부하라

칼론(Kalon), 바자회, 영묘 사이

어제 ATM에서 인질로 잡힌 신용카드를 회수한 후, 다시 위험을 무릅쓰지 않기 위해 다른 비접촉식 ATM에서 Visa로 돈을 인출하려고 시도했지만 5자리 핀은 허용되지 않습니다. 최대 4. 그런 다음 상당히 편리한 환전소가 있는 중앙 아시아 호텔로 가서 필요한 것을 얻습니다. 따라서 우리는 부하라의 아름다움을 방문하는 또 다른 날을 준비하고 있습니다. 호자 자이니딘 모스크에서 시작하지만 무엇보다도 우리는 미나렛과 칼론 모스크 아직 사람이 많지 않은 아침에; 기념물에 닿기 시작하는 태양은 더욱 장엄한 이미지를 선사합니다. 우리는 여기 히바와 사마르칸트에서와 마찬가지로 구조는 비슷하지만 장식이 다른 내부를 방문하며 그 웅장함에 결코 지치지 않습니다. 이란에서 본 것과 비교하면 디자인은 덜 정교하고 기하학적이지만 아이반과 포털인 피슈탁이 가정하는 큰 크기 덕분에 멀리서 보면 모양이 잡힙니다. 아랍의 영향은 특정 ​​지점까지만 느껴지고 나머지는 대초원 사람들의 성격에 기인하는 본질로 표시됩니다. 실제로 페르시아 사원을 본 적이 없는 사람이라면 디자인의 단순함을 눈치채지 못할 것입니다. 이는 어디에서도 볼 수 없는 것입니다. 잔드(Zand)의 특정 영묘나 사마르칸트의 구르에 아미르(Gur-e Amir)의 영묘를 생각해 보세요. 우리가 사마르칸트의 레기스탄에서 볼 수 있는 일종의 전채요리처럼 광장 반대편에는 미르아이아랍(Mir-i-Arab) 모스크가 있습니다. 우리는 고대 벽이 복원 과정을 거치고 있는 바깥쪽을 향해 계속 걸어갑니다. 그 근처에는 실제 과일 및 야채 시장이 있습니다. Kalon 지역에서 서로 짧은 거리에 위치한 세 개의 아치로 나누어진 역사적인 바자회는 관광객만을 위한 것이며, 전시된 다채로운 상품은 역사적 과거와 아무런 관련이 없습니다. 그러나 여기에는 하나가 있습니다. 훌륭한 식물 다양성 카운터 위에 깔끔하게 배치되어 있으며, 그 뒤에는 정중한 판매자들이 소리를 지르지 않고 관심을 끌려고 노력합니다. 분명 부족함은 없어 말린 과일, 우리는 적포도, 대추 야자, 견과류, 향신료를 비축합니다. 후자는 어디에서나 매혹적인 파스텔 색상을 보여줍니다. 벽과 시장 사이에 우리는 최소 50년은 된 소방차를 볼 수 있는데 박물관에 전시해도 멋져 보일 것입니다. 마치 우리가 차량 사진을 찍는 동안 우리에게 과자 몇 개를 건네주는 해골 모자와 흰 수염을 가진 친절한 노인이 마치 중앙아시아 인류학 박물관에서 막 튀어나온 것처럼 보입니다. 그의 외모와 그가 다가가는 친근함은 여행의 상징적 이미지 중 하나가 될 것이다.

