortodoxa da Ascensão

Para as 7h tínhamos reservado um serviço de táxi para chegar a Almaty, no Cazaquistão: encontrámo-nos num Mercedes 500 preto brilhante, apesar de ele certamente já ter uma longa carreira na Europa. Obviamente conseguimos trocar o mínimo de palavras que conhecemos com o motorista mas tudo corre bem. É domingo de manhã, o trânsito começa a andar, logo chegamos à fronteira localizada a cerca de vinte km mas com muitos radares no percurso. Se me perguntassem se prefiro ver um posto fronteiriço ou um grande monumento, em muitos casos escolheria o primeiro pela curiosidade que o rodeia, pela humanidade por vezes sombria que o frequenta e pelas histórias que traz consigo, pelo trânsito e em geral pela alternância de relações entre os dois países que se unem e ao mesmo tempo se separam precisamente neste ponto. A fronteira de Korday não é exceção em termos de juros. Ainda é cedo, tem alguns carros na fila, nosso motorista faz um gesto para que desçamos e levemos conosco apenas as malas grandes, as pequenas podem ficar no carro. Ele também tem um comportamento condizente com o lugar em que estamos, parece tranquilo, provavelmente conhece cada detalhe desta fronteira. Entramos num túnel pedonal paralelo à estrada, criado especificamente para evitar o contacto com o exterior e rapidamente nos deparamos com militares quirguizes. Não há ninguém e de forma amigável eles verificam o passaporte, passam a bagagem pelo scanner sem olhar o que aparece na tela, nos cumprimentam em italiano e em poucos passos estamos no Cazaquistão. Aqui também a mesma cena, somos só nós com os agentes, eles apõem o quinto e penúltimo carimbo desta viagem e logo nos encontramos lá fora onde está o habitual grupo de taxistas dispostos a nos levar para qualquer lugar, gentilmente os ignoramos e vamos ficar na estrada para ver e sermos vistos pelo motorista. A passagem dos carros também envolve duplo controle sob uma estrutura moderna e recente (concluída há apenas alguns anos): os veículos saem em duas filas lenta mas continuamente até que algo fique preso no lado do Quirguistão e até os cazaques sejam forçados a permanecer parados. Durante um quarto de hora nada se move em nossa direção. Temos a oportunidade de olhar em volta, ver gente pouco confiável indo e vindo, um chega de carro e sai com uma derrapagem que deixa alguns milímetros de piso no asfalto, senhoras de meia-idade vêm ao nosso lado esperando o motorista vir buscá-las, provavelmente vão a uma cerimônia porque têm pacotes de presentes nas mãos. Vem-me à mente que até há 32 anos esta fronteira não existia, portanto as pessoas podiam deslocar-se por trabalho, casamento ou outros motivos, sem qualquer formalidade. Existia a União Soviética e era possível desfrutar desta liberdade num Estado não liberal; com a sua queda e a construção de uma fronteira é de esperar que várias famílias tenham sido separadas e agora só se encontrem atravessando a fronteira. O que também não é difícil, pois nem é necessário que tenham passaporte, assim como nós não precisamos de visto; mas existem algumas formalidades e é bom ver as cenas do reencontro. Outros carros de luxo estacionam ali, deixando você perplexo com o trânsito que eles poderiam trazer consigo. Assim que os quirguizes reabrem os portões (o lado cazaque fica curioso porque se abre e fecha à medida que cada carro passa como se estivéssemos à entrada de uma casa particular) o nosso homem chega, carrega-nos e continuamos. A estrada é linda, não tem muito trânsito e é de mão única. Entramos na estrada para leste, que se tornará autoestrada após alguns quilómetros, chegando de Astana. Também aqui não faltam estaleiros de construção, cruzamentos de faixas e longos troços de estrada de terra à espera de serem asfaltados. As dificuldades actuais devem ser vistas no contexto de um processo de desenvolvimento nos países visitados, alguns mais ricos, outros menos, mas todos em crescimento e emergindo dos anos sombrios de isolamento total. A paisagem varia da estepe ao deserto, assim como grande parte do Cazaquistão, o nono maior país do mundo. Às vezes é realmente monótono, tanto que entedia até mesmo aqueles de nós que acham interessante qualquer coisa que cheire a novidade. A certa altura o condutor pára num acostamento à beira da auto-estrada, sabe que há uma fonte e deita várias garrafas de água no radiador que vai enchendo uma de cada vez: é mesmo um Mercedes 500 mas já tem a sua idade. Nos subúrbios encontramos lentidão devido ao trânsito causado pelo mercado de compra e venda de automóveis, como no domingo passado na saída de Bishkek. Chegamos a Almaty pelas grandes avenidas arborizadas que a atravessam, despedimo-nos do nosso homem misterioso mas simpático e correcto, fazemos o check-in no hotel e estamos prontos para descobrir o que foi a capital do país até 1998. Estamos perto do centro e vamos direto para o Monumento da Independência, onde está localizada há uma coluna alta que lembra o Homem de Ouro cita: uma referência ao ancestral que viveu há mais de dois milênios, encontrado em 1969 com um vestido coberto de milhares de placas de ouro e que se tornou um símbolo do povo cazaque, com um leopardo das neves a seus pés. Na verdade é certo que ela era uma mulher, para ser mais preciso uma guerreira xamã, mas a essa altura o mito estava muito difundido e não queriam mudar de sexo durante o trabalho. Perto está o monumento denominado Amanhecer da Liberdade, em memória daqueles que perderam a vida (250 pessoas) durante os confrontos anti-soviéticos de 1986, sede da Câmara Municipal (Maslikhat) no inconfundível estilo soviético, o Telecentro, um belo edifício que poderia abrigar um banco ou uma televisão, todos unidos por parques verdes e decorados por um número infinito de flores nos canteiros. O Palácio Presidencial situa-se logo atrás dos Paços do Concelho, cuja vista é bloqueada por uma alta protecção que delimita o local de restauro; não sabemos qual é o seu destino atual, já que a capital do Cazaquistão foi transferida para Astana há 15 anos. Um almoço rápido e ligeiro num bar da praça central custa como um dos melhores jantares desfrutados até agora, o que evidencia também o caminho percorrido pelo país. Muitos jovens e famílias com crianças animadas (vários gémeos, o que não é necessariamente um sinal positivo numa sociedade industrializada), mas não barulhentas, passeiam na calma do domingo. A despreocupação combina-se com um ambiente globalmente modesto, algumas mulheres usam o xador mas não existe uma religiosidade forte, tanto que as mesquitas são escassas na cidade e nenhuma delas assume um valor histórico particular.

