Buchara

Tussen Kalon, bazaars en mausoleums

Nadat we de gisteren gegijzelde creditcard uit de geldautomaat hebben gehaald, proberen we met de Visa geld op te nemen in een andere contactloze geldautomaat, om het risico niet opnieuw te lopen, maar de 5-cijferige pincode wordt niet geaccepteerd: maximaal 4. Vervolgens gaan we naar het Central Asian Hotel, dat een redelijk handig wisselkantoor heeft, en halen wat we nodig hebben. We bereiden ons dus voor op een nieuwe dag gewijd aan het bezoeken van de schoonheden van Bukhara: we beginnen met de Hoja Zayniddin-moskee, maar bovenal zijn we onder de indruk van de aanblik van de minaret en de Kalon-moskee op een ochtend als er nog niet veel mensen in de buurt zijn; de zon die de monumenten begint te raken, geeft een nog majestueus beeld terug. We bezoeken de interieurs die hier, net als in Khiva en Samarkand, qua structuur vergelijkbaar zijn, maar verschillend qua decoraties, en we worden het nooit moe ze in hun grootsheid te bewonderen. Vergeleken met wat men in Iran zag, zijn de ontwerpen minder verfijnd, meer geometrisch, maar ze krijgen van een afstand vorm dankzij de grote afmetingen van de aivan en de portalen, de pishtak. De Arabische invloeden zijn slechts tot op zekere hoogte voelbaar, de rest wordt gekenmerkt door een essentie die we toeschrijven aan het karakter van de mensen op de steppe. In werkelijkheid zou iedereen die de Perzische moskeeën niet heeft gezien deze eenvoud in de ontwerpen, die niet overal aanwezig is, waarschijnlijk niet opmerken: denk maar aan bepaalde mausoleums in Zand of die van Gur-e Amir in Samarkand. Als een soort voorproefje van wat we in het Registan van Samarkand zullen zien, staat aan de andere kant van het plein de Mir-i-Arab moskee. We vervolgen de wandeling naar buiten waar de oude muren een restauratieproces ondergaan, vlakbij de groente- en fruitmarkt, de echte, aangezien de historische bazaar verdeeld onder drie bogen op korte afstand van elkaar in het Kalon-gebied exclusief ten behoeve van een toeristische klantenkring is, waar de kleurrijke goederen die worden tentoongesteld niets te maken hebben met zijn historische verleden. Hierin zit echter één grote plantenvariëteit netjes op de toonbanken geplaatst, waarachter de beleefde verkopers zonder te schreeuwen de aandacht proberen te trekken. Uiteraard is er geen tekort aan gedroogd fruit, slaan we rode druiven, dadels en noten, en specerijen in. Deze laatste presenteren overal betoverende pastelkleuren. Tussen de muren en de markt zien we een brandweerwagen die minstens 50 jaar oud is en prachtig zou staan ​​in een museum, net zoals de vriendelijke oude man met kalotje en witte baard die ons een paar snoepjes aanbiedt terwijl we het voertuig fotograferen net uit een Centraal-Aziatisch antropologiemuseum lijkt te komen; zijn uiterlijk en de vriendelijkheid waarmee hij nadert, zullen een van de symbolische beelden van de reis vertegenwoordigen.

