Bujará

Entre Kalon, bazares y mausoleos

Después de haber recuperado la tarjeta de crédito secuestrada ayer del cajero automático, intentamos sacar dinero con la Visa en otro cajero sin contacto, para no volver a arriesgarnos, pero el pin de 5 dígitos no es aceptado: máximo 4. Luego nos dirigimos al Hotel Asia Central, que tiene una oficina de cambio bastante cómoda, y conseguimos lo que necesitamos. Nos preparamos así para otro día dedicado a visitar las bellezas de Bukhara: comenzamos por la Mezquita Hoja Zayniddin, pero sobre todo nos impresiona la vista de la minarete y mezquita de Kalon en una mañana en la que todavía no hay mucha gente; el sol que comienza a tocar los monumentos devuelve una imagen aún más majestuosa. Visitamos los interiores, que aquí como en Khiva y Samarcanda son similares en estructura pero diferentes en decoración, y nunca nos cansamos de admirarlos en su grandeza. En comparación con lo visto en Irán, los diseños son menos finos, más geométricos, pero toman forma a distancia gracias a las grandes dimensiones que asumen los aivan y los portales, los pishtak. Las influencias árabes se sienten sólo hasta cierto punto, el resto está marcado por una esencialidad que atribuimos al carácter de los pueblos de la estepa. En realidad, quien no haya visto las mezquitas persas probablemente no notaría esta simplicidad en los diseños, que no está presente en todas partes: basta pensar en ciertos mausoleos de Zand o en el de Gur-e Amir en Samarcanda. Como en una especie de aperitivo de lo que veremos en el Registán de Samarcanda, al otro lado de la plaza se alza la mezquita Mir-i-Arab. Continuamos el paseo hacia el exterior donde las antiguas murallas están en proceso de restauración, cerca de las cuales se encuentra el mercado de frutas y verduras, el verdadero, ya que el bazar histórico dividido bajo tres arcos ubicado a poca distancia entre sí en la zona de Kalon es exclusivamente para el beneficio de una clientela turística, donde los coloridos productos expuestos no tienen nada que ver con su pasado histórico. En esto, sin embargo, hay una gran variedad de plantas colocados cuidadosamente en los mostradores, detrás de los cuales los educados vendedores intentan llamar la atención sin gritar. Evidentemente no faltan frutos secos, nos abastecemos de uvas rojas, dátiles, nueces y especias. Estos últimos presentan por todas partes encantadores colores pastel. Entre las paredes y el mercado vemos un camión de bomberos que tiene al menos 50 años y quedaría genial en un museo, así como el simpático anciano de solidera y barba blanca que nos ofrece un par de caramelos mientras fotografiamos el vehículo parece recién salido de un museo de antropología de Asia Central; su apariencia y la amabilidad con la que se acerca representarán una de las imágenes simbólicas del viaje.

Señoras de considerable tamaño lucen sonrisas radiantes detrás de los puestos del mercado gracias a sus dientes de oro; a veces cubren toda la fila, lo que demuestra que la tecnología dental en Uzbekistán todavía tiene que avanzar. Hace calor pero aún quedan muchos lugares por visitar: tras una breve parada para degustar los dulces locales que se venden en una zona del bazar dedicada a la repostería y los dulces, entramos en el parque Saman donde se encuentra el magnífico Mausoleo de Ismail Samani, de casi mil años de antigüedad y construido con ladrillos incrustados para que parezca tejido: esencialmente un cubo de puro arte. Incluso cuando no se trata de monumentos históricos o de prestigio, las puertas siempre están talladas con un estilo delicado y una atención obsesiva al detalle. A veces se ven casas muy sencillas, pero las puertas ennoblecen todo el edificio. Por otro lado, el estilo de las decoraciones es más adecuado para una visión lejana del conjunto: las cerámicas rectangulares dispuestas como una serie de fichas de dominó son bastante simples y no tienen mucho sentido vistas de cerca; Al alejarnos la percepción cambia radicalmente también en virtud de la grandeza de los monumentos en los que se encuentran. Como ya se mencionó, el paralelo siempre existe con la experiencia iraní, mucho más refinada pero de menor tamaño; aquí los aivans de las madrasas son realmente enormes. Menos notable externamente pero interesante si se visita por dentro es el Mausoleo de Chashma Ayub, la Fuente de Job, en cuyo interior se encuentra un interesante museo donde se explican los motivos de la abundancia de agua en una región sustancialmente árida, y unos paneles que ilustran la agonía del mar de Aral, geográficamente lejano pero preocupantemente cercano para la economía del país. Después de la devastación de la era soviética, en la que el agua de los ríos Amu Darya y Syr Darya se desvió para irrigar interminables campos de algodón, en el contexto de una organización donde uno producía para todos, los sucesivos gobiernos incluso empeoraron la situación construyendo una presa aguas arriba del Amu Darya y reduciendo la cuenca del 40% en los años 1980 al 10% actual. Los talibanes en Afganistán también parecen estar avanzando significativamente a lo largo del tramo donde el río desemboca en su territorio. El museo también presenta una fuente que se cree que tiene propiedades particulares; Algunas personas mayores rezan cantando salmos, cuyas notas se reflejan en las bóvedas bajas para crear una atmósfera particular. En realidad, en las Repúblicas de Asia Central, la fe en el Islam presenta connotaciones animistas propias de regiones escasamente pobladas y con poblaciones nómadas: si en el Tíbet y en Mongolia el budismo las incorporó a una doctrina definida como tántrica, aquí toman la forma de actitudes marginales, diferentes, si no contrarias, a la fe llegada de Occidente hace 1200 años. Una atención espiritual hacia los elementos de la naturaleza y un sistema de oraciones dirigido también a temas no estrictamente religiosos; Veremos dos ejemplos de ello en Samarcanda frente a los mausoleos de Tamerlán y el más reciente de Karimov. Saliendo de las umbrías avenidas del parque vemos desde el exterior otras dos hermosas madrasas que probablemente serán las próximas en merecer restauración, las de Abdullakhan y de Modari Khan. El patrimonio artístico uzbeko es inmenso y el estado en el que se encontraba es muy crítico, a pesar de que ya se han realizado intervenciones en la época soviética; Actualmente avanzamos rápidamente, conscientes de que las obras restauradas atraen a los turistas como parte de un motor positivo y beneficioso para la economía. En algunos casos, persisten dudas incluso por parte de la UNESCO sobre trabajos realizados demasiado rápido en detrimento del respeto de la línea original.

