Almatý en Kazajstán

Llegada a la Catedral Ortodoxa de la Ascensión.

A las 7 de la mañana habíamos reservado un servicio de taxi para llegar a Almaty, en Kazajstán: nos encontrábamos en un brillante Mercedes 500 negro, a pesar de que seguramente ya tenía a sus espaldas una larga carrera en Europa. Evidentemente logramos intercambiar las mínimas palabras que sabemos con el conductor pero todo va sobre ruedas. Es domingo por la mañana, el tráfico empieza a moverse, pronto llegamos a la frontera situada a unos veinte kilómetros de distancia pero con muchos radares en el camino. Si me preguntaran si prefiero ver un puesto fronterizo o un gran monumento, en muchos casos elegiría el primero por la curiosidad que lo rodea, la humanidad a veces turbia que lo frecuenta y las historias que trae consigo, el tráfico y en general la alternancia de relaciones entre los dos países que unen y a la vez separan precisamente en este punto. La frontera de Korday no es una excepción en términos de interés. Todavía es temprano, hay algunos coches en la cola, nuestro conductor nos hace un gesto para que bajemos y llevemos sólo las maletas grandes, las pequeñas pueden quedarse en el coche. Él también tiene un comportamiento acorde con el lugar en el que nos encontramos, parece estar a gusto, probablemente conoce cada detalle de esta frontera. Entramos en un túnel peatonal paralelo a la carretera, creado específicamente para evitar el contacto con el exterior y pronto nos encontramos frente a los militares kirguises. No hay nadie y de manera amable revisan el pasaporte, pasan el equipaje por el escáner sin mirar lo que aparece en pantalla, nos saludan en italiano y en pocos pasos estamos en Kazajistán. Aquí también la misma escena, solo estamos nosotros con los agentes, ponen el quinto y penúltimo sello de este viaje y pronto nos encontramos afuera donde está el habitual grupo de taxistas dispuestos a llevarnos a cualquier parte, amablemente los ignoramos y nos vamos a parar en la carretera para ver y ser vistos por el conductor. El paso de los coches también implica un doble control bajo una estructura moderna y reciente (terminada hace sólo un par de años): los vehículos salen en dos filas lenta pero constantemente hasta que algo se atasca en el lado kirguís y hasta los kazajos se ven obligados a permanecer inactivos. Durante un cuarto de hora nada se mueve en nuestra dirección. Tenemos la oportunidad de mirar a nuestro alrededor, vemos tipos poco fiables yendo y viniendo, uno llega en coche y sale con un patinazo que deja unos milímetros de huella en el asfalto, señoras de mediana edad vienen a nuestro lado esperando que su conductor venga a recogerlas, probablemente van a una ceremonia porque tienen paquetes de regalo en sus manos. Se viene a la mente que hasta hace 32 años esta frontera no existía, por lo tanto las personas podían desplazarse por motivos laborales, matrimoniales u otros, sin ningún tipo de formalidad. Existía la Unión Soviética y se podía disfrutar de esta libertad dentro de un Estado iliberal; con su caída y la construcción de una frontera es de esperar que varias familias hayan sido separadas y ahora sólo se encuentren cruzando la frontera. Lo cual tampoco es difícil ya que ni siquiera es necesario que tengan pasaporte, al igual que nosotros no necesitamos visa; pero hay algunas formalidades y es bonito ver las escenas del reencuentro. Otros coches de lujo aparcan allí, dejándote perplejo por el tráfico que podrían traer consigo. En cuanto los kirguises vuelven a abrir las puertas (el lado kazajo es curioso porque se abre y se cierra con cada coche que pasa como si estuviéramos en la entrada de una casa particular) llega nuestro hombre, nos carga y continuamos. La carretera es preciosa, no hay mucho tráfico y es de única calzada. Nos incorporamos a la carretera hacia el este, que a los pocos kilómetros se convertirá en autopista, llegando desde Astana. También aquí no faltan obras de construcción, cruces de carriles y largos tramos de caminos de tierra esperando a ser asfaltados. Las dificultades actuales deben verse en el contexto de un proceso de desarrollo en los países visitados, algunos más ricos, otros menos, pero todos en crecimiento y saliendo de los años oscuros de aislamiento total. El paisaje varía desde la estepa hasta el desierto, al igual que gran parte de Kazajstán, el noveno país más grande del mundo. A veces resulta realmente monótono, hasta el punto de que aburre incluso a aquellos de nosotros que encontramos interesante todo lo que huele a novedad. En un momento dado, el conductor se detiene en un área de descanso al costado de la autopista, sabe que hay una fuente y vierte varias botellas de agua en el radiador que va llenando de una en una: efectivamente, es un Mercedes 500, pero ya tiene sus años. En las afueras encontramos ralentizaciones debido al tráfico provocado por el mercado de compra y venta de coches, como el domingo pasado a la salida de Bishkek. Llegamos a Almaty por las grandes avenidas arboladas que la cruzan, nos despedimos de nuestro misterioso pero amable y correcto hombre, nos registramos en el hotel y nos disponemos a descubrir la que fue la capital del país hasta 1998. Estamos cerca del centro y nos dirigimos directamente a la monumento a la independencia, donde se ubica hay una alta columna que recuerda al Hombre Dorado escita: una referencia al antepasado que vivió hace más de dos milenios, encontrado en 1969 con un vestido cubierto de miles de placas de oro y convertido en símbolo del pueblo kazajo, con un leopardo de las nieves a sus pies. En realidad es seguro que era una mujer, concretamente una guerrera chamán, pero ya el mito estaba muy extendido y no querían cambiar de sexo durante el trabajo. Cerca se encuentra el monumento llamado Amanecer de la Libertad, en memoria de quienes perdieron la vida (250 personas) durante los enfrentamientos antisoviéticos de 1986, sede de Ayuntamiento (Maslikhat) del inconfundible estilo soviético, el Telecentro, un bello edificio que podría albergar un banco o una televisión, todos unidos por parques verdes y decorados por una infinidad de flores en los parterres. Justo detrás del Ayuntamiento se encuentra el Palacio Presidencial, cuya vista está bloqueada por una alta protección que delimita el sitio de restauración; No sabemos cuál es su destino actual, ya que la capital de Kazajstán se trasladó a Astana hace ya 15 años. Un almuerzo rápido y ligero en un bar de la plaza central vale como una de las mejores cenas disfrutadas hasta el momento, esto también resalta el camino recorrido por el país. Muchos jóvenes y familias con niños animados (varios gemelos, no necesariamente un signo positivo en una sociedad industrializada), pero no ruidosos, pasean en la calma dominical. La alegría se combina con un ambiente modesto en general, algunas mujeres usan el chador pero no hay una religiosidad fuerte, hasta el punto de que las mezquitas son escasas en la ciudad y ninguna de ellas adquiere un valor histórico particular.