Dames van behoorlijk formaat pronken met een stralende glimlach vanachter de marktkramen dankzij hun gouden tanden; soms bestrijken ze de hele rij, een bewijs dat de tandheelkundige technologie in Oezbekistan nog steeds vooruitgang moet boeken. Het is warm, maar er zijn nog steeds veel bezienswaardigheden om te bezoeken: na een korte stop om de lokale zoetigheden te proeven die worden verkocht in een deel van de bazaar dat is gewijd aan gebak en snoep, gaan we het Saman-park binnen waar de prachtige Ismail Samani-mausoleum, bijna duizend jaar oud en gebouwd met ingelegde stenen om er gebreid uit te zien: in wezen een kubus van pure kunst. Zelfs als het geen historische of prestigieuze monumenten zijn, zijn de deuren altijd uitgesneden met een delicate stijl en obsessieve aandacht voor detail. Soms zie je hele eenvoudige huisjes, maar de deuren veredelen het hele gebouw. Aan de andere kant is de stijl van de decoraties meer geschikt voor een verafzicht op het complex: het rechthoekige keramiek, gerangschikt als een reeks dominostenen, is vrij eenvoudig en heeft van dichtbij weinig betekenis; als je weggaat, verandert de perceptie radicaal, mede dankzij de grootsheid van de monumenten waarin ze zich bevinden. Zoals reeds vermeld loopt de parallel altijd met de Iraanse ervaring, veel verfijnder maar kleiner van omvang; hier zijn de aivans van de madrasa's werkelijk enorm. Minder opmerkelijk van buitenaf, maar interessant als je het van binnen bezoekt, is de Chashma Ayub-mausoleum Job's Spring, waarbinnen zich een interessant museum bevindt waar de redenen worden uitgelegd waarom er een overvloed aan water is in een vrijwel dorre regio, en enkele panelen die de pijn van het Aralmeer illustreren, geografisch ver weg maar zorgwekkend dichtbij voor de economie van het land. Na de verwoesting van het Sovjettijdperk, waarin het water van de rivieren Amu Darya en Syr Darya werd omgeleid om eindeloze katoenvelden te irrigeren, in de context van een organisatie waar men voor iedereen produceerde, hebben de opeenvolgende regeringen de situatie zelfs verergerd door stroomopwaarts van de Amu Darya een dam te bouwen en het bekken terug te brengen van 40% in de jaren tachtig tot de huidige 10%. De Taliban in Afghanistan lijken ook aanzienlijk te trekken langs het stuk waar de rivier hun grondgebied binnenstroomt. Het museum beschikt ook over een bron waarvan wordt aangenomen dat deze bijzondere eigenschappen heeft; sommige ouderen bidden door psalmen te zingen, waarvan de tonen worden weerspiegeld door de lage gewelven om een ​​bijzondere sfeer te creëren. In werkelijkheid heeft het geloof in de islam in de republieken van Centraal-Azië een animistische connotatie die typerend is voor dunbevolkte gebieden met nomadische bevolkingsgroepen: als het boeddhisme ze in Tibet en Mongolië heeft opgenomen in een doctrine die als tantrisch is gedefinieerd, nemen ze hier de vorm aan van marginale houdingen die anders zijn, zo niet in strijd met het geloof dat 1200 jaar geleden uit het Westen kwam. Een spirituele aandacht voor de elementen van de natuur en een gebedssysteem ook gericht op niet-strikt religieuze onderwerpen; we zullen hiervan twee voorbeelden zien in Samarkand voor de mausolea van Tamerlane en het recentere van Karimov. Als we de schaduwrijke lanen van het park verlaten, zien we van buitenaf nog twee andere prachtige madrasa's die waarschijnlijk de volgende zullen zijn die restauratie verdienen, die van Abdullakhan en van Modari Khan. Het Oezbeekse artistieke erfgoed is immens en de staat waarin het zich bevond is zeer kritiek, ondanks dat er al interventies zijn uitgevoerd in het Sovjettijdperk; we gaan momenteel snel verder, in het besef dat de gerestaureerde werken toeristen aantrekken als onderdeel van een positieve drijvende kracht die gunstig is voor de economie. In sommige gevallen blijven er zelfs bij UNESCO twijfels bestaan ​​over werken die te snel worden uitgevoerd, wat ten koste gaat van het respecteren van de oorspronkelijke lijn.

Tussen Bolo-Hauz en de Ark

De Bolo-Hauz-moskee het is in plaats daarvan een moskee met hoge houten zuilengalerijen, typisch voor de lokale artistieke trend, door de eeuwen heen fijn gesneden door bekwame ambachtslieden. Het kan niet worden bezocht omdat er rituelen worden gehouden, maar het uitzicht naar buiten met het grote zwembad ervoor omzoomd door bomen is voldoende om de dag van de bewoners op te frissen. Ernaast staat een toren die dienst deed als watertank, tegenwoordig een panoramisch punt over de stad, compleet met een lift en schilderachtige nachtverlichting. We komen weer uit de schaduw om het hoofd te bieden de Ark, het fort waar tot een eeuw geleden de emir van Bukhara met zijn gezin en hofhouding woonde. De dikke kleimuren lijken de interne gebouwen te ondersteunen, verheven boven de ingang op het plein. Ook hier zijn moskeeën, madrasa's, een prachtig museum en de koninklijke zalen, deels beschadigd door de bombardementen die de emir in 1920 met slechte manieren ervan overtuigden te vluchten; Je kunt ook de cel zien die zich op de bodem van een put bevindt, waarin de emir zelf twee Engelse afgezanten jarenlang in verschrikkelijke gevangenschap heeft gedwongen, voordat hij hen halverwege de negentiende eeuw executeerde. De vermoeidheid veroorzaakt door de zon boven de 30 °C, gecombineerd met de lange wandeling, begint op te komen, maar nu is er niet veel meer te zien. We keren terug naar het Kalon-plein, in de buurt waarvan de Ulugbek-madrasa e Abdul Aziz Khan.