Praça Abay

Hoje é o aniversário da fundação de Almaty e em Praça Abay, em frente ao Palazzo della Repubblica, está acontecendo um concerto com grande público. Neste momento existe o que poderíamos chamar de filarmónica da qual ouvimos algumas músicas com admiração, quando regressamos da digressão teleférico na colina Kok Tobe haverá um cantor e compositor, enquanto à noite haverá grupos alternados tocando música moderna. Na praça há decorações que representam tudo o que lembra o tema maçã: o nome Almaty na verdade significa Pai das Maçãs. Eles variam de mosaicos a árvores falsas e um carro antigo com uma cabine cheia de maçãs de plástico.

O morro representa belo ponto panorâmico sobre a cidade e há uma maneira de ver como ela é verde. Há um pouco de neblina por causa do calor, mas o único problema está na qualidade das fotos, que têm dificuldade para focar nos pontos mais distantes, como as instalações de salto de esqui. Essa vegetação representa uma exceção no Cazaquistão, um país rico em recursos, mas pobre em água: graças aos cursos de água que descem das montanhas Altay próximas e às maiores precipitações causadas pelos relevos, Almaty pode ser considerada uma ilha feliz neste aspecto. Em Kok Tobe existe um minizoológico com pássaros locais, passeios e outras diversões para crianças e jovens.

Voltando, caminhamos ao norte da área central até o Parque Panfilov, onde está localizado em memorial de guerra. Como sempre nestes casos, a propaganda ainda antes da memória deu-nos uma profusão de mármores, figuras de míticos soldados agressores, nomes de batalhas e batalhões. Em suma, rapazes que se apaixonaram por uma causa que raramente era a sua, senão em guerras de agressão como atesta o monumento em memória do Afeganistão, localizado a poucos metros do principal que comemora as duas Guerras Mundiais. Grupos de turistas locais que descem dos autocarros (também vendemos um quirguiz) tiram fotografias sem muita emoção, enquanto os noivos (não só aqui) vêm tirar fotografias segundo uma tradição consolidada. É bom ver que jovens casais no dia do casamento dedicam um momento a quem provavelmente não teve a sorte de celebrar um momento semelhante.

Tradições e espiritualidade

O vizinho Catedral Ortodoxa da Ascensão (Zenkov) é um esplendor de cores douradas e iconografia típica desta confissão. Por sorte, há uma celebração em andamento, paramos para entender mais sobre os ritos e as diferenças em relação aos nossos. Como todos os locais de culto ortodoxos, o interior apresenta decorações esplêndidas, para ser admirado enquanto ouvimos o papa cantando os salmos. Não podemos perder o bazar, com as suas cores, as pessoas e o ambiente único que consegue exalar, nomeadamente a secção de frutas e legumes. O mercado continua no Arbat, a rua comercial por excelência do mundo russo e dos seus subúrbios, neste caso não estamos particularmente fascinados. Procuramos um restaurante, desta vez de cozinha turca, onde o kebab e as sobremesas sejam uma verdadeira delícia. Convergindo para o centro você cruza os caminhos do parque que leva ao catedral ortodoxa: sem iluminação, está escuro que é preciso ligar a lanterna do smartphone, mas a sensação de segurança é tanta que você vê mulheres solteiras, idosos e famílias passando livremente.  Vamos voltar ao praça do concerto, e vemos o hotel do Cazaquistão iluminado. Ao contrário do Samarcanda em Tashkent, foi bem renovado e surge como um hotel de luxo, onde as dimensões quadradas transmitem uma ideia de grandeza. Ele mantém o estilo imperial soviético modernizado, que a visão noturna torna até agradável. Mal podemos imaginar quanta história passou por aqui. Quantas intrigas, casos de espionagem e quantos membros da nomenklatura ficaram por lá. Mais algumas olhadas nos monumentos iluminados e voltamos. O hotel tem entrada por dentro de um prédio antigo, em um local que em outros lugares seria infame; aqui você tem acesso fácil, sobe degraus de areia que fazem você voltar 60 anos, que se tornam modernos no último vôo e depois na porta do hotel. Pequeno mas bem cuidado e com tudo que você precisa.

Querendo traçar um paralelo com Itália, Almaty é Milão do ponto de vista da centralidade económica e comercial, e Turim em termos de localização, dominada por uma colina e repleta de montanhas próximas.