Entre Bolo-Hauz y el Arca

el Mezquita de Bolo-Hauz Se trata más bien de una mezquita con altas columnatas de madera, típicas de la corriente artística local, finamente talladas a lo largo de los siglos por expertos artesanos. No se puede visitar porque allí se celebran ritos, pero la vista exterior con la gran piscina al frente bordeada de árboles es suficiente para refrescar el día a los residentes. Cerca de ella hay una torre que servía como depósito de agua, hoy un punto panorámico sobre la ciudad con ascensor e iluminación nocturna escénica. Salimos de las sombras nuevamente para enfrentar el Arca, la fortaleza donde hasta hace un siglo vivía el Emir de Bukhara con su familia y su corte. Los gruesos muros de arcilla parecen sostener los edificios internos, elevados sobre la entrada a la plaza. Aquí también hay mezquitas, madrasas, un hermoso museo y los salones reales, en parte dañados por los bombardeos que en 1920, con malas maneras, convencieron al emir a huir; también se puede ver la celda situada en el fondo de un pozo en la que el propio emir obligó a dos emisarios ingleses a un terrible encarcelamiento durante años, antes de ejecutarlos a mediados del siglo XIX. El cansancio provocado por la acción del sol por encima de los 30 °C, combinado con la larga caminata, comienza a aflorar, pero ya no queda mucho por ver. Volvemos a la plaza Kalon, en cuyas inmediaciones se encuentra el Madrasa de Ulugbek mi Abdul Aziz Khan.

Esta increíble densidad de escuelas coránicas dice mucho de la importancia que debió tener la ciudad en el pasado desde el punto de vista de la educación religiosa y más allá. En una fase inicial se estudiaron materias religiosas o teológicas, luego algunos se convirtieron en imanes, mientras que otros eligieron disciplinas seculares y se les enseñó matemáticas, filosofía, astronomía, a un nivel que competía con las universidades de Europa y Medio Oriente.

Sinagoga, Maghok-i-Attar y la vida cotidiana

Tras adquirir una buena cantidad de halva, postre seco típico uzbeko con vainilla y pistachos que se puede llevar a casa, para cambiar de tema y para completar visitamos también la sinagoga local, situada en el sencillo barrio judío, de características sobrias y frecuentado por varias personas como parte de la preparación de una fiesta. Finalmente vemos la Maghok-i-Attar, la mezquita más antigua de Asia Central, más baja respecto al nivel de la calle, mientras el sol afloja y comienza a ponerse.

Tarde en Bujará

El día va llegando a su fin y nuestro apetito alcanza su punto máximo: no muy lejos de donde cenamos anoche hay un bonito restaurante llamado Art. Es un caravanserai renovado con buen gusto, las mesas y sofás con una mesa baja en el patio bajo la sombra de los árboles parecen transportarnos al pasado. Elegimos sentarnos en uno de estos, rencorosos en un solo gesto a caderas, piernas y rodillas, pero con gran satisfacción del paladar y del espíritu. Refrescados partimos en busca de monumentos iluminados por la noche encontrar el vértice en Minarete de Kalon: apuntando hacia arriba, los faros resaltan y dan tridimensionalidad a las complejas decoraciones, haciéndolas parecer elementos vivos; al mismo tiempo las imponentes madrasas laterales ofrecen un aperitivo de lo que veremos mañana en el Registán de Samarcanda. también el arca brilla como un enorme castillo de arena salido de la imaginación de un niño en la playa. Por hoy es suficiente, mañana tenemos el tren a Samarcanda temprano y lo mejor es descansar después de un día intenso y caluroso.

Bukhara estuvo en gran medida a nuestro favor antes de la partida y no podemos decir que nos decepcionó. Como en toda situación o caso de la vida, el factor humano juega un componente importante: en ello detectamos una frialdad de comportamiento poco asiática. Si bien tomamos en cuenta las dificultades de comunicación, los 70 años de subyugación a la URSS, que moldearon a hombres en relaciones frías casi como si parecieran indiferentes ante la vida, y otras circunstancias atenuantes genéricas, notamos la ausencia casi total de bromas incluso entre ellos. Los saludos y agradecimientos de encuentro o despedida parecen elementos superfluos en la lengua vernácula de esta zona. Se nos dice que está habitada esencialmente por tayikos, gente de buen carácter pero poco proclive a las formalidades. En realidad, Samarcanda también es de cultura tayika pero la sensación que nos da es diferente. Desde el punto de vista urbanístico, los monumentos más importantes se encuentran a cierta distancia unos de otros y para llegar a ellos se pasa por zonas residenciales, donde se tiene la oportunidad de observar a las personas en su vida cotidiana.