상당한 크기의 여성들은 금니 덕분에 시장 가판대 뒤에서 환한 미소를 과시합니다. 때때로 그들은 전체 행을 덮고 있는데, 이는 우즈베키스탄의 치과 기술이 여전히 발전하고 있다는 증거입니다. 덥지만 여전히 방문할 곳이 많습니다. 구운 음식과 과자 전용 바자회 지역에서 판매되는 현지 과자를 맛보기 위해 잠시 정차한 후 웅장한 사만 공원에 들어갑니다. 이스마일 사마니 영묘, 거의 천년이 넘었고 상감 벽돌로 지어져 니트처럼 보입니다. 본질적으로 순수한 예술의 큐브입니다. 역사적이거나 유명한 기념물이 아니더라도 문은 항상 섬세한 스타일과 세부 사항에 대한 강박적인 관심으로 새겨져 있습니다. 때로는 매우 단순한 집을 볼 수 있지만 문은 건물 전체를 고상하게 만듭니다. 반면, 장식의 스타일은 단지를 멀리서 볼 때 더 적합합니다. 일련의 도미노처럼 배열된 직사각형 도자기는 매우 단순하고 가까이서 보면 별 의미가 없습니다. 멀어지면 그들이 세워진 기념물의 웅장함 때문에 인식이 근본적으로 변합니다. 이미 언급한 바와 같이, 그 유사점은 훨씬 더 세련되었지만 규모는 더 작은 이란의 경험과 항상 유사합니다. 여기 마드라사의 아이반은 정말 거대합니다. 외부적으로는 그다지 눈에 띄지 않지만 내부를 방문하면 흥미로운 점은 차슈마 아유브 영묘, 욥의 샘, 내부에는 실질적으로 건조한 지역에 물이 풍부한 이유를 설명하는 흥미로운 박물관과 지리적으로 멀리 떨어져 있지만 국가 경제에 걱정스러울 정도로 가까운 아랄해의 고통을 보여주는 일부 패널이 있습니다. 아무다리야강과 시르다리야강의 물을 방향으로 돌려 끝없는 목화밭에 관개했던 소련 시대의 황폐화 이후, 역대 정부는 아무다리야강 상류에 댐을 건설하고 유역을 1980년대 40%에서 현재 10%로 줄이는 등 한 사람이 모두를 생산하는 조직의 맥락에서 상황을 더욱 악화시켰다. 아프가니스탄의 탈레반도 강이 자신들의 영토로 흘러드는 구간을 따라 크게 이동하고 있는 것으로 보입니다. 박물관에는 특정 속성을 가지고 있다고 여겨지는 출처도 있습니다. 일부 노인들은 시편을 부르며 기도하는데, 그 음표가 낮은 천장에 반사되어 특별한 분위기를 조성합니다. 실제로 중앙아시아 공화국에서 이슬람에 대한 신앙은 유목민이 거주하는 인구 밀도가 낮은 지역의 전형적인 정령숭배적 의미를 나타냅니다. 만약 티베트와 몽골의 불교가 이를 탄트라로 정의된 교리에 통합했다면, 여기서는 1200년 전 서양에서 도착한 신앙과 충돌하지 않더라도 다른 주변적 태도의 형태를 취합니다. 자연의 요소에 대한 영적인 관심과 비엄격하게 종교적인 주제를 겨냥한 기도 체계; 우리는 사마르칸트의 Tamerlane 영묘와 최근 Karimov 영묘 앞의 두 가지 예를 보게 될 것입니다. 공원의 그늘진 길을 떠나서 우리는 외부에서 볼 수 있는 두 개의 다른 아름다운 마드라사를 볼 수 있는데, 아마도 다음으로 복원할 가치가 있는 마드라사일 것입니다. 압둘라칸 그리고 모다리 칸. 우즈베키스탄의 예술적 유산은 엄청나며, 소비에트 시대에 이미 개입이 이루어졌음에도 불구하고 그 상태는 매우 중요합니다. 복원된 작품이 관광객을 유치하는 것이 경제에 도움이 되는 긍정적인 원동력이라는 점을 잘 인식하고 현재 빠르게 진행하고 있습니다. 어떤 경우에는 유네스코 측에서도 원래 노선을 존중하는 데 해를 끼칠 정도로 너무 빨리 수행된 작업에 대해 의구심을 품고 있습니다.

Bolo-Hauz와 방주 사이

는 볼로하우즈 모스크 대신 숙련된 장인이 수세기에 걸쳐 정교하게 조각한 지역 예술 경향의 전형적인 높은 나무 열주가 있는 모스크입니다. 제사를 지내기 때문에 방문할 수는 없지만, 나무로 둘러싸인 넓은 수영장이 앞에 있어 외부 풍경은 주민들의 하루를 상쾌하게 해주기에 충분하다. 그 근처에는 물탱크 역할을 했던 타워가 있는데, 오늘날 엘리베이터와 아름다운 야간 조명을 갖춘 도시의 탁 트인 지점이 되었습니다. 우리는 다시 그림자에서 나와 마주한다 방주, 요새 100년 전까지만 해도 부하라의 에미르가 가족과 궁정과 함께 살았던 곳입니다. 두꺼운 점토 벽은 광장 입구 위에 세워진 내부 건물을 지탱하는 것처럼 보입니다. 여기에도 모스크, 마드라사, 아름다운 박물관, 왕실 홀이 있는데, 1920년에 에미르가 나쁜 매너로 도망치도록 설득한 폭격으로 부분적으로 손상되었습니다. 또한 에미르가 두 명의 영국 사절을 수년 동안 끔찍한 투옥에 가두었다가 19세기 중반에 처형했던 우물 바닥에 있는 감방도 볼 수 있습니다. 30도를 넘는 태양의 작용과 긴 산책으로 인한 피로가 풀리기 시작하지만 이제 볼 일이 별로 남지 않았다. 우리는 칼론 광장(Kalon Square)으로 돌아갑니다. 울루그벡 마드라사 전자 압둘 아지즈 칸.