Deze ongelooflijke dichtheid aan koranscholen zegt veel over het belang dat de stad in het verleden moet hebben gehad vanuit het oogpunt van religieus onderwijs en daarbuiten. In een eerste fase werden religieuze of theologische vakken bestudeerd, waarna sommigen imam werden, terwijl anderen seculiere disciplines kozen en wiskunde, filosofie en astronomie kregen op een niveau dat concurreerde met universiteiten in Europa en het Midden-Oosten.

Synagoge, Maghok-i-Attar en het dagelijks leven

Na aanschaf van een flinke hoeveelheid halva, een typisch Oezbeeks droog dessert met vanille en pistachenoten dat mee naar huis genomen kan worden, bezoeken we ter afwisseling van thema en voor de volledigheid ook nog de plaatselijke synagoge, gelegen in de eenvoudige Joodse wijk, met sobere kenmerken en door meerdere mensen bezocht als onderdeel van de voorbereiding van een feest. Eindelijk zien we de Maghok-i-Attar, de oudste moskee in Centraal-Azië, verlaagd ten opzichte van straatniveau, terwijl de zon zijn greep verliest en begint onder te gaan.

Avond in Buchara

De dag loopt ten einde en onze eetlust bereikt zijn hoogtepunt: niet ver van waar we gisteravond hebben gegeten, zit een prachtig restaurant genaamd Art. Het is een smaakvol gerenoveerde karavanserai, de tafels en banken met een lage tafel op de binnenplaats onder schaduwrijke bomen lijken ons terug in de tijd te brengen. We kiezen ervoor om op een van deze te gaan zitten, hatelijk in een enkel gebaar naar de heupen, benen en knieën, maar met grote voldoening voor het gehemelte en de geest. Opgefrist gingen we op zoek naar monumenten verlicht door de nacht het hoogtepunt vinden Kalon-minaret: naar boven gericht accentueren en geven de koplampen driedimensionaliteit aan de complexe decoraties, waardoor ze op levende elementen lijken; tegelijkertijd bieden de imposante madrasa's aan de zijkant een voorproefje van wat we morgen zullen zien in de Registan van Samarkand. Ook de Ark glanst als een enorm zandkasteel uit de verbeelding van een kind op het strand. Dat is genoeg voor vandaag, morgen hebben we vroeg de trein naar Samarkand en kunnen we het beste uitrusten na een intense en warme dag.

Buchara was vóór ons vertrek grotendeels in ons voordeel en we kunnen niet zeggen dat het een teleurstelling was. Zoals in elke situatie of geval in het leven speelt de menselijke factor een belangrijke rol: hierin ontdekten we een kil gedrag dat niet erg Aziatisch is. Terwijl we terdege rekening hielden met de moeilijkheden op het gebied van de communicatie, de zeventig jaar onderwerping aan de Sovjet-Unie die mannen in koude relaties vormden, bijna alsof ze onverschillig leken tegenover het leven, en andere algemene verzachtende omstandigheden, constateerden we dat er zelfs tussen hen vrijwel geen beleefdheden meer bestonden. Ontmoetings- of afscheidsgroeten en dankbetuigingen lijken in de volkstaal van deze streek overbodige meubelstukken. Er wordt ons verteld dat het voornamelijk wordt bewoond door Tadzjieken, mensen met een goed karakter, maar niet geneigd tot formaliteiten. In werkelijkheid is Samarkand ook van de Tadzjiekse cultuur, maar het gevoel dat we ervan krijgen is anders. Stedenbouwkundig gezien liggen de belangrijkste monumenten op een bepaalde afstand van elkaar en om ze te bereiken ga je door woonwijken, waar je de mogelijkheid hebt om mensen in hun dagelijks leven te observeren.