Plaza Abay

Hoy es el aniversario de la fundación de Almaty y en plaza abay, frente al Palacio de la República, se está celebrando un concierto con un gran número de espectadores. En este momento está lo que podríamos llamar la filarmónica de la cual escuchamos con admiración algunas canciones, cuando regresamos de la gira. Teleférico en la colina Kok Tobe habrá un cantautor, mientras que por la noche se alternarán grupos tocando música moderna. En la plaza hay decoraciones que representan todo lo que pueda recordar la tema de manzana: el nombre Almaty significa de hecho Padre de las Manzanas. Van desde mosaicos hasta árboles falsos y un automóvil antiguo con una cabina llena de manzanas de plástico.

El cerro representa un bonito punto panorámico sobre la ciudad y hay una manera de ver lo verde que es. Hay un poco de neblina por el calor pero el único problema es la calidad de las fotografías, que cuestan enfocar los puntos más lejanos como las instalaciones de salto de esquí. Esta vegetación representa una excepción en Kazajstán, un país rico en recursos pero pobre en agua: gracias a los cursos de agua que descienden de las cercanas montañas de Altay y a las mayores precipitaciones provocadas por los relieves, Almaty puede considerarse una isla feliz a este respecto. En Kok Tobe hay un mini zoológico con aves locales, atracciones y otros entretenimientos para niños y jóvenes.

De regreso, caminamos al norte de la zona central hasta el Parque Panfilov, donde se encuentra en monumento a los caídos. Como siempre en estos casos, la propaganda incluso antes de la memoria nos ha regalado profusión de mármoles, figuras de soldados míticos asaltando, nombres de batallas y batallones. En definitiva, chicos que cayeron por una causa que rara vez era la suya, salvo en guerras de agresión como lo demuestra el monumento en memoria de Afganistán, situado a pocos metros del principal que conmemora las dos Guerras Mundiales. Grupos de turistas locales que bajan de los autobuses (también vendemos uno kirguís) toman fotografías sin especial emoción, mientras que los recién casados ​​(no sólo aquí) vienen a tomar fotografías según una tradición consolidada. Es bonito ver cómo las parejas jóvenes el día de su boda dedican un momento a aquellos que probablemente no han tenido la suerte de celebrar un momento similar.

Tradiciones y espiritualidad

el vecino Catedral Ortodoxa de la Ascensión (Zenkov) es un esplendor de colores dorados y una iconografía propia de esta confesión. Quiso la suerte que haya una celebración en marcha, nos detenemos para entender más sobre los ritos y las diferencias con los nuestros. Como todos los lugares de culto ortodoxos, el interior presenta espléndidas decoraciones, para ser admirado mientras escuchamos al Papa cantar los salmos. No podemos perdernos el bazar, con sus colores, su gente y el ambiente único que logra transmitir, en particular la sección de frutas y verduras. El mercado continúa en el Arbat, la calle comercial por excelencia del mundo ruso y sus suburbios, en este caso no nos fascina especialmente. Buscamos un restaurante, esta vez de cocina turca, donde el kebab y los postres son una auténtica delicia. Convergiendo hacia el centro se cruzan los senderos del parque que conducen al catedral ortodoxa: no hay iluminación, está oscuro y hay que encender la linterna del smartphone, pero la sensación de seguridad es tal que se ven mujeres solteras, personas mayores y familias pasar libremente.  Volvamos a la plaza de conciertos, y vemos el hotel de Kazajstán iluminado. A diferencia del Samarcanda en Tashkent, ha sido bien renovado y parece un hotel de lujo, donde las dimensiones cuadradas infunden una idea de grandeza. Conserva el estilo imperial soviético modernizado, que incluso la visión nocturna hace agradable. Apenas podemos imaginar cuánta historia ha pasado por aquí. Cuántas intrigas, asuntos de espionaje y cuántos miembros de la nomenklatura se quedaron allí. Un par de miradas más a los monumentos iluminados y volvemos. El hotel tiene una entrada desde el interior de un edificio antiguo, en un lugar que en otro lugar sería infame; aquí se accede fácilmente, se suben escaleras de arenisca que te remontan 60 años atrás, que se modernizan en el último vuelo y luego en la puerta del hotel. Pequeño pero bien cuidado y con todo lo necesario.

Queriendo establecer un paralelo con Italia, Almaty es Milán desde el punto de vista de la centralidad económica y comercial, y Turín en cuanto a su ubicación, dominada por una colina y repleta de montañas cercanas.