코란 학교의 이 놀라운 밀도는 종교 교육과 그 이상의 관점에서 과거에 이 도시가 가졌음에 틀림없는 중요성에 대해 많은 것을 말해줍니다. 초기 단계에서는 종교 또는 신학 과목을 공부한 후 일부는 이맘이 되었고, 다른 일부는 세속적 학문을 선택하여 유럽 및 중동의 대학과 경쟁할 수 있는 수준으로 수학, 철학, 천문학을 배웠습니다.

회당, Maghok-i-Attar 및 일상 생활

집에 가져갈 수 있는 바닐라와 피스타치오를 곁들인 전형적인 우즈베키스탄 건조 디저트인 할바를 상당량 구입한 후 테마를 변경하고 완전성을 위해 우리는 소박한 유대인 지구에 위치한 냉정한 성격을 갖고 파티 준비의 일환으로 여러 사람이 자주 방문하는 지역 유대교 회당도 방문합니다. 마지막으로 우리는 중앙아시아에서 가장 오래된 모스크인 마곡이아타르(Maghok-i-Attar)가 거리에 비해 낮아진 것을 볼 수 있으며, 동시에 태양이 손을 떼고 지기 시작합니다.

부하라의 저녁

하루가 저물고 식욕이 최고조에 달합니다. 어젯밤에 저녁을 먹은 곳에서 멀지 않은 곳에 Art라는 아름다운 레스토랑이 있습니다. 세련되게 개조된 카라반세라이로 나무 그늘 아래 안뜰에 낮은 테이블이 있는 테이블과 소파가 마치 시간을 거슬러 올라간 듯한 느낌을 줍니다. 우리는 엉덩이, 다리, 무릎에 대한 단 한 번의 동작으로 심술궂지만 미각과 영혼에 큰 만족을 느끼며 이들 중 하나에 앉기로 결정합니다. 상쾌하게 우리는 다음을 찾아 출발했습니다. 밤에 조명을 받은 기념물 에서 정점을 찾는다 칼론 미나렛: 위쪽을 향하는 헤드라이트는 복잡한 장식을 강조하고 입체감을 주어 살아있는 요소처럼 보이게 합니다. 동시에 측면에 있는 인상적인 마드라사는 우리가 내일 사마르칸트의 레기스탄에서 보게 될 것에 대한 애피타이저를 ​​제공합니다. 또한 방주가 빛난다 마치 해변의 어린아이가 상상하는 거대한 모래성처럼. 오늘은 그것으로 충분합니다. 내일 우리는 사마르칸트까지 일찍 기차를 타며 강렬하고 더운 하루를 보낸 후 휴식하는 것이 가장 좋습니다.

부하라는 출발 전에 대체로 우리에게 호의적이었고 실망했다고 말할 수는 없습니다. 삶의 모든 상황이나 사례에서와 마찬가지로 인간적 요소는 중요한 구성 요소로 작용합니다. 여기서 우리는 그다지 아시아적이지 않은 냉담한 행동을 발견했습니다. 의사소통의 어려움, 마치 삶에 무관심해 보이는 것처럼 사람들을 냉담한 관계로 형성한 소련에 대한 70년간의 예속, 그리고 기타 일반적으로 참작할 수 있는 상황을 고려하면서 우리는 그들 사이에도 유쾌한 대화가 거의 전혀 없음을 지적했습니다. 이 지역의 언어에서는 만남이나 작별 인사, 감사 인사가 불필요한 것 같습니다. 우리는 이곳에 본질적으로 좋은 성격을 갖고 있지만 형식적인 것을 좋아하지 않는 사람들인 타지크인들이 거주하고 있다고 들었습니다. 사실 사마르칸트도 타지크 문화를 품고 있지만 그 느낌은 다릅니다. 도시 계획의 관점에서 가장 중요한 기념물은 서로 일정한 거리를 두고 있으며, 주거 지역을 통과하여 도달하려면 일상 생활에서 사람들을 관찰할 수 있는 기회가 있습니다.